Конструкция
В отличие от переднеприводных иномарок, на полноприводных автомобилях УАЗ «Патриот» рабочий цилиндр сцепления (регулировка его – в конце статьи) является гидравлическим и управляется при помощи давления жидкости, а не тросиком. Конструкция данного элемента включает в себя несколько составляющих. Это:
- Корпус. Он изготавливается из пластика или металла.
- Поршень (рабочий шток).
- Клапан, который выпускает воздух при прокачке системы сцепления (регулировке).
- Стопорное кольцо.
- Уплотнительные кольца. Изготавливаются из прочной резины.
- Возвратная пружина.
- Толкатель. Он оказывает воздействие на предыдущий элемент.
Эпопея со сцеплением. Драма в картинках.
Сцепление на моем УАЗе мне давненько не нравилось. Вверху тек бачок, внизу тек цилиндр, да еще там была залита БСК, в отличие от тормозов, которые я давно уже перевел на современный стандарт ДОТ. Кроме того, срабатывало оно только у самого пола, а холостой ход педали был огромный. В общем, форменное безобразие, а не сцепление.
И вот, наконец, руки дошли и до него. Итак, что мы имеем? Главный течет:
В чем причина? А вот в чем:
Лопнул бачок. Они вообще-то часто лопаются без видимых причин – качество такое. По идее, можно поискать бачок отдельно и заменить его, или даже запаять имеющийся (хотя это, как показывает практика, помогает плохо), однако я собираюсь менять тип тормозной жидкости с БСК на ДОТ, а они несовместимы. Это тоже можно обойти, разобрав цилиндр, заменив манжеты и тщательно промыв его спиртом или тормозной жидкостью ДОТ, но… Право же, это чрезмерная заморочь, да и пойди найди теперь тот ремкомплект. Поэтому меняю главный в сборе. Он стоит в наших краях 520 рублей.
Подставляем разрезанную бутылку для тормозухи – как раньше жили наши дикие предки, до изобретения пластиковой бутылки?
И, открутив трубку (ключ на 12), две гайки из-под панели (торцевой на 13) и отсоединив вилочку от педали (два ключа на 13) снимаем главный. Заменяем его новым в обратной последовательности, но…
Видите, что стало с педалью?
Отверстие, в которое вставляется ось вилочки штока главного цилиндра, совершенно разбито – отсюда и неприличный холостой ход педали. Да и пружина, примотанная проволокой – это, что называется “колхоз”. Только не на моей машине!
Изготавливаем втулочку. Для этого берем гайку из железа потверже и… напильник!
Да, да — простой обыкновенный напильник, тиски – и, как на уроках труда в школе… Старшее поколение меня поймет. Срезаем грани, и срезаем резьбу.
Потом дорабатываем напильником педаль:
Расширяем отверстие под втулку, смещая ее по-возможности к краю, чтобы уменьшить необходимую длину штока.
Вот, втулочка встала на место:
Осталось ее там закрепить, а для этого нет ничего лучше сварки. Кемпом, конечно, удобнее, но у меня он в стадии восстановления, после того, как побывал в чужих руках (никому и никогда не давайте свой инструмент!), поэтому электродом-троечкой, аккуратно:
Затем шлифуем получившуюся конструкцию, убирая сварочные швы:
И вот результат:
Осталось поставить нормально пружинку – для чего достаточно убрать проволоку и не полениться завернуть первый виток крючком. Разумеется, все смазывается графиткой и, подобрав по толщине шайбы, чтобы вилочка не имела бокового люфта, монтируется на машину. Свободный ход в норме — 35–55 мм. Полный ход, кстати, должен быть 185 мм для пружинно-рычажного сцепления, и его тоже стоит проверить.
Теперь, когда мы разобрались с педалью и заменили главный, пора делать рабочий. Для начала, снимаем старый рабочий цилиндр – из-за порванного невесть когда пыльника, зеркало цилиндра задрано песком и о ремонте речь не идет вообще. Для начала хорошенько промываем трубку и шланг от остатков БСК – прогоняя по ней педалью из главного тормозуху ДОТ под давлением. Я пролил с поллитра, этого должно хватить. Впрочем, если у вас есть лишний шланг – замените, не помешает. Так оно надежнее. А потом меняем рабочий…
И вот тут я допустил постыдный прокол, проявив излишнюю доверчивость. Вместо уазовского рабочего ушлый продавец втер мне газелевский. Нет, не то чтобы я их перепутал – но он убедил меня, что они взаимозаменяемы. Действительно, очень похожи:
И по крепежам садится на то же место, и шланг подходит, и шток, но… не работает как надо. Дело в том, что у старого УАЗа сцепление пружинно-рычажное, с нормально отведенным выжимным. На Хантерах и Газелях – диафрагменное-лепестковое, с нормально прижатым выжимным. То есть, вилка сцепления на 469-м должна иметь свободный ход порядка 17 миллиметров по нижнему концу. Пружина на вилке отжимает ее от корзины, а выжимной подшипник висит в воздухе и не крутится. На диафрагменном – свободного хода нет, и подшипник крутится вместе с корзиной. Такая, вот, разница. Если ставить газелевский рабочий, то вилка свободного хода иметь не будет – у него подпружиненный поршень. Именно поэтому на нем нерегулируемый шток, в отличие от уазовского, где он резьбовой с контргайкой. А мне, наивному, продавец напел про “автоматическую регулировку”, мол резьбовой шток не потребуется. Отчасти он и прав – но не для 469-го. Но это я сейчас такой умный, когда разобрался в вопросе, а в магазине я этого еще не знал. В общем, не верьте продавцам, всегда СНАЧАЛА разбирайтесь сами. 235 рублей в минусе зазря – можно, конечно, найти того продавца и засунуть ему в жопу плашмя вернуть ему этот цилиндр, но не стоит потерянного времени и нервов. Я уже достаточно их потерял, поставив не тот цилиндр и пытаясь заставить его работать.
В общем, купил новый, родной:
Кстати, заметно дороже – 360 рублей.
Вот они, вместе:
Сначала откручивайте цилиндр с картера сцепления, а потом от него шланг – так гораздо удобнее, да иначе и не открутите, кстати, трубка не даст. Прокачной штуцер (на 11) расположен так, что ключом к нему фиг подлезешь, но я его даже не прокачивал – достаточно было пролить самотеком висящий вниз на шланге цилиндр с открученным штуцером.
Кстати, перепутать УАЗовскую родную деталь с какой-то еще вам вряд ли удастся – посмотрите на заводское (!) крепление пыльника:
На какой еще машине его примотают на заводе проволочкой? Это УАЗ, детка!
Да, жаркий выдался денек:
Но зато сцепление теперь работает мягко, четко и аккуратно, чего и вам желаю.
Не повторяйте моих ошибок!
Признаки неисправностей
Как понять, что автомобилю требуется замена рабочего цилиндра сцепления? УАЗ – автомобиль весьма надежный, но и эта деталь может выйти из строя. Определить поломку можно по нескольким признакам. Во-первых, это резкое уменьшение уровня жидкости в бачке. Если наблюдается утечка, возможно, пробился пыльник цилиндра. Также повреждения могут коснуться резиновых или алюминиевых трубок. Проверьте их целостность. Во-вторых, ход педали становится более мягким. Наблюдаются «провалы сцепления». Это свидетельствует о наличии воздуха в системе.
Регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот (ошибка 0704)
Утомила ошибка 07074 на БК, на выходных проморгал из-за неё пропуски зажигания, на здоровом движке это говорит о хреновом топливе. В данном случае подтверждено тем, что у хонды из состава колонны
