Как правильно отрегулировать сцепление на мотоблоке

Как отрегулировать натяжение ремней на мотокультиваторе?

Подскажите как отрегулировать натяжение ремней на мотокультиваторе.

K1 модель мотокультиватора укажите если в поиске по форуму не нашли ее.

1- отодвинуть двигатель от редуктора (как правило двигатель крепится к раме через продольніе отверстия,) 2- натянуть тросик сцепления (обычно в двух местах) на руле или кожухе сцепления; 3- установить меньший размер ремня; но все эти операции только при пробуксовке сцепления — т.е. на МК даже при включеном сцеплении ремень струной не должен быть — главное чтоб не вело и не буксовало.

Я бы начал по другому.

1. Полностью убрать натяжение тросика, закрутить штифт до упора.
2. ослабить крепёж двигателя и сдвинуть его до состояния проворачивание ремней, но нет хода. Затянуть, убедившись в соосности шкивов.
3. Произвести окончательную регулировку натяжения тросика. На предмет отпустил стоит, нажал, в 1/3 хода трогается. А вопрос

Источник

Техническая диагностика

Как изготовить механизм сцепления своими руками?

• первичного вала КПП и маховика автомобиля Москвич;
• ступицы и поворотного кулака от Таврии;
• Б-профиля;
• Двух ручьевого ведомого шкива;
• Коленчатого вала от ГАЗ-69.

Последующие работы по сборке механизма выглядят следующим образом:

1. Для начала потребуется сточить коленчатый вал так, чтобы он не цеплял другие элементы мотоблока;
2. На вал насаживаем штатную ступицу мотоблока;
3. Далее на валу необходимо проточить место под подшипник. Эту операцию следует выполнять максимально точно, чтобы подшипник идеально сел на вал. В результате ступица должна прилегать без каких-либо зазоров, а шкив должен прокручиваться;
4. Затем переверните коленвал и проделайте то же самое на обратной его стороне;
5. Далее дрелью с 5-миллиметровы сверлом проделайте 6 отверстий в шкиве. Дистанция между ними должна быть одинаковой. Так как будут использоваться 10-миллиметровые болты, то на обратной стороне колеса, приводящего в движение приводной ремень, также необходимо рассверлить отверстия;

1. Далее установите шкив на маховик, и стяните обе запчасти болтом. После этого отметьте места сверления на маховике так, чтобы они совпадали с 6 отверстиями в шкиве;
2. Снимите шкив и просверлите отверстия в маховике;
3. После этого снова наденьте шкив и надежно стяните конструкцию болтами;
4. Внутреннюю поверхность коленвала и маховика проточите, чтобы они не бились друг о друга.

Готовая конструкция может устанавливаться на штатное место в мотоблоке. Не забудьте подключить тросы, выводя их как можно дальше от элементов трения.

«Мокрый» тип

Существует и так называемый мокрый тип сцепления. Чем он отличается от первого варианта? В нем имеется гидротрасформаторное масло между двумя дисками. Также на «мокром» узле нет такого жесткого сцепления между ведомым и ведущим диском.

По сравнению со своими аналогами он имеет целый ряд преимуществ. Среди них необходимо отметить хорошую защиту автомобиля от перегревов, а также высокую надежность работы механизмов. Однако есть у «мокрого» элемента и свои недостатки. Главный его минус – высокая стоимость, поэтому на большинстве бюджетных автомобилей такая система не используется.

Назначение и разновидности

Сцепление осуществляет инерционную передачу крутящего момента от коленвала к редуктору трансмиссии, обеспечивает плавное начало движения и переключение скоростей, регулирует контакт коробки передач с мотором мотоблока. Если рассматривать особенности конструкции, то механизмы сцепления можно подразделить на:

• фрикционный;
• гидравлический;
• электромагнитный;
• центробежный;
• одно-, двух- или многодисковый;
• ременной.

По среде функционирования различают мокрые (в ванне с маслом) и сухие механизмы. По режиму включения разделяют постоянно замкнутое и непостоянно замкнутое устройство. По тому, каким образом передается крутящий момент – одним потоком или двумя, различают одно- и двухпоточные системы. Конструкция любого механизма сцепления включает в себя такие элементы:

• управляющий узел;
• ведущие детали;
• ведомые составляющие.

Фрикционная муфта сцепления наиболее популярна среди фермеров-владельцев мотоблочной техники, ведь она отличается простотой в обслуживании, высокой эффективностью и длительностью непрерывной работы. Принцип работы – использование сил трения, которые возникают между контактирующими между собой гранями ведомых и ведущих деталей. Ведущие компоненты работают в жесткой связке с коленвалом двигателя, а ведомые – с главным валом коробки переключения скоростей либо (при ее отсутствии) со следующим узлом трансмиссии. Элементы фрикционной системы обычно представляют собой плоские диски, но в некоторых моделях мотоблоков реализована иная форма – колодочная либо конусная.

В гидравлической системе момент движения передается через жидкость, давление на которую обеспечивает поршень. Возврат поршня в первоначальную позицию происходит при помощи пружин. В электромагнитном виде сцепления осуществлен иной принцип – движение элементов системы происходит под действием сил электромагнетизма.

Этот вид относится к постоянно разомкнутым. Центробежный тип сцепления используется в коробках, осуществляющих автоматическое переключение скоростей. Не слишком распространен из-за быстрого износа деталей и большой длительности пробуксовывания. Дисковый тип, независимо от количества дисков, основан на одном принципе. Отличается надежностью и обеспечивает плавный запуск/отключение агрегата.

Сцепление из ремней характеризуется невысокой надежностью, небольшим КПД и быстрым износом, особенно при эксплуатации с моторами повышенной мощности.

Замена изделия

Смена этого приспособления – это наиболее затратный по финансовым меркам процесс. Хоть и не обязательно подвергать смене все компоненты, специалисты рекомендуют это делать одновременно. Рассмотрим, как выполняется процедура:

1. Прежде всего, покупаются детали.
2. Далее требуется полностью демонтировать старое изделие.
3. Полностью устраняются все фиксаторы, и снимается натяжной трос.
4. После этого требуется прочистить место посадки.
5. Далее новые детали собираются в единый механизм.
6. Приспособление монтируется на посадочное место.
7. Подсоединяется натяжитель к выжимному подшипнику через пружину.
8. Вся конструкция фиксируется при помощи креплений.

На первый взгляд, в этом нет ничего сложного, однако процесс осложнен тем, что необходимо снять фиксаторы, которые также частично удерживают трансмиссию.

Важно! Подвергать замене все приспособление специалисты рекомендуют исходя из практики, так как со временем части притираются и стачиваются, из-за чего совместить новый диск и старую корзину, либо наоборот, достаточно трудно.

Предназначение

Какие функции выполняет сцепление автомобиля? Прежде всего, данный узел необходим для плавного трогания автомобиля с места, о чем мы сказали в начале статьи. Если мотор с коробкой соединены жестко, то после включения передачи машина резко дергается вперед, так как на коробку передается сразу вся мощность от двигателя. Неправильное использование сцепления вызывает механическое повреждение деталей, а также приводит к частой остановке двигателя при трогании с места.

Благодаря работе сцепления, а именно скольжению ведущего и ведомого дисков, крутящий момент увеличивается постепенно. Движущие усилия возрастают не сразу, а потому машина трогается очень плавно и мягко.

Также коробка сцепления необходима для легкого переключения передач во время движения транспортного средства. Когда автомобиль едет с определенной скоростью, которая стабильно растет или уменьшается, возникает необходимость в переходе на повышенную или пониженную передачу, чему способствует своевременное разъединение валов узла между трансмиссией и двигателем. В противном случае для переключения передачи требовались бы более высокие усилия, что в дальнейшем спровоцировало бы быстрый износ КПП и других его механизмов. В частности, при принудительном переводе скорости повышается нагрузка на зубья шестерен. Таким образом, сцепление также выполняет функцию уменьшения нагрузки, которая действует на поверхность деталей КПП, что облегчает переход с одной передачи на другую. При этом коробка передач (фото данного механизма представлено ниже) терпит минимальные нагрузки от двигателя. А это значительно повышает срок службы деталей КПП, цена которых порой слишком велика.

Эксплуатация и обслуживание Нева МБ-2

Замена масла в двигателе

При температурах выше 4 градусов тепла применять загущенные сорта масел (например, марки 10W30) приведет к повышенному расходу этого вида топлива, поэтому в холодное время года рекомендуется чаще проверять уровень масла в двигателе, не допуская снижения его отметки ниже нормы.

Замену масла проводят после того, как мотоблок недавно побывал в работе, пока двигатель еще не полностью остыл. Он должен быть прогретым, но не горячим. Остатки масла сливают из бака полностью, после чего доливают новое, пока уровень масла не достигнет специальной отметки. Сливную пробку затем плотно закручивают и протирают насухо.

Первый пуск и обкатка мотоблока Нева МБ-2

Первый пуск необходимо производить придерживаясь следующей схемы:

• убедиться, что мотоблок находится в укомплектованном состоянии (высота рулевой штанги и рукояток должна соответствовать росту пользователя);
• запускать двигатель можно только в том случае, если мотоблок расположен на ровной поверхности;
• проверьте уровень масла и топлива в баке;
• так же проверьте места резьбовых соединений;
• далее можно запускать двигатель, плавно повернув ручку зажигания;
• время холостого хода (без нагрузки и движения) должно составлять около 10 минут, затем можно двигаться с места и эксплуатировать мотоблок.

Периодом обкатки считаются первые 20 часов работы мотоблока, после которых нужно произвести замену масла

В этот период наиболее важно:

• не работать на полном газу;
• работать только на предварительно подготовленных почвах (не целине);
• для культивации использовать только то количество фрез, что есть в комплекте;
• мотоблок «Нева» МБ-2 в период обкатки можно нагружать лишь на ¾ мощности;
• переключение передач в редукторе можно производить только при полной остановке вращения ведущего шкива;

по истечению первых 20 часов работы после первого запуска следует заменить масло в двигателе.

Мотоблок Угра НМБ-1Н2 трос газа, сцепления

Всем привет. » > тут моя прошлогодняя тема Появились проблемы. Поочередно порвались тросы газа, сцепления и трос редуктора косилки данного мотоблока. Все возле ручек управления. Где можно купить эти тросы в москве и как обжать трос? Проблема в том что дефект был заводской, на всех концах возле ручек мотоблока тросы тупо отрывались из креплений. И еще вопрос, надо ли смазывать трос? И еще вопрос по сцеплению. Могут ли колеса крутиться при включенной передаче и включенном сцеплении? По идее нет? или все таки чуть будет крутиться? И еще вопрос, можно ли вручную включить сцепление без рычага сцепления? Или оно очень тугое? Пробовал вручную, нужно прилагать чрезмерную силу, но до конца все равно не получилось — переключить передачу не получается — при переключении скрежет звездочек. Спасибо за ответ заранее!

Это что то новое, раньше небыло

Без рычага это как?

у меня вопрос к вам:на мотоблоке «агро»,можно ездить на 92ом бензине?страшного ниче не будет? заранее спасибо!)

выразился неправильно, трос сцепления вала отбора мощности

на счет этого не понял. Хорошо или плохо? Значит у мотоблока проблема со сцеплением? Не может ли быть это связано с типом применяемого сцепления?

Плохо, проблема

Я когда настраивал сцепление надел н7а рычаг трубу, без троса, и настроил. потом уже трос

Троса подходят от мотоциклов на много дешевле чем родные, выбирайте по длине какой вам надо, троса смазать желательно если не лень, хуже не будет, налейте масло в коробку чуть выше уровня. По сцеплению: у вас скорей всего ведет сцепление когда вы наклоняете мото двигателем к земле, а когда параллельно проблем нет (у меня была такая проблема- долил масло и все ОК), троса не перетягивайте, ручка должна «балтатся» 2-3мм и не пытайтесь включать скоростя без сцепления, все шестерни раебё. УДАЧИ.

Тросик рвется у самой ручки? У меня тоже там порвался. Наверное из-за пайки он ослабляется. Напрасно покупали новый. Найдите гайку с внутренним диаметром в два диаметра тросика, пропускаете тросик в гайку, затем конец обратно в гайку, хорошо натягиваете — образуется петля. Молотком по гайке тюк — можно ставить. Ход рычага сцепления несколько милллиметров, этого достаточно включить-выключить. Я вроде не очень силен, но мне совсем не туго. Может разработается.

Добавлю, что неплохо перед этим заплющить резьбу внутри гайки, бородочком или чем-то подобным. Резьба, бывает, режет отдельные нитки тросика.

Как ранее я писал у меня уже второй год стоит тросик от мотоцикла, с родным наконечником, сцепление выжимается нормально можно сказать легко, извини, но что то я не понял по поводу доливке масло в КП причем доверху, зачем вы это делаете, хотите чтобы сальники потекли, больше этого не делайте, есть контрольное отверстие по которому нужно наливать масло (болт под отвертку, почитай инструкцию чуть-чуть). По поводу «кряхтит при переключении передач», в каком положении находиться у вас мотоблок (двигатель), если он у вас смотрит круто вниз (к земле) или вверх (в небо) то скрежет будет и мотоблок будет двигаться при включенной передачи хотя сцепление будет выжато (это на будущее), причина банальная т.е. масло в КП стекает по направлению наклона двигателя, тем самым «оголяя» шестерни и т.д. НО повторюсь НЕ НАЛИВАЙТЕ МАСЛО ВЫШЕ КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИ (можно если очень хочется не более 5 мм. ) Старайтесь при включении скоростей держать мотоблок (двигатель) параллельно земле, но если нет возможности, то при включении скорости помогите ему т.е. подтолкните его ногой и все будет нормально. И еще, не натягивайте сильно трос при регулировки, это вам не чем не поможет, рычаг сцепления должен болтаться 2-3 мм. Скинь видео твоей проблемы.

Источник

Автор топика: 5

Мотоблок дизельный Sadko MD-1050 (6 л.с.).

— Наличие на мотоблоке двух валов отбора мощности (один вал шлицевой, а второй гладкий под шпонку) делает его универсальным агрегатом.

На эти валы можно подключить любое навесное оборудование, например, роторную газонокосилку, насос, множество сельхоз агрегатов.

— Если купить мотоблок с таким навесным оборудованием, как плуг, окучник, прицеп, картофелекопалка, сцепка, картофелесажалка, роторная косилка, грунтозацепы, мотопомпа и др. ваши возможности в плане выполнения различных сельско-хозяйственных задач значительно увеличиваются.

— Мотоблок проедет практически везде, благодаря большим пневматическим колесам.

— А установленный на мотоблоке дизельный двигатель мощностью 6 л.с. обеспечит высокую мощность и тягу на низких оборотах. При этом дизельный двигатель по сравнению с бензиновым экономичнеепотребляет топливо, тем самым экономит ваши деньги.

— Руль этого мотоблока можно вращать на 360 градусов, изменять его угол наклона для более комфортной работы с различным навесным оборудованием, делается это быстро и просто с помощью специальных рычажков.

— Все знают, насколько важно, чтобы мотоблок в сезон работал надежно и не подводил. Sadko MD-1050 — один из самых качественных дизельных мотоблоков на рынке Украины.

Мотоблок дизельный Sadko MD-1050, отзывы:

Николай, г. Чугуев:

Приобрел мотоблок Sadko MD-1050. Пока проблем нет. Осень уже отработал. Поначалу нагрузок не давал — обкатал его. А потом работал им и по 6 и 7 часов. Без перерыва отрабатывает до трех часов и не греется. У брата мотоблок Форте, хороший мотоблок, но греется, а мой нет. По расходу топлива в среднем получалось где-то 700 грамм на 1час работы. Пока использовал только фрезы. Думаю сделать к нему грунтозацепы из дисков жигуля-копейки. Мотоблок прислали уже собранный. По горячему он с первого раза заводится, а холодный запуск происходит рывка с 3-го, тут наверно еще есть погрешность из-за качества топлива. При работе не коптит. Руль через одну сторону поворачивается отлично, через другую поворачивается, но троса перекручиваются и начинают сами газовать, так что надо смотреть чтоб не перекручивались троса и поворачивать руль через одну сторону.

Виктор, г. Ковель:

Приобрел мотоблок Sadko MD-1050. Сезон отработал — сложилось положительное мнение о мотоблоке. Все работает. Работал с навесным оборудованием: роторной косилкой и картофелекопателем. Завелся он у меня с первого раза. По расходу топлива могу сказать, что мне приблизительно бака хватает на два дня работы, но зависит от режима работы: если с косилкой то один, если на прицепе ездить то другой. Удобно регулировать руль.

Владислав, г. Кировоград:

Купил мотоблок Sadko MD-900L. Еще пока не сильно его эксплуатировал, приобрел для него прицепчик. По работе на земле вопросов нет, отлично справляется. Плужком пользовался. Не нравится размещение задней скорости. Заводится по холодному туговато. И коптит немного. Солярку наверно надо хорошую. Понравилось культивировать, после зимы пробовали, земля была твердая, так взял ее. Было бы хорошо, если б к нему был окучник пропеллерного типа.

Принцип работы

Центробежное сцепление обладает такими бесспорными преимуществами как надежность и долгий срок службы. Эта конструкция используется в автоматических коробках передач. Состоит это устройство из стандартного набора комплектующих:

• маховик;
• шкив;
• ступица, оснащенная пазом стопора и шпонкой;
• фланец;
• втулка;
• кожух;
• подшипник;
• стопорное кольцо.

За счет связи дифференциала с центробежной муфтой облегчается управление агрегатом, улучшается его маневренность и плавность поворотов. Кроме того, дифференциал обеспечивает регулировку скорости вращения колес и участвует в их блокировке. В отдельных моделях мотоблоков используются специальные блокираторы, позволяющие останавливать одно колесо автономно от другого.

Современные агрегаты могут быть оснащены механизмами различных конструкций. Различают несколько видов этих механизмов:

• фрикционное — простое в обслуживании и способное длительное время работать без пауз с высоким КПД;
• центробежное — имеет недостаток, заключающийся в быстром износе деталей промышленных механизмов;
• ременное — не отличается высокой надежностью и работоспособностью, быстро выходит из строя на мощных силовых установках;
• гидравлическое — путем нажима на педаль запускает в движение поршень, вращение которого придает движение смазывающей жидкости; от поршня усилие передается на шатун, а пружины возвращают его на исходное положение;
• дисковое — отличается высокой надежностью деталей и плавностью запуска; различаются однодисковые и многодисковые механизмы, работающие по одному принципу.

Важная роль дифференциала

Поскольку этот механизм входит в состав трансмиссии, значит, он связан со сцеплением. У дифференциала непростое назначение – осуществление плавных поворотов, а также улучшение маневренности тяжелых мотоблоков. Предназначение сцепления для мотоблока и дифференциала состоит в регулировке вращения обоих колес с разной скоростью. Кроме того, механизмы по передаче мощности могут быть оснащены функциями блокирования колес. Однако вместо дифференциала может установлено специальное устройство, позволяющее при движении отключать одно колесо.

Центробежное сцепление – устройство и преимущества

Такого рода элемент стоит выделить среди других конструкций благодаря его надежности и долговечности. Он применяется в КПП автоматического типа. Его конструкция состоит из следующих элементов:

• Маховика;
• Шкива;
• Ступицы со стопорным пазом и шпонкой;
• Фланца;
• Втулки;
• Кожуха;
• Подшипника;
• Стопорного кольца.

Одну из важнейших ролей играет устройство дифференциала, связанное с центробежной муфтой. Он помогает улучшить маневренность техники и обеспечить плавность движения в поворотах.

Вместе со сцеплением, дифференциал регулирует вращение колес мотоблока на разной скорости. Более того, механизмы, передающие мощность, вместе выполняют функции блокираторов колес. В некоторых моделях техники вместо дифференциала устанавливают специальное устройство, которое блокирует одно из колес мотоблока по команде водителя.

Более современные модели техники оснащаются фрикционным сцеплением. Оно монтируется между мотором и коробкой передач. В такой конструкции ведомые детали тесно связаны с первичным валом КПП, а ведущие – с коленчатым валом мотора. В большинстве случаев , и ведущие и ведомые элементы изготавливаются в форме плоских круглых дисков, или в виде конуса. Так же, как и центробежное, фрикционное сцепление приводится в работу путем манипуляций с отдельной ручкой.

Какие виды существуют

В зависимости от конструкционных особенностей мотоблока, рассматриваемый мехнизм может быть следующих видов:

• фрикционное;
• гидравлическое;
• электромагнитное;
• центробежное;
• однодисковое;
• двухдисковое;
• многодисковое;
• ременное.

Центробежная муфта применяется для решения разных задач, одна из которых – облегчение управления мотоблоком. Муфта обеспечивает плавное начало движения, поскольку прижатие к диску сцепления происходит автоматически.

В него входят следующие комплектующие элементы:

• трос сцепления;
• маховик;
• выжимной подшипник;
• рычаг включения;
• рычаг сцепления, установленный на мотоблок;
• первичный вал трансмиссии;
• ведомый диск;
• ручка;
• стопорная шайба;
• грибок штока;
• вилка выключения.

Как отрегулировать сцепление мотоблока

Для бесперебойной работы системы сцепления и всего мотоблока в целом, важно соблюдать рекомендации по уходу, и регулярно проводить техническое обслуживание узла. Это позволит избежать преждевременных поломок и продлить срок службы сельскохозяйственного агрегата

1. Рычаг сцепления следует нажимать и отпускать плавно, не делая рывков, иначе передающее коленчатому валу резкое воздействие может спровоцировать остановку двигателя во время работы.
2. Если мотоблок резко начинает ускоряться при выжатом сцеплении, необходимо провести настройку, подкрутив винт регулировки. Для этого понадобится 2 гаечных ключа: на 10 и на 12. Необходимо освободить контргайку и вывернуть регулировочный винт. После настройки нужно посмотреть, есть ли зазор, и, если он есть, винт зажимается и фиксируется контргайкой.
3. Если машина едет очень медленно или останавливается при отпущенном сцеплении, винт немного ослабляется, после чего ход мотокультиватора тестируется.
4. При возникновении постороннего шума от редуктора сельхозтехники, необходимо сразу остановить двигатель, и проверить уровень масла в корпусе редуктора. Если трансмиссионного масла недостаточно, долейте его, после чего заведите мотоблок. В случае сохранения шумов, произведите разборку механизма, и замените износившиеся или поврежденные элементы.
5. В случае возникновения проблем с переключением передач, необходимо сначала провести регулировку сцепления. Если это не помогло, нужно провести осмотр КПП и проверить валы – возможно, стерлись шлицы. Износившиеся детали нужно заменить.

Про мотоблок Мотор Сич

КАК ПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ РЫЧАГ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ?

Когда муфта и ее привод исправны, то мешать этому может только сам рычаг, если он под действием троса утыкается в кронштейн с упором для оболочки. Следовательно, тут надо или «удлинять» трос (на некоторых мотоциклах конструкция позволяет это), или «укорачивать» его оболочку, что обычно проще, так как упор ее делают регулируемым. Последнее не надо понимать буквально: большинство конструкций муфт включает в себя специальные регулировочные винты, которые действуют на механизм так же, как и при простом изменении длины троса и оболочки. В любом случае важно, чтобы рычаг на руле в отпущенном состоянии обязательно имел ощутимый свободный ход

При правильной регулировке исправная муфта начинает включаться, когда рычаг отпущен на треть или половину его полного хода. Если это происходит позже, возможна пробуксовка при больших нагрузках. Когда у рычага вообще нет свободного хода, можете быть уверены, что часть усилия пружин в сцеплении бесполез-но затрачивается на растяжение троса, а не на сжатие пакета дисков. Следовательно, в тяжелых дорожных условиях, где требуется максимум тягового усилия, муфта может подвести.

Замена дисков

Замену дисков проводят после слива трансмиссионного масла и снятия левой крышки двигателя. Вывернуть 5 винтов М6 и извлечь их вместе с шайбами и прижимными пружинами. Сцепление насчитывает 5 дисков с фрикционными накладками в 4 диска прижимных металлических. Новые диски перед монтажом слегка смазать маслом. При замене дисков необходимо отрегулировать сцепление.

Из-за чего происходят сбои в системе зажигания мотоблоков Крот

Если разбирать ситуацию на примере мотоблоков от конторы «Крот», тут сбои в работе могут наблюдаться из-за того, что изоляторы свеч оказались неисправными. Если появилась такая ситуация, любая из систем должна быть заменена, если этого не сделать, зажигание на мотоблоке «Крот» будет повсевременно мучиться от появления различной степени трудности заморочек.

На агрегате предусмотрена кнопка «Стоп», тут может произойти замыкание на массу, чтоб произошел пуск мотора, от данной препядствия нужно избавиться. Другие нарушения могут быть связаны с контактами свеч, в таком случае их нужно привести в порядок. В неких случаях движок может не запуститься, если зазор меж магнитным ботинком и стартером не предусмотрен, как это обозначено в аннотации. Если работа стартера нарушена, его также придётся поменять.

Несколько обстоятельств сбоя системы зажигания в данном мотоблоке

Проверка катушки зажигания

Перед тем как проверить катушку зажигания собственного агрегата на вероятные задачи, нужно осознавать, как конкретно она смотрится в сломанном состоянии. Поначалу фермеру стоит провести зрительный осмотр. Часто поломки вызваны тем, что на данной запчасти появляются трещинкы, вмятины либо подобные механические повреждения. Если таких заморочек нет, катушка целая, без видимых изъянов, будет нужно произвести некие дополнительные проверки данного элемента.

Для этого следует знать о том, как разобрать мотоблок и вкупе с этим параллельно учить методы устранение проблем и их обстоятельств. Проверка состоит в том, чтоб поменять характеристики сопротивления катушки.

Данная методика на сегодня не является самой пользующейся популярностью, потому что далековато не каждый крестьянин обладает информаций о том, каким должен быть лучший параметр сопротивления обмотки на имеющемся агрегате. Ещё затруднения проверки могут быть связаны с тем, что показатель сопротивления содержит в себе полупроводниковые элементы, используемые для образования нужного высоковольтного импульса. На фоне таковой ситуации при попытках произвести прозвон катушки мотокультиватора через высоковольтный либо минусовой провод человек получит очень завышенный показатель сопротивления, если ранее не возникнет разрыва цепи.

Ещё один метод проверки деталей системы зажигания заключается в использовании свечки. Для этого её стоит выкрутить и приложить к цилиндру. Дальше нужно дернуть трос стартера и поглядеть, появляется ли искра меж контактами. При всем этом мастер должен осознавать, что такая методика не дозволит точно найти, какой из частей является предпосылкой поломки.

Это связано с тем, что во время проведения проверки свеча находится под действием некого давления, из-за которого маховик способен крутиться резвее, чем обычно. Любой из перечисленных выше методов целенаправлено использовать исключительно в тех случаях, если у фермера нет способности обратиться к высококвалифицированному спецу. Для этого человек должен владеть способностями работы с электричеством, потому что в неприятном случае существует риск удара током.

Sources:

https://svistun.info/pro-texniku/kak-otregulirovat-stseplenie-na-motobloke-zubr.php https://uvlechenie.info/tehnika-v-voprosah-i-otvetah/kak-otregulirovat-stseplenie-na-motobloke-kentavr.php https://garden-shop.ru/kak-pravilno-otregulirovat-i-nastroit-plug-na-motobloke.html https://promotoblok.ru/regulirovka-scepleniya-motobloka-2/ https://vsemotobloki.com/motobloki/regulirovka-zazhiganija-na-motobloke.html

Как заменить трос сцепления

При обрыве троса движение машины становится невозможным. Данная проблема решается с помощью замены данного приспособления. До того, как снять непригодный элемент, необходимо провести осмотр и выполнить соответствующие замеры незакрепленной части троса нижнего наконечника, расположенного рядом с коробкой передач. Потом проверить его визуально между местом крепления и блоком сцепления либо КПП (вид КПП). Далее ищем место, где он соединяется, и аккуратно отцепляем его от блока или КПП, вытягивая его в салон машины через отсек двигателя.

Если возникнет необходимость, следует удалить часть пола, которая находится под педалью, чтобы удобнее было проводить замену. В конце разъединяем педаль и трос. После этого достаем демпфер из кронштейна, расположенного на коробке. Чтобы установить новый элемент, нужно выполнить все действия в обратной последовательности.

Новый трос сначала соединяем с педалью. Потом затягиваем его назад к блоку сцепления либо КПП и закрепляем. Последний шаг – установка пола под педалями.

Проведена замена троса сцепления. Далее необходима регулировка. Профессионалы рекомендуют выполнять данные действия не только тогда, когда была сделана замена, но и через каждые 15–17 тыс. км пути. Такой совет объясняется просто: накладки, расположенные на диске сцепления, с течением времени изнашиваются и способствуют расшатыванию педали. В итоге регулировка данного элемента просто необходима как мера безопасности во время эксплуатации машины.

Регулировка

В процессе долгой эксплуатации этот механизм постепенно изнашивается, из-за чего требуется произвести регулировку. Рассмотрим более подробно, как данная процедура выполняется:

• прежде всего, следует подобрать удобное и просторное место;
• необходимо отсоединить фиксаторы;
• требуется высвободить натяжной трос;
• далее требуется все смазать специальным веществом;
• после этого натягивается тросик, и укорачивается пружина;
• подшипник требуется вывернуть в более подходящее положение.

В процессе регулировки необходимо настроить длину троса так, чтобы выжим рукоятки не требовал затраты большого усилия.

Важно! При регулировке (настройке) сцепления мотоблока обязательно требуется подвергать элементы смазке, в противном случае присутствует риск, что натяжитель оборвется либо вновь будет плохо выжиматься.

Тип почвы

Отвечая на вопрос, как выбрать мотоблок, первым делом нужно обратить внимание на плотность почвы, которую вам предстоит обрабатывать. Чем тяжелее земля, тем более мощный и тяжелый механизм потребуется. Мотоблок массой до 70 кг без пробуксовки потянет окучник или плуг только по легкой земле

Для целины и тяжелых почв его вес должен начинаться с 95 кг

Мотоблок массой до 70 кг без пробуксовки потянет окучник или плуг только по легкой земле. Для целины и тяжелых почв его вес должен начинаться с 95 кг.

Говоря о силовой установке мотоболока, следует отметить, что дизельный двигатель для обработки тяжелой земли лучше бензинового. У него более высокое тяговое усилие, большой моторесурс и низкий расход топлива. Недостатком такого мотора является затрудненный запуск при температуре воздуха ниже +2С.

Мотоблоки весом менее 150 кг при работе с окучником, плугом или картофелекопателем должны быть снабжены грунтозацепами – металлическими колесами.

Сцепление для мотоблока своими руками

Регулярная работа системы сцепления подразумевает постоянное трение ее деталей, из-за чего даже самый надежный механизм рано или поздно приходит в негодность. После этого можно купить новое устройство, или же попробовать сделать самодельное сцепление для сельскохозяйственной машины.

Прежде, чем сделать сцепление на мотоблок, потребуется подготовить определенные детали. Для работы понадобится:

• Маховик и первичный вал, взятый от коробки передач от советского Москвича;
• Поворотный кулак и исправная ступица от авто Таврия;
• Ведомый шкив, укомплектованный двумя ручками;
• Коленчатый вал от автомобиля ГАЗ-69;
• Б-профиль.

1. Сначала сточите используемый коленчатый вал таким образом, чтобы он не касался других внутренних элементов устройства;
2. Далее насадите на вал штатную ступицу вашего мотоблока;
3. Проточите в поверхности вала место для установки подшипника. В итоге ступица должна быть установлена без малейших зазоров, а сам шкив должен беспрепятственно вращаться вокруг своей оси;
4. После этого переверните коленчатый вал и проделайте перечисленные выше действия с обратной его стороны;
5. Затем проделайте в шкиве 6 отверстий, используя дрель с 5-миллиметровым сверлом. Между отверстиями должна быть одинаковая дистанция. Учитывайте, что в отверстия будут вкручиваться 10-миллиметровые болты, поэтому с обратной стороны шкива также нужно просверлить отверстия;
6. Установите шкив поверх маховика, и скрепите обе детали болтом. Далее отметьте места, в которых нужно просверлить дырки. Учтите, что они должны совпадать с отверстиями, ранее просверленными в шкиве;
7. Вытащите шкив и просверлите небольшие дырочки в маховике;
8. Проточите поверхность внутри маховика и вала так, чтобы детали не прикасались друг к другу;
9. В механизм должна входить ручка сцепления на мотоблок. Для ее изготовления возьмите трубу, длиной 30 и диаметром около 10 мм, и закрепите ее на шкиве;
10. Трос сцепления мотоблока можно взять от старой бензопилы, или купить новый шнур, и намотать его на катушку.

Изготовленное своими руками сцепление подойдет для установки на мотоблоки Агро, Нева МБ-2 и сельскохозяйственные машины других марок.

Сцепление плотно взаимосвязано с коробкой передач. Оно выполняет достаточно важные функции. А именно передает крутящий момент от коленчатого вала к редуктору, расположенному в трансмиссии, разъединяет редуктор и коленчатый вал (это осуществляется при переключении передач). А еще данный механизм обеспечивает плавный ход мотоблока с места. Благодаря ему возможна остановка техники без отключения двигателя (это возможно через рычаг сцепления, трос и всей системы в целом).

Обширный функционал

Сцепление на мотоблок имеет большое значение при движении. Без него сложно тронуться с места, хотя возможно. Если оно вышло из строя, то лучше сразу заняться его ремонтом. Неработающее сцепление для мотоблока в механической коробке передач приводит к порче всей трансмиссии. В этом смысле лучше себя зарекомендовало центробежное сцепление, поскольку нашло применение в автоматических коробках передач. Если оно выйдет из строя, то мотоблок вообще не тронется с места, а значит, не повлечет за собой других поломок.

В состав центробежного сцепления для легкого мотоблока входят:

• маховик;
• ступица со стопорным пазом и шпонкой;
• шкив;
• фланец;
• подшипник;
• втулка;
• стопорное кольцо;
• кожух.

Изготовление сцепления на тяжелый или легкий мотоблок своими руками требует определенных знаний и опыта. Если они у вас есть, то приступайте прямо сейчас. Для надежной работы центробежного вида, необходимо снизить вес колодок до 110 граммов. Изначально каждая из них весит 134 гр. Из-под колодок необходимо извлечь резиновые кольца, а на их место установить жесткие пружины.