Тормозные колодки на УАЗ буханка производит небольшое количество компаний. Чаще всего на рынке встречается продукция компании Riginal. Средняя цена артикула RG469-3502090 составляет 300-650 рублей. Несмотря на невысокую стоимость, колодки обеспечивают комфортное и надежное торможение. При этом износ тормозного диска остается минимальным. Эффективное торможение гарантируется при широком диапазоне температур.
Для начала при помощи домкрата и ключа снимается колесо. После этого необходимо свести тормозные колодки. Для этого колесо вращается вперед, одновременно производится вращение болта эксцентрика до момента затормаживания колеса. В данном случае регулировочный болт вращается по направлению движения колеса. Для сведения понадобится ключ «на 17».
Далее эксцентрик медленно опускается до того момента, пока колесо не станет вращаться свободно, не касаясь барабана колодкой. Аналогично проводится регулировка зазора второй колодки. После вышеперечисленных манипуляций производится отворачивание винтов (3 штуки) крепления тормозного барабана.
Тормозной барабан снимается. При необходимости барабан со ступицы снимается при помощи киянки или деревянного бруска и молотка. Далее убираются стяжные пружины колодок. Для такой операции лучше всего использовать специальные щипцы.
После этого необходимо одной рукой придерживая шляпку стержня тормозной колодки нажать на чашку, сжимая пружину. Чашку пружины необходимо провернуть на 90 градусов. В результате прорезь на чашке должна совместиться с наконечником опорного пальца колодки.
Далее снимаются чашки с пружиной, и вынимается стержень из отверстия на тормозном щите. После откручивается гайка опорного пальца колодки. Для такой операции необходим ключ «на 19». Опорный палец вынимается. Вместе с ним вынимается бронзовая втулка и шайба. Колодка снимается.
Аналогичным способом снимается вторая колодка. Далее новые колодки вместе с втулками и шайбами устанавливаются на пальцы. Пальцы фиксируются на тормозном щите при помощи гаек. Важно при этом обратить внимание на то, что метки на торцевой части пальцев должны смотреть в сторону тройников тормозных цилиндров. После этого на колодки устанавливаются стержни с пружинами и чашечками. Устанавливаются стяжные пружины. Болты эксцентриков проворачиваются до момента сведения колодок. В заключение тормозной барабан устанавливается на ступицу. Требуется развести барабан и колодку до прежнего состояния. Подробности замены можно найти в видео –
Регулировка тормозов на Буханке
При необходимости замена колодок сопровождается регулировкой тормозов. Транспортное средство устанавливается на ровную поверхность, включается передача, подключается передний мост и отключается ручник. Для безопасности подкладываются противооткатные упоры. Далее необходимо развести колодки. Автомобиль домкратится, например, заднее левое колесо. Регулировочный болт поворачивается в направлении указанном красной стрелкой в сторону желтой пунктирной стрелки (на изображении ниже). При этом одновременно необходимо поворачивать колесо рукой пока он не затормозит.
Далее указанный выше болт необходимо поворачивать в обратном направлении до тех пор, пока колодка не станет цеплять за барабан и не послышится звук шарканья. При этом колесо должно вращаться без затруднения, что будет означать, что расстояние между барабаном и колодкой подобрано оптимально.
Регулировочный болт заднего правого колеса проворачивается в обратную сторону. Схематично можно рассмотреть данную операцию на рисунке.
Блог про Уаз
Полная регулировка рабочих тормозов грузопассажирских автомобилей семейства УАЗ-452 включает в себе регулировку зазоров между колодками и тормозными барабанами, а также регулировку свободного хода педали тормоза и ее положения в кабине относительно пола.
Регулировка рабочих тормозов автомобилей УАЗ-452.
Регулировка зазоров между колодкам и тормозными барабанами необходима потому, что по мере износа фрикционных накладок зазоры между колодками и тормозными барабанами увеличиваются, и ход педали тормоза при торможении возрастает. Для восстановления нормальной величины зазоров и уменьшения хода педали необходимо регулировать тормоза эксцентриками, головки осей которых выведены наружу.
Оба эксцентрика у рабочего тормоза заднего колеса расположены несколько выше оси колеса, а у тормозов передних колес эксцентрик передней колодки расположен ниже оси колеса, а у задней колодки — выше оси.
Регулировка зазоров между колодкам и тормозными барабанами автомобилей УАЗ-452.
Проводится следующим в следующей последовательности :
1. Поднять домкратом колесо, тормоз которого регулируется. 2. Вращая колесо, постепенно поворачивать регулировочный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится. 3. Постепенно отпуская эксцентрик, поворачивать колесо до тех пор, пока оно не станет поворачиваться свободно, без задевания барабана за колодки. 4. Отрегулировать таким же образом зазоры между колодками и барабанами остальных тормозов.
При регулировке колодок передних тормозов, а также передних колодок задних тормозов колесо нужно вращать вперед. При регулировке задних колодок задних тормозов колесо следует вращать назад. Для уменьшения зазоров эксцентрики нужно поворачивать по направлению вращения колеса, а для увеличения их, наоборот, против вращения.
5. Проверить на ходу автомобиля отсутствие нагрева тормозных барабанов и равномерность работы тормозов при торможении.
Нельзя отворачивать при регулировке гайки опорных пальцев колодок и нарушать заводскую установку пальцев. У тормозов задних колес опорные пальцы расположены в нижней части опорного диска тормоза, у тормозов передних колес опорный палец передней колодки находится снизу, а у задней колодки сверху. Эти пальцы нужно регулировать только при установке новых колодок или новых фрикционных накладок.
При правильно отрегулированных зазорах между колодками и тормозным барабаном полное торможение должно происходить в пределах 1/2—2/3 хода педали тормоза. Автомобили УАЗ-452 с полной нагрузкой, с правильно отрегулированными рабочими тормозами на горизонтальном участке сухой бетонной дороги должны останавливаться :
— при движении со скоростью 30 км/ч : на расстоянии не более 6 метров, — при движении со скоростью 70 км/ч (кроме автобуса) : на расстоянии не более 53 метров — при движении автобуса УАЗ-452В со скоростью 60 км/ч : на расстоянии не более 37 метров.
Регулировка рабочих тормозов при смене тормозных колодок или фрикционных накладок.
В случае замены фрикционных накладок или тормозных колодок нужно провести регулировку установки колодок. Для этого необходимо :
1. Поднять колесо домкратом. 2. Немного отвернуть гайки опорных пальцев и установить упорные пальцы в начальное положение. У тормозов задних колес метки на торцах должны быть обращены друг к другу. У тормозов передних колес метки должны быть расположены по оси цилиндра. 3. Нажимая на педаль тормоза с постоянным усилием, равным 12-16 кгс, повернуть опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев упирались в тормозной барабан. Затянуть в этом положении гайки опорных пальцев, следя за тем, чтобы пальцы при этом не повернулись. 4. Повернуть регулировочные эксцентрики до упора в колодки. 5. Прекратив нажатие на педаль, повернуть регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно.
При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработались к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут несколько нагреваться. Если нагрев невелик и рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана, то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится.
При сильном нагреве тормозных барабанов нужно регулировочными эксцентриками несколько отвести колодки нагревающегося тормоза от тормозного барабана. Как текущая, так и монтажная регулировка рабочих тормозов проводиться, когда тормозные барабаны полностью остыли и подшипники колес правильно отрегулированы.
Регулировка свободного хода педали тормоза.
Заключается в установке правильного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра. Зазор должен быть в пределах 1,5—2,5 мм, что соответствует свободному ходу педали тормоза 8-14 мм. Зазор регулируют изменением длины толкателя.
Для регулировки необходимо установить педали тормоза и сцепления на одинаковой высоте от пола кузова, а ход педалей до упора в пол должен быть равен 150+-5 мм. Затем, отпустив контргайку толкателя, вращать за шестигранник толкатель до установления свободного хода педали тормоза в указанных пределах и затянуть контргайку.
Этот зазор необходим для обеспечения возврата поршня главного цилиндра в исходное положение при отпущенной педали тормоза во избежании перекрытия внутренней манжетой компенсационного отверстия.
Интересная модернизация тормозной системы
Гражданский мост передней оси подвергается некоторым конструктивным переделкам. При некоторых доработках взамен барабанных устанавливаются дисковые тормоза. Операция производится в несколько приемов. Для начала привычно снимается колесо, тормозной барабан, откручиваются гайки ступицы.
После этого ступица с подшипником снимается. Далее откручивается 6 болтов крепления тормозного щита. Щит снимается со всем содержимым. Далее взгляду открывается место крепления для установки дисковых тормозов.
После устанавливаются элементы вилки Виллиса. Затем надевается скоба крепления суппорта, и защитный щит фиксируется на болты. Ступица с подшипником возвращается на место, ставится зубчатая шайба и затягивается первая гайка. Производится регулировка ступичного подшипника и одевается шайба с лепестками. Далее затягивается вторая гайка, на нее затягивается один лепесток и конструкция закрывается.
После этого для каждого колеса устанавливается по 3 регулировочных прокладки. Далее одевается тормозной диск. Предварительно прокладки регулируются с целью центровки тормозного диска относительно суппорта. Следующим шагом является смазка направляющих суппорта с последующей установкой колодок. В процессе болты укорачиваются на 1,5 см и под них ставятся граверы.
После этого устанавливается новый тормозной шланг. Подвести и подключить его проще предварительно разогрев. К тормозной системе подключается напрямую, а к колесу подключается через переходник. В заключение тормоза прокачиваются. Проверяется, правильно работает система или же нет.
Неисправности и ремонт элементов трансмиссии
Трансмиссия — это механизмы, которые соединяют двигатель и ходовую часть. К ней относятся раздаточная коробка, коробка переключения передач, сцепление и карданные валы.
Ремонт «раздатки»
Поводом к ремонту могут быть:
- потеки смазки;
- появление шума и вибраций;
- проблемы с переключением в разные положения;
- незапланированный выход из включенного режима.
Этапы ремонтных работ:
- Демонтаж и разборка «раздатки».
- Обнаружение неисправностей.
- Ликвидация причин неполадок (замена или реабилитация элементов).
- Сборка, установка на штатное место, настройка.
Почти все детали коробки соединены с крышкой, хорошо видны и доступны для снятия. Шестерни включаются только при подключении переднего ведущего моста.
Как прокачать сцепление
Сцепление УАЗ служит для разъединения вала двигателя и коробки передач при переключении.
Отрегулировать сцепление на УАЗ может потребоваться при отклонениях в работе, после замены деталей или всего механизма. Агрегат прикручен к маховику двигателя ЗМЗ болтами, положение после балансировки обозначено как «О».
Регулировка сцепления УАЗ производится в стационарном состоянии на автомобиле с помощью управления длиной толкателя и горизонтальной тяги (свободный ход — 150 мм) и в снятом состоянии с использованием шаблона ведомого диска.
Чтобы прокачать гидропривод, нужно долить жидкость в бачок на ГЦС, надеть на клапан шланг и вставить второй конец в емкость. Дальнейшая последовательность аналогична прокачке ГТЦ.
Замена главного цилиндра сцепления
Замена главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и замена при невозможности ремонта главного цилиндра сцепления похожи, только доступ к ГЦС хуже: нужно отсоединить ГЦС от рычага, открутить торцевое соединение и два болта крепления. Перед этим следует слить жидкость, так как она может разлиться в кабине.
Мастера на старых моделях машин с небольшими доработками устанавливают узел от вазовской классики.
Замена масла в коробке
Открутить магнитные пробки в обеих коробках и слить отработку. Лучше перед процедурой проехать 20-30 км для разогрева масла, если замена выполняется в холодное время года.
Для замены масла в коробке понадобится приспособление, состоящее из пластиковой бутылки 0,5 л и шланга, который нужно герметично вставить в крышку. После того как стечет отработка, завернуть очищенные от стальной стружки пробки и залить свежее масло.
Ремонт КПП
Ремонт КПП УАЗ самостоятельно выполнить трудно: для этого нужно открутить карданы, подушки от рамы.
Снятие коробки УАЗ производится вместе с «раздаткой». Чтобы отремонтировать МКПП, требуется знание основ механики, способность увидеть люфт на валу, отличить рабочий подшипник и синхронизатор от неисправного.
Ульяновский автомобильный завод ремонт коробки передач в одиночку не предусматривал, поэтому, когда поставите на штатные места прокладки и крышки КПП, сборка не закончена. Обратный монтаж — процедура, требующая усилий и терпения.
Регулировка тяг КПП
Тяги на коробке настраиваются в таком порядке:
- рычаг ПП перевести в нейтральное положение;
- ослабить гайки на тягах на КПП и кулисе;
- выставить флажки вниз, перпендикулярно земле;
- выставить рычаг переключения на середину нейтрали и затянуть гайки.
Возможно, потребуется несколько циклов наладки.
Замена сцепления
Перед операцией необходимо слить масло с КПП и РК. Отметить положения и открутить карданы. Отсоединить глушитель.
Дальше делается так:
- Убираем защиту, тяги рычагов и тросик тормоза.
- Отключаем провода и удаляем рабочий цилиндр.
- Выкручиваем 4 гайки крепежа КПП.
- Откручиваем и сдергиваем коробку.
- Отмечаем расположение маховика и корзины и отсоединяем ее.
- Производим замену диска сцепления или устанавливаем новую корзину по отметинам, затягиваем «крестом», собираем.
Как снять педаль сцепления
Снимайте следующим образом:
- удалите стопор с педальной оси;
- вытащите ось и пружину;
- с помощью отвертки снимите педаль и достаньте втулки.
Замена подшипника хвостовика
Крутим кардан до упора вправо и ставим метку на самом мосту. Переводим в крайне левое положение и отмечаем. Дальнейшая последовательность такова:
- Выкручиваем фланец кардана.
- Открываем крышку.
- Вынимаем масляную шайбу.
- Снимаем подшипник хвостовика.
- При необходимости убираем люфт с помощью прокладок.
- Устанавливаем новый подшипник и собираем в обратном порядке.
Замена крестовины карданного вала
При выходе из строя крестовина во время трогания с места чаще всего звенит — это первые признаки неисправности. Меняем так:
- Снимаем кардан и зажимаем в тиски. При работе с крутящимися механизмами нужно по возможности отмечать все положения перед тем, как разделить детали.
- Вынимаем стопорные кольца.
- Вначале из кардана, затем из чашки выкачиваем старую крестовину.
- Осматриваем посадочное место на предмет дефектов. Выправляем их при необходимости и несильными ударами устанавливаем новую деталь.
Смотрите » Как сделать внешний и внутренний тюнинг автомобиля УАЗ фермер
Замена сальника переднего моста
Если подтекает смазка, нужна замена сальника хвостовика. Делаем отметки и откручиваем кардан.
Вынимаем шплинт, снова отмечаем и выкручиваем гайку оси. Снимаем деталь и с помощью плоской отвертки вынимаем сальник.
Все промываем, вытираем и, приставив старый сальник, набиваем новый. Собираем в обратном порядке по отметкам.
Разборка переднего и заднего моста
Для ремонта переднего моста УАЗ потребуются домкрат и упоры под колеса. Работаем по следующей схеме:
- Выставляем упоры под задние колеса машины.
- Отсоединяем шланги и патрубки от барабанов.
- Отсоединяем внизу амортизаторы.
- Откручиваем кардан и тягу от сошки.
- Снимаем стремянки рессор.
- Упором в раму поднимаем перед автомобиля.
- Выкатываем мост, разбираем и ремонтируем.
Разборка заднего моста УАЗ производится аналогично.
В каком случае менять колодки
Передние и задние тормозные колодки на УАЗ Буханка меняются при остаточной толщине в 2мм, лучше больше (до 5мм). Также стоит обратить внимание на тот факт, что ухудшение торможения возможно из-за нарушения герметичности тормозной системы.
В отдельных случаях достаточно добавить тормозной жидкости, а в других требуется замена расходников тормозной системы автомобиля. Порой достаточно просто прокачать систему торможения и не менять расходников. Такая процедура проводится, например, при замене цилиндров, шлангов, трубок и даже при обновлении тормозной жидкости.
Ремонт кузова
При ремонте кузова УАЗ следует учитывать, что наиболее уязвимый металл находится снизу машины. Коррозии подвержены рифленый пол, крылья, балки и перегородки. Ослабление жестких элементов конструкции вызывает лифт кузова.
При демонтаже сидений и внутренней обшивки легко получить доступ к любым деталям. В случае капитального ремонта можно усилить кузов заменой стандартных несущих узлов и установкой дополнительных элементов жесткости. Несварные швы лучше промазать герметиком — это устранить ненужные шумы.
Автомобили семейства УАЗ хорошо поддаются тюнингу и доработкам. На них устанавливают сверхпроходимые шины, электрические лебедки, делают проставки рессоры, усиливают трансмиссию для компенсации широкой резины.
