Установка кпп маз с однодисковым сцеплением

Устройство и принципы работы

Конструкция сцепного механизма включает в себя такие элементы, как:

маховик;
гидравлический усилитель руля;
накладки;
пружинное устройство, прижимающее диск к корпусу маховика;
вилка выключения сцепления, привод выключения сцепления;
муфта нажимного типа;
вал педали сцепного устройства;
нажимной диск;
двухдисковое или однодисковое лепестковое устройство;
выжимной подшипник;
защитный кожух;
ведущий вал трансмиссии.

Когда водитель нажимает на педаль, начинает проворачиваться вал.
Между вилкой и муфтой нажимного типа образуется зазор.
Муфта вместе с подшипником начинает перемещаться, из-за чего подшипник оказывает давление на внутреннее кольцо рукоятки.
Рукоятка отводит нажимной диск от ведомого диска.
Пружинный механизм сжимается, из-за чего диск смещается к маховику силового агрегата.
Шлицы ведомого диска перемещаются к шлицам первичного вала КПП.

Как проводится ремонт

Основные неисправности и способы их устранения:

Механизм сцепления пробуксовывает. Это может быть связано с отсутствием свободного хода педали, заеданием поршневой части, износом фрикционных накладок. В этом случае рекомендуется отрегулировать свободный ход педали, при помощи керосина прочистить все цилиндрические элементы и клапаны, заменить поврежденные накладки и цилиндры.
Сцепление ведет или не полностью выключается. Такая неисправность может быть вызвана неверно отрегулированной длиной штока цилиндра, недостаточным уровнем давления воздуха в пневматической системе, нарушением герметичности манжета поршневой части, выходом из строя оттяжных рычагов. Следует заново отрегулировать длину штока, осмотреть пневматическую систему и при необходимости устранить негерметичность, промыть цилиндры, заменить все поврежденные и износившиеся детали.
Педаль не возвращается в первоначальное положение. Рекомендуется отрегулировать зазор между задней крышкой и стопорным кольцом, заменить износившиеся клапаны, передвинуть держатель пружинного механизма ближе к тяге, устранить дефекты тяг, очистить и смазать цилиндрические элементы системы.

Как заменить

Замена сцепления выполняется в несколько этапов:

Как снять

Для того чтобы демонтировать механизм сцепного устройства, необходимо выполнить следующие действия:

Установить транспортное средство на специальную платформу или смотровую яму.
Демонтировать аккумуляторную батарею.
Снять воздушный фильтрующий элемент.
Убрать брызговики мотора, которые находятся в нижней и боковой части отсека силового агрегата.
Демонтировать поперечину переднего подвесного механизма.
Убрать привод передних ведущих колес.
Слить масляную жидкость.
Отсоединить датчик скорости при помощи отвертки.
Снять выключатель заднего хода.
Убрать держатель моторного жгута.
Открутить крепежные болты и снять картер стартера.
Отсоединить от кронштейна коробки передач опоры двигателя.
Сдвинуть сцепление назад.
Демонтировать первичный вал механизма.
Открутить крепежные болты с кожуха сцепного механизма. Болты отворачивают по очереди, в 2-3 приема.
Демонтировать нажимной диск вместе с кожухом.

Сборка

Этапы сборки механизма сцепления:

Собрать ведомый диск. Для этого необходимо прикрепить к пластичному пружинному устройству фрикционные накладки.
Собрать нажимной диск. Нужно смазать ролики специальной жидкостью, заложить их в отверстие оттяжных рукояток, вставить рычаг в паз, который находится на диске нажимного типа, установить палец. Присоединить к рычагам опорные вилки и зашплинтовать.
Собрать нажимной диск с кожухом. Это необходимо делать под прессом, который сможет сжать пружины и вкрутить болты в опорные вилки. Под пресс кладут диск ведомого типа, сверху — нажимной диск. На специальные выступы устанавливают теплоизолирующие шайбы и сами пружинные механизмы. Прижимают кожух при помощи пресса и закручивают крепежные болты.
Установка дисков в картер сцепного механизма.

Порядок действий во время установки сцепления:

Установить диск ведомого типа так, чтобы удлиненный конец ступицы был направлен в сторону маховика.
Установить ведущий дисковый элемент со штоками.
Установить второй ведомый диск, у которого удлиненный конец ступицы будет направлен в сторону коробки передач.
Установить нажимной диск.
Присоединить к конструкции разрезанные регулировочные кольца.
Установить упорные планки, закрепить их при помощи кожуха.
Установить механизм сцепления на маховик, проверить зазор между упорными кольцами и шайбами, включив механизм сцепления.

Как поставить диски

Многих водителей интересует, как устанавливается диск сцепления на МАЗе.

Для того чтобы поставить диски сцепления, необходимо:

Отсоединить карданный вал.
Демонтировать с колес тормозной барабан и колодки.
При помощи гаечного ключа открутить крепежные элементы с полуосей и вытянуть их.
Открутить винты, регулирующие положение фланца карданного вала и редуктора.
Отключить контакты проводов датчика, который отвечает за включение фар заднего хода.
При помощи гаечного ключа на 12 открутить крепежные винты с защитного кожуха механизма сцепления.
Демонтировать кожух.
При помощи небольшого лома отодвинуть корпус коробки передач от силового агрегата.
Убрать корзину с маховика.
Зафиксировать маховик.
Снять поврежденные дисковые элементы и заменить их на новые. Ведомый диск сцепления должен быть направлен в сторону КПП, а нажимной ставится так, чтобы ступица была направлена в сторону мотора.
Собрать сцепной механизм, выполнив все действия в обратном порядке.

Сборка КПП автомобиля МАЗ

Сборку коробки передач выполняют в три этапа: сборка узлов ведущий вал и крышка подшипника ведущего вала, промежуточный и ведомый валы, верхняя крышка коробки передач, механизм дистанционного переключения передач, масляный насос, общая сборка коробки и испытание

Ведущий вал и крышку подшипника ведущего вала собирают в такой последовательности:

— устанавливают ведущий вал, (см. рис. 1) зубчатым венцом на подставку и напрессовывают на шейку вала задний шариковый подшипник до упора, предварительно установив в канавку наружной обоймы стопорное кольцо;

— навертывают на резьбовую шейку вала кольцевую гайку и затягивают ее до отказа. Кромку гайки раскернивают в паз вала;

— устанавливают крышку 3 подшипника ведущего вала гнездом под сальник вверх и запрессовывают в гнездо сальник до упора, предварительно смазав наружную поверхность сальника нитроэмалью.

Промежуточный и ведомый валы перед сборкой протирают, а сопрягаемые поверхности смазывают маслом.

Промежуточный вал собирают в следующем порядке:

— устанавливают вал 17(см. рис. 1) зубчатым венцом на стол гидравлического пресса, запрессовывают в канавку вала шпонку и напрессовывают на вал шестерню 19 второй передачи до упора в зубчатый венец вала. Ступица шестерни 19 должна быть обращена в сторону от зубчатого венца;

— надевают на вал распорную втулку шестерен второй и третьей передач, запрессовывают в канавку вала сегментную шпонку и напрессовывают до упора шестерню 21 третьей передачи короткой ступицей в сторону распорной втулки;

— запрессовывают в канавку вала шпонку и напрессовывают до упора шестерню 22 пятой передачи короткой ступицей в сторону шестерни 21 третьей передачи;

— запрессовывают в канавку вала шпонку и напрессовывают шестерню 23 отбора мощности длинной ступицей от шестерни 22 пятой передачи до упора;

— запрессовывают в канавку вала шпонку и напрессовывают до упора шестерню 24 длинной ступицей в сторону шестерни 23 отбора мощности;

— устанавливают в канавку вала переднее упорное кольцо, напрессовывают до упора на вал передний роликовый подшипник и устанавливают в канавку вала упорное кольцо подшипника.

Ведомый вал собирают в такой последовательности:

— устанавливают вал 14 (см. рис. 1) резьбовым концом вниз;

— устанавливают на вал упорную шайбу до упора в торец шлицевой поверхности и шестерню 11 второй передачи зубчатым венцом от упорной шайбы. Шестерня на валу должна вращаться легко без заеданий;

— запрессовывают в канавки вала шпонки и напрессовывают на вал до упора распорную втулку шестерен второй и третьей передач большим торцом в сторону шестерни II второй передачи;

— устанавливают на шлицы распорной втулки синхронизатор 10 второй и третьей передач в сборе с кареткой короткой ступицей к шестерне 11 второй передачи;

— напрессовывают на вал втулку шестерни 9 третьей передачи до упора в распорную втулку, совместив при этом вырез во втулке со шпонкой распорной втулки, и устанавливают на втулку шестерню 9 прямозубым венцом в сторону синхронизатора 10. Шестерня на валу должна вращаться легко без заеданий;

— проверяют продольное перемещение обоймы конусных колец синхронизатора 10, которое должно быть в пределах 3—5 мм. Сцепление зубьев каретки синхронизатора с зубьями шестерни должно быть легкое, без заеданий;

— напрессовывают на вал до упора втулки шестерни 8 пятой передачи буртом в сторону шестерни 9 третьей передачи и, одновременно совместив штифт втулки с пазом вала, устанавливают на втулку шестерню 8 прямозубым венцом в сторону от бурта втулки.

Шестерня должна вращаться на валу легко, без заеданий;

— устанавливают упорную шайбу шестерни 8 пятой передачи, вращая ее до совмещения выступов шайбы со шлицами вала, и запрессовывают замковую шпонку.

Зазор между втулкой шестерни пятой передачи и упорной шайбой должен быть в пределах 0,02—0,1 мм, который обеспечивается подбором толщины упорной шайбы до установки шестерни пятой передачи.

Упорные шайбы изготавливают по толщине трех размеров: 7-0,58, 7,15-0,58 и 7,3-0,58мм;

— устанавливают синхронизатор 5 четвертой и пятой передач на шлицы ведомого вала 14 прямозубым венцом каретки меньшего диаметра в сторону шестерни пятой передачи;

— напрессовывают передний роликовый подшипник на переднюю шейку вала до упора и устанавливают упорное пружинное кольцо в канавку на передней шейке;

— запрессовывают в отверстие крышки 15 ведомого вала сальник заподлицо с внутренним торцом отверстия. Перед запрессовкой сальника посадочную поверхность отверстия в крышке смазывают нитроэмалью.

Верхнюю крышку коробки передач собирают в такой последовательности:

— вставляют в гнездо крышки 1 пружину 19 и стопорный шарик 18, вставляют в отверстия крышки шток 21 с одновременной установкой на шток головки 11 и вилки 3 включения заднего хода.

При установке штока используют оправку (рис. 3). Совмещают резьбовые отверстия головки и вилки с отверстиями в штоке и крепят их стопорным винтом, который контрят шплинт-проволокой;

— устанавливают в крышку 1 (рис. 2) шток 5 вилки переключения третьей и четвертой передач и одновременно устанавливают на шток вилку 8.

Совмещают резьбовое отверстие в вилке с отверстием в штоке и закрепляют вилку стопорным винтом 9, который контрят шплинтовочной проволокой;

— вставляют в каналы крышки под шток 21 вилки включения заднего хода и под шток 5 вилки переключения третьей и четвертой по два шарика 7 замка штока переключения передач;

— устанавливают штоки 21 и 5 в нейтральное положение;

— вставляют в отверстие штока штифт замка штоков, который должен перемещаться в отверстии свободно и подсобранный шток с установленными на нем головкой 1, вилкой 4 переключения первой второй передач вставляют в крышку.

Совмещают резьбовые отверстия головки и вилки с отверстиями в штоки и устанавливают в них стопорный винт, который контрят шплинтовочной проволокой;

— вставляют в отверстия крышки под штоки заглушки 10.

— Заглушки устанавливают на нитроэмаль;

— устанавливают поводок 15 включения заднего хода на крышку и закрепляют его осью 14, на резьбовой конец которой навертывают гайку

— вставляют в стакан 13 пружину предохранителя и ввертывают стакан в крышку;

— ввертывают в крышку 1 маслоналивную пробку 2 и сапун в сборе

Механизм дистанционного переключения передач собирают в такой последовательности:

— вставляют штифт 33 (см. рис. 1) во втулку, устанавливают на головку штифта во втулку пружину, а затем подсобранный узел устанавливают втулкой в гнездо картера 30, совместив отверстие во втулке с резьбовым отверстием в картере, и ввертывают стопорный болт с пружинной шайбой;

— ввертывают в картер 30 маслоналивную и маслосливную пробки;

— вставляют в канавку вала 34 сегментную шпонку, надевают на вал промежуточный рычаг 29 переключения передач, совместив предварительно канавку в рычаге со шпонкой и резьбовое отверстие с отверстием в вале, ввертывают установочный винт и контрят его шплинтовочной проволокой;

— устанавливают подсобранный вал 34 в картер 30 со стороны люка крышки картера;

— вставляют в канавку свободного конца вала шпонку и надевают на его конец рычаг 6 переключения передач, совместив резьбовое отверстие в рычаге с отверстием в вале, ввертывают установочный винт и контрят его шплинтовочной проволокой как и промежуточный рычаг 29;

— надевают на шаровую поверхность промежуточного рычага 29 головку штока 28, вставляют в канавку картера уплотнительное кольцо штока 28 и вставляют в картер со стороны уплотнительного кольца шток 28 выемкой под болт крепления головки штока от промежуточного рычага 29, одновременно надев на шток головку так, чтобы резьбовое отверстие в ней было расположено от люка;

— совмещают отверстие в головке с выемкой на штоке 28 и ввертывают болт крепления головки с замковой шайбой;

— смазывают обе стороны прокладки крышки картера герметизирующей пастой, устанавливают ее на люк картера, совместив отверстия под болты, накладывают на прокладку крышку картера механизма и ввертывают в совмещенные отверстия болты с пружинными шайбами.

Масляный насос собирают в такой последовательности:

— в канавку валика ведущей шестерни запрессовывают сегментную шпонку и запрессовывают валик со шпонкой в ведущую шестерню, выдержав размер (25,5±0,5) мм от торца шестерни до торца валика со стороны хвостовика;

— надевают ‘на ось ведомую шестерню в сборе с бронзовой втулкой и вставляют во втулку в основании валик в сборе с ведущей шестерней;

— устанавливают на основание прокладку корпуса насоса, предварительно обезжирив ее уайт-спиритом и смазав с двух сторон герметизирующей пастой;

— устанавливают корпус насоса в сборе с шестернями на основание, совместив отверстия корпуса, прокладки и основания, и ввертывают болты с пружинными шайбами;

— проверяют легкость вращения шестерен, которые должны вращаться от руки легко и без заеданий;

— вставляют в гнездо корпуса насоса шарик, пружину и ввертывают пробку перепускного клапана до отказа;

— шплинтуют крепежные болты и пробку клапана проволокой диаметром 1,2 мм;

— испытывают собранный насос на стенде на масле Дп — 11 при температуре (50± 5)°С при частоте вращения ведущего вала 1100 мин в течение не менее 3 мин:

При испытании давление масла на выходе должно быть в пределах 0,7—0,12 МПа (0,7—1,2 кгс/см²) и производительность — не менее 7 л/мин при противодавлении 0,07— 0,12 МПа (0,7—1,2 кгс/см²). Течь масла через соединения не допускается.

Общую сборку коробки передач выполняют в такой последовательности:

— устанавливают сетку заборника с прокладкой в сборе в нижний люк картера 18 (см. рис. 1) коробки передач, на сетку помешают крышку заборника 20 с магнитом в сборе и в совмещенные отверстия ввертывают болты с пружинными шайбами, затянув их равномерно;

— устанавливают на боковые люки картера коробки прокладки и крышки и в совмещенные отверстия ввертывают болты. Прокладки крышек люков и резьбовые отверстия под болты смазывают перед установкой герметизирующей пастой;

— продувают масляные каналы и внутреннюю полость картера коробки сжатым воздухом, ввертывают в картер маслосливные пробки и пробку контроля уровня масла, предварительно смазав резьбовые отверстия герметизирующей пастой;

— устанавливают промежуточный вал 17 в сборе в картер коробки передач подшипником в переднее гнездо, устанавливают стопорное кольцо в канавку наружной обоймы шарикового подшипника, напрессовывают задний шариковый подшипник на конец промежуточного вала и в отверстие картера одновременно, устанавливают на торец промежуточного вала упорную шайбу, ввертывают в совмещенные отверстия болты, затянув их до отказа;

— собирают блок 27 шестерен заднего хода с роликовыми подшипниками и промежуточной втулкой, предварительно смазав роликовые подшипники консистентной смазкой ЦИАТИМ-201;

— устанавливают блок шестерен заднего хода в картер 18 коробки передач малым зубчатым венцом к заднему торцу картера, запрессовывают ось 26 блока шестерен в отверстия картера номинального или ремонтного размера (см. таблицу) таким образом, чтобы лыска на торце оси была обращена к заднему подшипнику промежуточного вала;

— устанавливают крышку заднего подшипника промежуточного вала на торец картера коробки выступом к лыске на оси блока шестерен и ввертывают в совмещенные отверстия болты с пружинными шайбами, затянув их равномерно;

— проверяют вращение блока шестерен заднего хода и промежуточного вала подачей сжатого воздуха под давлением 0,5—0,7 МПа (5—7 кгс/см²) на зубья блока шестерен. Стуки, скрежет и неравномерный шум не допускаются;

— устанавливают шестерню 12 первой передачи и заднего хода на шлицы ведомого вала 14 и проверяем легкость ее перемещения вдоль шлицов, снимают шестерню с вала и помещают ее в картер 18 коробки передач, продувают ведомый вал в сборе сжатым воздухом и плавно устанавливают его в картер коробки, одновременно установив на него шестерни первой передачи и заднего хода;

— продувают каналы ведущего вала сжатым воздухом и устанавливают ведущий вал 2 в сборе с подшипником в отверстие картера 18, совместив маслоотводную трубку с отверстием в ведомом вале;

устанавливают стопорное кольцо в канавку наружной обоймы заднего шарикового подшипника ведомого вала 14 и запрессовывают подшипник на задний конец ведомого вала в отверстие картера коробки 18 одновременно;
проверяют легкость вращения валов от руки. Валы должны вращаться легко, без заеданий при положении синхронизаторов и шестерни 12 первой передачи и заднего хода;
напрессовывают ведущую шестерню привода спидометра на задний конец ведомого вала 14, устанавливаем прокладку и крышку 15 заднего подшипника ведомого вала, предварительно смазав рабочую поверхность сальника в крышке консистентной смазкой ЦИАТИМ-201, ввертывая в совмещенные отверстия болт с пружинными шайбами и затягиваем их равномерно до отказа;
напрессовывают фланец 16 крепления карданного вала до упора, на шлицевой конец ведомого вала надевают тарельчатую шайбу, навертывают и затягивают гайку до совмещения прорези гайки с отверстием в вале и вставляют шплинт.
смазывают винтовую канавку и рабочую поверхность сальника в крышке 3 подшипника ведущего вала 2 консистентной смазкой ЦИАТИМ-201, уплотнительную прокладку крышки с обеих сторон и резьбовые отверстия в картере под болты крепления крышки — уплотняющей пастой “Герметик”;
накладывают прокладку на фланец крышки, совместив отверстия под болты, устанавливают крышку 3 на ведущий вал 2, совместив маслоотводной канал в крышке с дроссельной втулкой в картере 18 коробки передач, вворачивают в совмещенные отверстия болты, затянув их до отказа, предварительно подложив под них плоские шайбы, и контрят болты попарно шплинтовочной проволокой диаметром 1,2 мм;
смазывают уплотнительную прокладку масляного насоса 25 с обеих сторон и резьбовые отверстия в картере 18 коробки под болты крепления масляного насоса уплотняющей пастой “Герметик”;
накладывают прокладку на основание масляного насоса 25, совместив отверстия под болты, устанавливают насос в сборе на картер 18 коробки передач, совместив положение выступа хвостовика валика ведущей шестерни с пазом в промежуточном валу 17и срезанную часть основания направив в сторону крышки 3 подшипника ведущего вала, и ввертывают в совмещенные отверстия болты с подложенными плоскими шайбами, которые контрят попарно;
проверяют вращение валов коробки от руки, которые должны вращаться легко, без заедания;
устанавливают на люки картера 4 сцепления верхнюю и нижнюю крышки и закрепляют их болтами с подложенными пружинными шайбами;
смазывают резьбовые отверстия в картере 18 коробки передач под болты крепления картера 4 сцепления уплотнительной пастой “Герметик”;
устанавливают подсобранный картер 4 сцепления на торец коробки передач, ввертывают в совмещенные отверстия картера сцепления и коробки передач болты с подложенными пружинными шайбами и контрят их попарно шплинт-проволокой диаметром 1,6 мм;
вставляют вал вилки выключения сцепления во втулки картера 4 сцепления таким образом, чтобы шлицевой конец вала находился слева, если смотреть на коробку передач со стороны фланца Карданного вала, проверяют легкость вращения вала от руки, вставляют в канавку вала шпонку, выдвигают вал из одной втулки, устанавливают на него вилку выключения сцепления обработанными площадками вперед, ввертывают в отверстие вилки стяжной болт с шайбами, выставляют вилку симметрично трубе крышки 3 подшипника ведущего вала и затягивают стяжной болт окончательно;
напрессовывают на горловину муфты 1 выключения сцепления подшипник до упора. После напрессовки внутреннее кольцо и наружная обойма подшипника должны свободно вращаться от руки;
устанавливают муфту 1 в сборе на крышку 3 подшипника ведущего вала, проверяют легкость движения муфты вдоль крышки ведущего вала, соединяют муфту пружинами, вставив их концы в отверстия муфты и вилки;
закрепляют шланг смазки муфты выключения сцепления, ввертывая его наконечники в муфту и картер сцепления;
ввертывают в наконечник шланга, закрепленного на картере сцепления, и в отверстия для смазки опорных шеек вала выключения сцепления угловые масленки;
устанавливают синхронизаторы 5, 10, шестерню 12 первой передачи и заднего хода в нейтральное положение, накладывают прокладку на плоскость сопряжения картера 18 коробки передач с верхней крышкой 13, совместив отверстия под болты, устанавливают на прокладку верхнюю крышку 13 в сборе, совместив вилки переключения передач с пазами синхронизаторов 5 и 10 и шестерни 12 первой передачи и заднего хода, ввертывают в совмещенные отверстия болты и затягивают их равномерно
устанавливают прокладку механизма дистанционного переключения передач на шпильки верхней крышки, ставят на прокладку механизм дистанционного переключения передач в сборе таким образом, чтобы он был направлен в сторону шлицевого конца вала выключения сцепления, а рычаг переключения передач вошел в паз головки штока переключения передач, надевают на шпильки пружинные шайбы, навертывают гайки и затягивают их до отказа;
вставляют в крышку 15 заднего подшипника ведомого вала 14 шестерню привода спидометра, устанавливают крышку сменных шестерен с валиком ведомой цилиндрической шестерни и закрепляют болтами;
смазывают муфту выключения сцепления и втулки валика привода выключения сцепления через масленки универсальной тугоплавкой смазкой.
Собранная коробка передач перед испытанием на стенде должна отвечать следующим требованиям:
валы коробки передач при вращении ведущего вала от руки должны свободно, без заедания, вращаться как при нейтральном положении рычага переключения передач, так и при выключенных первой передаче и передаче заднего хода;
переключение всех передач должно происходить без больших усилий. Фиксаторы штоков должны четко фиксировать штоки в положении включенной и выключенной передачи. Одновременное включение двух передач не допускается;
при вращении валика привода выключения сцепления от руки муфты выключения сцепления должна свободно, без заеданий, передвигаться по направляющей крышке подшипника ведущего вала до соприкосновения торцов муфты и крышки.

При испытании отремонтированной коробки передач на стенде допускается применять в качестве смазки регенерированное дизельное масло дп — 11, подогретое до температуры 65°С, заливаемое в коробку передач и в механизм дистанционного управления.

Коробки передач испытывают на всех передачах как без нагрузки, так и под нагрузкой, создавая 2 тормозной момент на ведомом валу.

Работа коробки передач на стенде на любой включенной передаче должна происходить без резких шумов и стуков. Уровень шума оценивают на слух, сравнивая с эталонной коробкой передач.

Переключение передач должно происходить без больших усилий и заеданий. При нейтральном положении рычага переключения передач и при максимальных оборотах ведущего вала.

Допускается незначительное вращение ведомого вала, устраняемое моментом не более 15 Нм (1,5 кг/см), приложенным к фланцу.

Течь масла через соединения коробки передач не допускается. Возможны незначительные выделения масла через сальники и сапун, но без каплеобразования.

Температура масла в картере коробки передач во время испытаний не должна превышать 85°С.

Обслуживание

Техническое обслуживание данного механизма выполняется следующим образом:

Проводят внешний осмотр педали, при необходимости регулируют ее свободный ход.
Прокачивают гидравлический привод.
Проводят диагностику крепежных элементов картера, при необходимости затягивают гайки.
Проводят внешний осмотр оттяжного пружинного устройства, смазывают подшипники и гидравлическую муфту.
Проверяют работоспособность выключателя сцепления и втулки валика.
Осматривают на износ и наличие повреждений вилки и педали сцепного механизма.
Проверяют работу механизма путем переключения передач транспортного средства на месте и во время разгона.
Устраняют неправильно выставленные промежутки между опорными кольцами и шайбами.
Устраняют негерметичность системы и смазывают все цилиндрические элементы специальной жидкостью.
Проверяют зазор между штоками и поршневой частью главного цилиндрического устройства.

Как провести регулировку

Действия при регулировке сцепления МАЗ:

Отрегулировать свободный ход педали. Для этого нужно поставить ногу на педаль и выжать газ до упора. Если требуется, то уменьшить или увеличить ход данного устройства.
Отпустить педаль и измерить расстояние до нижней отметки сцепного механизма.
Наибольшая амплитуда хода не должна превышать 16 см.
Затянуть все крепежные элементы.
Измерить свободный ход педали.

После того как водитель отрегулировал сцепной механизм, необходимо выполнить регулировку корзины сцепления МАЗ:

Установите транспорт на специальную платформу.
Открутите крепежные болты, которые соединяют коробку передач и кузов автомобиля.
Демонтируйте коробку передач.
Открутите винты диска нажимного типа и демонтируйте его.
Проведите осмотр корзины и замените поврежденные и износившиеся детали.
Отрегулируйте расположение лапок.
При помощи регулировочной рукоятки установите лапки в положения, которые показаны в руководстве пользователя по ремонту МАЗа.
Затяните все крепежные винты до упора.
Соберите механизм, повторив все действия в обратном порядке.

Как прокачать сцепление на МАЗе

Прокачка сцепления необходима, когда плохо переключаются передачи или в гидравлическую систему попал воздух.

Устройство демультипликатора КПП МАЗ

Конструкция делителя аналогична простой КПП. Деталь – такая же коробка передач, но с существенным отличием. В современном демультипликаторе КПП МАЗ только две скорости. Одна из них – стандартная или прямая.

Здесь крутящий момент передается по обычному принципу.

Вторая – повышенная, с крутящим моментом в виде среднего показателя двух соседних чисел.

Конструктивно схема демультипликатора МАЗ 238 в КПП не меняется в сравнении с традиционным узлом. Но здесь есть свои особенности:

Делитель монтируется перед основной КПП;
Число выходных скоростей сохраняется;
Водитель может точнее отрегулировать мощность силовой установки с учетом нагрузки и скорости движения.

Преимущества данного агрегата очевидны.

Так коробка МАЗ 238 с демультипликатором дает возможность сократить расход горючего, а также продлить срок службы компонентов в основной коробке.

Варианты демультипликаторов МАЗ

Напоминаем, что в нашем каталоге вы можете заказать все необходимое для быстрого ремонта МАЗ.

На нашем сайте есть несколько вариантов демультипликатора КПП МАЗ.

К примеру, дополнительная коробка передач. Устройство актуально для машин, которые используются в усложненных условиях и работают с внушительными нагрузками. Механизм понижающего типа обеспечивает увеличение числа передач и передаточных чисел в коробке. Здесь одна передача прямая, вторая – понижающая.

Главная цель использования коробки МАЗ 238 с демультипликатором – предотвращение излишнего перегруза мотора. Это задача решается увеличением доступного диапазона передач.

Неисправности и ремонт

Оптимальная схема демультипликатора МАЗ 238 в КПП делает устройство вполне надежным, но и здесь могут возникнуть неисправности. Если передачи в механизме переключаются со скрежетом и ударами, возможно повышение давления в пневмосистеме, управляющей узлом. Замедленное выключение или невыключение передачи может свидетельствовать об износе компонентов, чаще всего уплотнителей.

Для обеспечения работоспособности коробки МАЗ 238 с демультипликатором необходима замена изношенных компонентов. Может потребоваться регулировка редукционного клапана, промывка или продувка, а также восстановление целостности изоляции.

Если вы ищите запчасти или схему демультипликатора МАЗ 238 к КПП, советуем обратится к специалисту нашей компании. Позвоните менеджеру по телефону. Специалист не только поможет подобрать оптимальные варианты комплектующих, но и организует быструю доставку агрегатов в любой город страны.

КПП МАЗ — это механизм переключения передач, который входит в устройство трансмиссии вместе с делителем.

Лепестковое сцепление МАЗ | новости СпецМаш

Если вы попробуете задать подобный вопрос всяким «гуглам» и «яндексам», скорее всего, в ответ получите на свой монитор кучу информации о том, где купить, продать, найти гидравлическое или фрикционное, одно-, двухдисковое сцепление МАЗ

, КрАЗ или КамАЗ, и так далее, но прямого ответа не дождетесь.

Возникает ощущение, что вроде бы и есть, и даже повсеместно используется, но никто не знает, как именно оно устроено, или не хочет говорить. Подобная ситуация могла бы случится, если бы речь шла о какой-то супер современной, чуть ли не секретной разработке.

Но о какой новизне или секретности может идти речь, если лепестковое сцепление МАЗ однодисковое, использовалось еще на практически легендарных грузовиках 525-й серии?

Все значительно проще, большинство из тех, кто размещают статьи Интернете забывают сообщить о том, что лепестковым в народе называют сцепление, которое в официальном варианте принято называть диафрагменным. То есть, речь идет о типе сцепления, где воздействие на нажимный диск осуществляется посредством диафрагменной пружины.

Внешний диаметр, как раз тот, что опирается на нажимный диск, стандартный, а вот внутренний диаметр, контактирующий с подшипником выключения сцепления, представляет собой ряд упругих металлических лепестков. Вместе с нажимным диском и корпусом, диафрагменная пружина составляет единый блок, который принято называть корзиной сцепления. Такая корзина может быть нажимного действия или, что используется немного реже, вытяжного.

В вытяжной корзине при выключении сцепления лепестки пружины смещаются в сторону от маховика, в нажимных, более распространенных корзинах, вектор движения лепестков направлен к диску.

Среди основных причин, почему лепестковое сцепление МАЗ постепенно «выживает» стандартное рычажное, можно выделить три: — в рычажном сцеплении требуется периодически регулировать рабочие «лапки», в диафрагменном такой необходимости нет, а это означает меньше работы и меньше потерянного времени; — нелинейность характеристик диафрагменной пружины обуславливает увеличение силы нажима при износе ведомого диска, цилиндрические пружины в рычажном сцеплении этого не могут, то есть в лепестковом сцеплении ведомый диск прослужит дольше без пробуксовок;

— для диафрагменного сцепления требуется меньше усилий для выжима педали, что не только удобней, но и обеспечивает больший срок эксплуатации ПГУ и выжимного подшипника .

Консультация по техническим вопросам , приобретению запчастей 8-916-161-01-97 Сергей Николаевич

Схема лепесткового сцепления МАЗ .

184.1601218 Кольцо стопорное 1 184.1601130-10 Диск ведомый в сборе 2 313020-П2 Заклепка 3 184.1601158 Штифт упорный 4 184.1601153 Диск демпфера 5 184.1601167 Пружина тарельчатая 6 184.1601142 Ступица ведомого диска 7 184.1601151 Пружина демпфера внутренняя 8 184.1601150 Пружина демпфера 9 184.1601131 Диск ведомый с фрикционными накладками в сборе 10 183.1601404 Заклепка

11 184.1601138 Накладка фрикционная

11 184.1601138 Накладка фрикционная 12 184.1601132 Диск ведомый с пластинами в сборе 13 184.1601402 Заклепка 14 184.1601134 Диск ведомый с кольцами демпфера 15 184.1601135 Пластина пружинная 16 182.1601342 Пластина нажимного диска 16 182.1601342 Пластина нажимного диска 17 257257-П2 Заклепка 17 257257-П2 Заклепка 18 252006-П2 Шайба 18 252006-П2 Шайба 19 45 93481571 Болт 20 252136-П2 Шайба 10 пружинная 21 184.1601090 Диск нажимной с кожухом в сборе 22 182.1601343-10 Болт нажимного диска 23 182.1601122 Кожух сцепления с пластинами в сборе 23 182.1601122 Кожух сцепления с пластинами в сборе 24 182.1601344 Втулка 25 182.1601360 Кольцо упорное кожуха 26 201464-П29 Болт М8х40 27 182.1601097 Скоба 28 182.1601364-50 Втулка 29 182.1601275 Кольцо стопорное 30 182.1601273 Шайба пружинная 31 184.1601115 Пружина нажимная 32 182.1601120 Кольцо упорное 33 183.1601093-10 Диск нажимной 34 250636-П29 Гайка 35 184.1601015 Картер сцепления 36 236-1601030-А2 Крышка люка картера верхняя 37 252137-П2 Шайба пружинная 38 310214-П29 Болт 39 184.1601215-10 Вал выключения сцепления 40 45 9824 6270 Шпонка 41 238Н-1601040 Корпус уплотнителя вала 42 238Н-1601042 Кольцо уплотнительное 43 238Н-1601044 Кольцо 44 184.1601216 Втулка 45 312399-П2 Шайба 46 310012-П2 Болт 47 252135-П2 Шайба пружинная 48 201454-П29 Болт М8х16 49 236-1601022-Б Крышка люка картера нижняя 50 184.1601203 Вилка выключения сцепления 51 182.1601187 Сухарь 52 310213-П29 Болт

53 184.1601180-31 Муфта выключения сцепления в сборе

54 182.1601183 Кольцо предохранительное 55 182.1601198-10 Кольцо 56 182.1601199-01 Кольцо замковое 57 183.1601197 Кольцо стопорное 58 183.1601195 Шайба отражательная 59 46 1214 0538 Подшипник 70-117 60 182.1601193-02 Втулка подшипника 61 184.1601185-30 Муфта выключения сцепления 62 236-1601230-А Шланг смазки подшипника в сборе 63 182.1601188 Пружина муфты 64 182.1601190 Скоба пружины 65 260316-П2 Заглушка 66 45 9167 5005 Масленка 2.3.45 Ц6 67 312695-П2 Шайба Ссылка на эту страницу: https://www.kspecmash.ru/catalog.php?typeauto=6&mark=14&model=670&group=54&part=1867090

Установка двигателя ЯМЗ-238 и КПП ЯМЗ-236

Быстро открутил и снял с КамАЗа двигатель с КПП, после чего поставил на раму двигатель ЯМЗ-238 и КПП ЯМЗ-236. Задние кронштейны двигателя, предназначенные для установки КамАЗовского мотора, пришлось подрезать пару раз.

Под переднюю поперечину двигателя, сделал крепление по месту, предварительно поддомкратив переднюю часть мотора и сохранив правильный наклон кардана от КПП к МОД среднего моста. Задний кронштейн КПП подошел родной, вместе с подушкой. Фланец КПП ЯМЗ-236 заменил на КамАЗовский четырехболтовый.

Радиатор отдал меднику и он перепаял патрубки под двигатель ЯМЗ-238. Кронштейн ПГУ взял у знакомого под КПП ЯМЗ-236 и мне по оригиналу сделали точно такой же. Трубку для ПГУ пришлось удлинять по месту.

Вал выжима сцепления с КПП ЯМЗ-236, предварительно развернул с левой стороны на правую. Длинную часть рычага с вала выключения сцепления обрезал и установил по месту, изготовив новый шток ПГУ под соединительный палец с рычагом выжима сцепления.

Гидравлический шланг пришлось несколько раз перегибать для того, чтобы он влез между КПП и ПГУ. Воздух на ПГУ брал с той трубки, которая шла на редукторный клапан КамАЗовского делителя.

Поняв, что выхлопную систему придется сильно переделывать для того, чтобы трубы вывести наружу от рамы, я пошел другим путем. Нашел выхлопные штаны от МАЗ-500 и согнутые вверх МАЗовские выхлопные коллектора. В таком комплекте, удалось довольно таки быстро собрать выхлопную систему, используя стандартный КамАЗовский глушитель и соединительную гофру.

Вскоре, мне позвонил медник и сказал, что мой радиатор можно забирать. Привез его в гараж и начал подгонять по месту. После нескольких неудачных попыток это сделать, воспользовался советом ветеранов и перевернул диффузор вверх ногами, а также пересверлил отверстия. Затем, соединил диффузор и радиатор, после чего начал все устанавливать на место.

Чтобы не переделывать крепления радиатора на раме, выточил к нему новые резиновые подушки (высотой около 50 мм) и новые удлинительные болты крепления радиатора. После этого, закрепил радиатор и поставил все МАЗовские водяные патрубки.

Ремонт сцепления маз

В прошлой статье мы писали о том, что такое сцепление МАЗ, какие узлы включает в себя данный элемент. Сегодня мы подробно расскажем, как делать ремонт сцепления МАЗ. Практические советы, фото замены сцепления МАЗ помогут в ремонте современного грузовика.

Ремонт сцепления МАЗ – с чего начать?

Регулировка сцепления МАЗ намного сложнее ремонта элемента. Нюансы регулировки мы затронем в следующих статьях. А сейчас изучим, как делается замена сцепления маз. Прежде чем приступать к ремонту запчасти маз, советуем подумать о причинах поломки. Сцепление маз может выйти из строя и из-за поломки ведомого диска, и из-за износа подшипников, пружин и сальников. Как следствие, вы можете заметить, что грузовик:

Делает резкие рывки при заводе.
Издает шум при нажатой педали и запах горелого.
Имеет несоответствие разгона и оборота.

Еще одна причина поломки сцепления маз – переключать передачи очень сложно.

Устранить данные симптомы износа может регулировка сцепления маз.

Самое первое, что делаем – это проверяем ПГУ.

Сцепление МАЗ – что нужно знать при покупке

Сцепление МАЗ – это важнейший механизм трансмиссии белорусского грузового автомобиля и автобуса, передающий крутящий момент от двигателя к коробке перемены передач.

Возникли проблемы со сцеплением MAZ?Нужно новое для замены и установки?

Какое лучше и где выгоднее купить сцепление МАЗ?

Если столкнулись с одним из этих вопросов, уделите несколько минут на прочтение статьи!

Качественные комплекты сцепления, устанавливаемые на конвейере в Минске, полностью соответствуют общеизвестной надежности техники Минского автомобильного завода. Однако любая автозапчасть подвержена износу и имеет свой ресурс. Для того, чтобы ваши седельные тягачи и самосвалы продолжали исправно работать, необходимо со всей серьезностью подойти к покупке выжимного подшипника и диска сцепления МАЗ.

Состав однодискового фрикционного комплекта сцепления МАЗ

Сцепление МАЗ в сборе – это составной автокомпонент коммерческого автомобиля, устройство которого состоит из:

Для чего нужно сцепление в трансмиссии с механической коробкой?

Предназначение этого узла аналогично для всей коммерческой техники, будь то МАЗ, MAN, КАМАЗ, УРАЛ, ГАЗель или ПАЗ. Для ознакомления с общими функциями и характеристиками сцеплений перейдите по ссылкам:

Самосвалы, седельные тягачи и автобусы МАЗ (немного истории)

Решение о создании Минского автомобильного завода (в то время автосборочного) датируется 1944 годом, поэтому он один из старейших в странах СНГ. От первого грузового автомобиля (лесовоз МАЗ-501) до настоящего времени, когда выпускается большая гамма техники практически для всех видов экономической деятельности, основным принципом конструкторско-инженерных служб является предоставление покупателю качественных и недорогих автомобилей.

Модельный ряд МАЗ включает:

Седельные тягачи;
Бортовые самосвалы;
Коммунальные машины;
Ломовозы;
Манипуляторы;
Мусоровозы;
Автокраны;
Сортиментовозы;
Сельхозники;
Комбинированные машины;
Иную спецтехнику на шасси МАЗ.

Производство пассажирской техники было создано в 1992 году и за это время автобусы МАЗ стали широко известны во многих странах мира. Этому способствует создание специальных версий, учитывающих региональные особенности и требования. В частности серийно выпускается специальная модель автобуса для Африки.

Минский автозавод не останавливается на достигнутом, а с уверенностью смотрит в будущее, о чем говорит ряд фактов:

Плодотворная работа Центра перспективных разработок;
Привлечение зарубежных партнеров для поставки двухдискового и однодискового фрикционного лепесткового сцепления МАЗ Евро на сборочный конвейер;
Создание совместных производств на территории Республики с ведущими азиатскими и европейскими корпорациями;
Организация производства новых моделей, например легких коммерческих автомобилей (LCV).

Схема передач МАЗ

Как происходит переключение

Разное покрытие или вариации отсутствия оного, изменение рельефа по вектору «вверх-вниз», движение порожняком, с средней или полной загрузкой – каждый из предложенных случаев требует какой-нибудь конкретной скорости кручения движителей-колес и усилия, с которым это все происходит. У двигателя внутреннего сгорания есть определенные рамки по числовому выражению частоты и крутящего момента, расширить его, и получить возможность стабильного удержания в нескольких положениях, призвана коробка перемены скоростей.

При этом АКПП тоже имеют четко обозначенные реакции, а работа большегруза часто связана с умением быстрого, иногда даже неожиданного варьирования скорости-момента работы приводных валов. Особенно, если ехать приходится по дороге, состояние которой далекое от идеального. А так как управление МКПП выполняется дистанционно, посредством рычага-переключателя, то должно и знать, какие его положения какому моменту-скорости соответствуют.

Конечно, можно было бы сделать что то вроде линейного смещения, но в этом случае механизм-кулиса напоминал бы габаритами толстое коромысло, а возможно, что и в кабине стало бы тесновато. И это даже при стандартной 4-ех, 5-тиступке, а про 9-ти, 12-ти и 16-тиступенчатые трансмиссии и говорить не будем. Поэтому конструкторам и приходится все возможности «запихивать» в сложный, зато компактный рисунок-схему. А запомнить его необходимо потому, что несоответствие выбранной передачи-диапазона это не только проблемы с преодолением маршрута, но риск повышенного износа деталей, особенно если «неправильности» будут систематическими.

КАК ПЕРЕКЛЮЧАТЬ

Стандартный вариант-схема управления для примера, присутствует на 500-ых МАЗах, Для тех, кто способен забывать в какой очередности все происходит, на рукоятках главного рабочего орудия изменения скорости-передачи нанесен рисунок. Выглядит он так:

— свободно гуляющая по горизонтальному среднему вектору рукоятка — «нейтралка»;
— влево-вверх – первая, -вниз – задний ход;
— центр-вниз – вторая, -вверх – третья;
— вправо-вверх – четвертая, -вниз – пятая.

В КПП с делителями-демультипликаторами рисунок либо остается и верхний и нижний диапазоны перекрываются при предварительном инициировании допкоробки, либо сама схема-рисунок усложняется, получая пару дополнительных «веток».

Передача «команд» от ручки-рычага посредством поперечного валика передается на проммеханизм, оттуда через основную тягу на промрычаг. Затем «включается» специальный осевой валик и приводит в движение сам рычаг переключения коробки.

Для такой «рабочей лошадки», как МАЗ-500 и его модификации, вследствие испытываемых нагрузок проблемы даже правильной переменой скорости-передачи не редкость. Возможных неисправностей, из-за которых схема КПП МАЗ работает не так как предусмотрено предостаточно, но наиболее распространенны три варианта.

1. Не «ловят» первая и задняя при нормальном функционировании остальных.

• Чтобы устранить подобную неприятность нужно отметить положение тяги к ее наконечнику, отпустить стяжные болты и провернуть наконечник по часовой стрелке примерно на 4-5 градусов (около 1 мм между метками). Затем болты затягиваются и проверяются функционал. Если проблема присутствует дальше, то повторяем операцию, то есть, смещаем наконечник еще немного.

2. При работающих остальных не срабатывают 4-я и 5-я.

• Делаем все то же, что и в предыдущем случае, но на этот раз наконечник нужно поворачивать против часовой стрелки.

3. Сама система работает нормально, но переключение затрудняется неправильным положением рычага (например, рычаг упирается в панель).

• Выставляем нейтраль и отсоединяем наконечник тяги от серьги механизма переключения. Убеждаемся, что рычаг механизма тоже в нейтральном положении – вилка расположена вертикально, а при угловом покачивании ощущается сопротивление вращению. Если все так, то заворачиваем до упора стопорный винт на промежуточном механизме, тем самым, фиксируя «намертво» промежуточный валик. Расслабляем стяжные болты и выставляем по длине тягу так, чтобы стопор-палец легко проходил через отверстия серьги и наконечника. Соединяем их и затягиваем стяжные болты. После этого отворачиваем стопорный винт проммеханизма на пять оборотов, и контрим его гайкой.