Выжимной подшипник сцепления – замена, неисправности, выбор и виды выжимных муфт

Сцепление относится к важнейшим узлам трансмиссии автомобиля. Оно должно выдерживать колоссальные нагрузки во время движения. Одной из главных деталей обеспечивающих работу сцепления является выжимной подшипник (ВП или выжимная муфта сцепления).

О его назначении, типах и характерных неисправностях, и как заменить подшипник, рассказано в подробной статье.

Назначение подшипника сцепления

Сцепление предназначено для прекращения подачи крутящего момента от двигателя на КПП. Во время движения, при нажатии водителя на педаль сцепления, передача между двигателем и коробкой передач прерывается.

Для этого, в системе предусмотрен выжимной подшипник. Его задачи:

1. Обеспечить усилие на лепестки корзины;
2. Плавно вывести первичный вал из контакта с маховиком;
3. Изолировать привод сцепления от крутящих нагрузок при нажатии.

Корзина жестко связана с маховиком, поэтому она вращается с постоянными оборотами.

Функция выжимной муфты сцепления – надавить лепестки корпуса без принесения вреда деталям. В момент контакта наружная обойма начинает вращаться с той же скорость, что и двигатель, при этом плавно передавая усилие от ноги человека.

Что даёт смазка выжимного подшипника

А если всё-таки это произошло, даст ли замена на новый гарантию, что будет установлен качественное изделие с закладкой в обоймы необходимой качественной смазки, особенно, если это производители сомнительных фирм? Прежде всего на некачественное изделие указывает, то, что сепаратор закрыт крышками с капроновым замком, который в процессе эксплуатации от нагрева может лопнуть или отойти от металлической крышки и во внутрь попадет грязь или вытечет смазка.

Некоторые в этом случае советуют положить подшипник в банку с литолом и нагреть ее до температуры 70°С (это предел, при большей температуры возможна деформация сепаратора т.к. он выполнен из капрона или латуни). После того как подшипник прогреется, оставить его в банке охлаждаться вместе со смазкой. В процессе охлаждения в имеющиеся пустоты в обоймах между роликами смазка затянется через неплотности крышек (такой прием называется варка). Стоит попробовать заложить между роликами более качественную смазку отогнув капроновый замок.

Виды подшипников

Существует два основных вида подшипников, применяемых в системах сцепления механических коробок.

Механические

Механические муфты встречаются на автомобилях советского производства. Некоторые современные образцы, например Приора, также снабжены классической системой. Она неприхотлива, простая в конструкции.

Механизм состоит из:

1. педали в салоне;
2. металлического троса в защитной оплетке;
3. вилки;
4. выжимной муфты.

Когда узел включен, деталь не участвует в работе коробки. При нажатии педали натягивается тросик, который двигает вилку. Происходит смещение муфты навстречу лепесткам диафрагменной пружины. Диск выходит из контакта с маховиком.

Механические системы постепенно уступают свое место другим и встречаются реже. Причина – низкое КПД, из-за которого нужно оказывать большое усилие на педаль.

Гидравлические

Привод устроен по схеме тормозной системы:

1. главный цилиндр;
2. трубопровод;
3. бачок для жидкости;
4. магистраль;
5. рабочий гидравлический цилиндр.

При нажатии на педаль происходит увеличение давления контура. Жидкость переходит из бачка главного цилиндра в рабочий, который перемещает муфту к лепесткам корзины. Происходит выключение сцепления.

Гидравлика имеет больший КПД, чем механика. Вязкость жидкости способствует плавности отключения КПП. Педаль легкая, не вызывает дискомфорта.

Недостаток системы заключается в сложности конструкции. При большом пробеге возможно проникновение воздуха в гидравлическую систему. Разгерметизация контура вызывает провал педали, сцепление перестает работать.

Комбинированные

Комбинированные узлы включают элементы механического и гидравлического привода. Систему можно встретить в классических моделях ВАЗа. Объединяет преимущества двух видов в одном устройстве.

При нажатии педали сцепления задействуется гидравлическая система. В контуре образуется повышенное давление, выполняющее механическую работу. Но жидкость не толкает выжимную муфту. Шток рабочего цилиндра двигает вилку, которая перемещает деталь по поверхности ведущего вала.

Далее принцип действия одинаковый с механической системой. Обойма нажимает лепестки диафрагмы, ведомый диск выходит из контакта, трансмиссия отключается от двигателя.

Как добраться до СТО если подшипник заклинил?

В случае поломки подшипника движение можно продолжить несколькими способами это конечно же с помощью буксира и без сцепления то есть не выжимая педали.

Чтобы доехать до СТО самостоятельно, сделайте следующее:

• Включайте первую скорость.
• Пускайте стартер.
• После начала движения сбрасывайте газ и переводите рычаг КПП в позицию 2-й скорости.
• Разгоняйтесь и переключайтесь на 3-ю скорость. При этом ловите момент, когда скорости двигателя и вала будут примерно на одном уровне.

Помните, что применение такого способа не рекомендуется из-за риска «угробить» корзину сцепления и возможно даже КПП. Как только удалось добраться до СТО, попросите поменять подшипник и если необходимо, то стоит заодно, поменять сцепление. Если лишних денег нет, работу по установке новой детали можно сделать и самому. Краткий алгоритм действий приведен ниже.

Устройство узла сцепление и расположение подшипника

Механическое сцепление насчитывает два главных элемента:

1. Нажимной диск. Его часто называют корзиной. В корпус встроены пружины-лепестки. Они соединены с круглой плитой, которая прижимает ведомый диск. Нажатие на пружины осуществляется внешней обоймой и вызывает смещение площадки вдоль оси.
2. Ведомый диск. Состоит фрикционных секторов, шлицевого паза для соединения с первичным валом, лучевого диска. По кругу установлены демпферные пружины для гашения ударов.

Отключением ведомого диска занимается выжимной подшипник. Он устанавливается на первичном вале. Корпус детали закреплен на вилке, которая входит в защитный колокол коробки передач. Нажатие на педаль двигает подшипник навстречу лепесткам корзины.

Выжимные устройства технологически схожи и состоят из:

1. внутренней обоймы (посадочного отверстия под вал);
2. механизма качения (роликового или шарикового);
3. внешнего корпуса с нажимным пятаком.

В зависимости от конструкции, элементы качения изготавливают из закаленного металла. Корпус муфты отливают из стали или чугуна.

Устройство

В современных механизмах автомобиля используется 2 вида подшипников: роликовый и гидравлический шариковый. Первый – обычный, является механическим устройством, передающим усилие за счет жесткой связи тяги. Гидравлический действует посредством усилия, создаваемого гидросистемой, не требующей приложения нажима на педаль. Функция сцепления заключается в плавном отсоединении трансмиссии от двигателя при переключении передачи. Я не могу для себя выделить какой из двух механизмов лучше. Они оба имеют долгий срок эксплуатации, если их использовать аккуратно и правильно.

Устройство этого механизма следующее: посредством давления нажимной диск придавливает ведомый диск к маховику. Ступица маховика соединяется с первичным валом и двигается по нему. Демпферные пружины, находящиеся внутри вала, уменьшают колебания. Благодаря этому включение получается плавным. А для того, чтобы создать нужное усилие, диафрагменная пружина оказывает воздействие на нажимной диск. На внутренний диаметр пружины, выполненный в виде металлических лепестков, влияет выжимной подшипник сцепления. Он находится на оси вращения. На него возложены функции передаточного устройства между сцеплением и приводом.

Часто встречаю ошибочное мнение, что вращение выжимного подшипника происходит исключительно при движении машины. Но в действительности при выжатом сцеплении подводится привод крутящего момента на обойму. Если долго удерживать сцепление при включенной передаче, на подшипник возлагается неравномерная нагрузка. По этой причине быстро изнашиваются детали. Ведь она при движении автотранспорта остается в состоянии покоя, начинает работать при переключении передач. Любая поломка приводит к невозможности дальнейшим управлением транспортным средством.

Причины поломки подшипника

Работа выжимного устройства сопряжена с воздействием постоянных динамических нагрузок. Мощность двигателя зависит от оборотов, из-за этого воздействие на деталь не постоянно.

Стоит помнить:

Крутящий момент оказывает нагрузку только при нажатой педали. Исходя из этого, выделим наиболее распространенные признаки неисправности выжимного подшипника описаны ниже.

1. Долгое удержание сцепления в выключенном состоянии. Неравномерная передача силы влечет усиленный износ детали.
2. Резкие броски и нажатия педали. Такой стиль характерен для любителей агрессивной езды. К детали моментально прикладывается большая сила, что может вызвать поломку.
3. Неправильная настройка хода тросика или штока рабочего цилиндра. Пятак оказывается в постоянном контакте с вилками.

Все причины неисправностей сводятся к человеческому фактору. Неправильное обращение с педалью влечет резкие нагрузки на деталь. Нередки случаи полного разрушения ВП.

Содержание

• Из чего состоит трансмиссия
• Принцип работы сцепления
• Конструкция привода муфты
• Признаки неисправности выжимных приспособлений
• Причины неисправности выжимного узла
• Что даёт смазка выжимного подшипника
• Поэтапная смазка выжимного подшипника с описанием
• Таблица взаимозаменяемых смазок для подшипников качения

Возможные неисправности их признаки и диагностика

Для диагностики не требуется специального оборудования. Симптомы красноречивы, их сложно спутать с другими элементами. Достаточно самостоятельно прислушаться к автомобилю нажимая педаль.

Признаки неисправности выжимного подшипника:

• свист, хруст, локализующийся в районе педали;
• характерный стук привода на заведенном двигателе;
• толчки при нажатии, клин педали;
• трудное переключение передач, иногда сопровождается посторонними звуками.

Как проверить выжимной подшипник:

• завести двигатель, включить нейтральную передачу;
• нажать сцепление, прислушаться к посторонним шумам;
• включить передачу, плавно отпускать педаль.

Возникновение хотя бы одного описанного симптома указывает на необходимость замены подшипника. Оттягивание процедуры грозит полным его разрушением.

Как проверить выжимной на автомобиле:

Признаки неисправности выжимного подшипника:

При диагностике помните об особенности ВП:

Стук нажатой педали не всегда говорит о неисправности. В холодную пору это нормальное явление. Ролики (шарики) изготавливаются из стали, не имеющей большого линейного расширения. Обойма отлита из металла, подвергнутого термическому воздействию. Эта разность может вызывать появление зазора, допустимого для эксплуатации.

Как заменить выжимной подшипник

Операции по замене разных видов выжимных устройств имеют схожие технологические шаги. Рассмотрим механический и гидравлическую конструкции на конкретных примерах.

Механический тип сцепления. Пошаговая инструкция.

Для наглядности возьмем автомобиль ВАЗ 2114. Перед началом разборки обеспечьте достаточное освещение КПП. Подготовьте рабочее место, инструменты.

Совет:

Операцию по снятию коробки передач рекомендуется выполнять на яме. Таким образом, обеспечивается полный доступ к КПП. Не лишней станет помощь напарника.

Фото-отчёт снятия КПП:

После снятие трансмиссии с транспортного средства, можно переходить к замене запчасти:

1. Внимательно осмотрите внутреннюю часть колокола. Убедитесь в целостности крепления вилки. Если есть признаки ее повреждения, замените.
2. Найдите край пружины, фиксирующей муфту. Подденьте отверткой и снимите подшипник.
3. Очистите шлицы вала от старой смазки и грязи.
4. Приступаем к замене детали. Смазать посадочные поверхности и вал КПП. Используйте смазку ШРУС.
5. Надеваем новую деталь на вал. Устанавливаем фиксирующую пружину.
6. Проверяем ход муфты по оси. Он должен быть без заеданий.
7. Проверяем вращение роликов (шариков). В процессе не должно быть перекатов, подклинивания и других дефектов.

На этом замена завершена. Коробку передач можно ставит в обратной последовательности.

Совет:

Обязательно проверьте состояние ведущего, ведомого дисков сцепления, корзины.

Фото-отчёт замены ВП

Гидравлический тип сцепления. Пошаговая инструкция.

В качестве примера рассмотрим автомобиль Ford Focus 2. Подготовительный этап заключаются в снятии коробки передач с двигателя.

Совет:

Болты крепления коробки различаются по длине. Обязательно промаркируйте их перед откручиванием.

Фото-отчёт снятия КПП:

Замена выжимного подшипника выполняется по следующему плану:

1. Осматриваем внутреннюю часть защитного кожуха. Масло, грязь, продукты износа фрикционных накладок удаляем и очищаем пространство.
2. Откручиваем болты крепления корпуса запчасти. Снимаем элемент с вала КП.
3. Очищаем посадочную поверхность от следов масла и грязи.
4. Устанавливаем новую деталь на вал. Закручиваем болты корпуса гидромуфты.
5. Проверяем правильность вывода переходника патрубок-штуцер.
6. Устанавливаем трансмиссию на автомобиль согласно инструкции.

По окончанию необходимо прокачать систему гидравлического привода для удаления воздуха. Операцию рекомендуется проводить с напарником. После каждого глубокого нажатия педали, отверните выпускной штуцер и выпустите воздух. Процедуру повторить несколько раз.

Совет:

Внимательно осмотрите жидкость внутри бачка сцепления. Она не должна быть мутной, грязной. В противном случае удалите ее шприцом, залейте новую и прокачайте систему.

Фото-отчёт замены ВП

Принцип действия

Предназначение устройства заключается в бесперебойном обеспечении соединения и разъединении дисков сцепления, когда водитель жмет на педаль.

Принцип действия следующий:

1. Посредством воздействия нажимного диска ведомый вал прижимается к маховику сцепления.
2. В системе возникает давление, которое подается на нажимной вал, это обеспечивается посредством использования диафрагменной пружины. На ее внутренние лепестки воздействует подшипниковое устройство.
3. Деталь перемещается, в результате чего возникает разъединение валов посредством воздействия вилки.

Пользователь Алексей Романов обнародовал ролик, который позволит разобраться в принципе действия системы сцепления и выжимного подшипника.

Как заменить подшипник сцепления, не снимая коробки передач

Пример замены без снятия КПП на автомобиле Лада Калина. В данном авто применяется механическая система выжимного устройства. Особенностью процедуры является возможность поменять деталь без полного демонтажа коробки.

Перед операцией осмотрите ведомый и главный диски. Если признаков неисправности нет, можно переходить к основному процессу.

Замена подшипника сцепления на ВАЗ 2118 Калина осуществляется следующим образом:

1. Выкрутить гайки ступиц обоих колес. Снять приводы с посадочных мест.
2. Подпираем коробку передач с нижней стороны домкратом.
3. Откручиваем болты крепления к двигателю. Два верхних оставляем нетронутыми.
4. На место выкрученных вставляем длинные болты или шпильки, подходящие под размер отверстий.
5. Откручиваем оставшиеся «родные» болты.
6. Отодвигаем коробку на 20-30 см до появления муфты. Зазор выбирается таким, чтобы рука могла подлезть под вал.
7. Производим замену выжимного подшипника сцепления.
8. Собираем коробку в обратной последовательности.

Не стоит отодвигать узел слишком далеко. В таком случае увеличится нагрузка на «ухо» крепления, что может его сломать.

Важное замечание:

Убедитесь в надежной подпорке КПП. Это обезопасит вас от падения коробки при выполнении работы.

Фото-отчёт замены ВП без снятия КПП

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ПО МАРКАМ АВТОМОБИЛЕЙ:

На нашем сайте можно посмотреть подробные инструкции с фото и видео для всех видов конструкций и методик следующие модели авто:

• ВАЗ:
  2114
• Kalina

Примечание:

Если в списке нет вашего авто, выбирайте по марке, в 90% случаях инструкция подойдёт для Вас!

Поэтапная смазка выжимного подшипника с описанием

1. Подогреть подшипник до 30-40°С для размягчения капронового замка;
2. Острым ножом поднять три четверти длины капронового замка;
3. Проворачивая за обойму, острой деревянной палочкой убрать имеющуюся смазку (категорически нельзя лезть во внутрь металлическом предметом, (можно повредить сепаратор);

1. Заложить соответствующую смазку Литол, продавливая деревянной лопаткой смазку между роликами, затем провернув обойму, заложить еще смазку и так во все ролики;
2. По окончании закладки установить замок на место, насухо вытереть наружную часть;
3. Провести герметизацию обоймы с двух сторон клеем на каучуковой основе, например, «Момент», или «88».

Рекомендуется провести такую «операцию» и с вновь приобретенными – отечественными.

Во избежание поломок авто в самый неподходящий момент (а это всегда так) нужно устанавливать только качественные зап. части приобретенных у проверенных поставщиков. Так, купить выжимной подшипник сцепления, можно у нас на сайте, мы работаем только с проверенными производителями, которые дорожат своей репутацией. Кроме того, на сайте можно получить консультацию специалиста по приобретению и доставке выжимных подшипников сцепления по низким ценам, т.к. мы работаем напрямую с поставщиками без посредников. Заходите к нам на сайт, и вы не останетесь без нужных запчастей.

Таблица взаимозаменяемых смазок для подшипников качения

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас: +7 [email protected] Доставка подшипников по РФ и зарубежью. Каталог подшипников на сайте

themechanic.ru

Профилактика поломки подшипника. Как увеличить срок службы

Правильная работа с педалью сцепления позволит сохранить не только выжимной узел, но и продлит срок службы всему устройству.

• Совет 1: Не практикуйте ненужных резких стартов машины с места. В этот момент возникают огромные динамические нагрузки, способствующие поломки подшипника.
• Совет 2: Не нужно держать сцепление отключенным в пробках или на светофоре. Переведите машину в нейтрал и отпустите педаль.
• Совет 3: Не «бросайте» сцепление. По этой причине изнашивается не только подшипники, но и диск. Лишнее усилие только увеличивает негативный эффект от крутящего момента.
• Совет 4: Избегайте ситуаций с пробуксовкой машины. Для проворачивания колес требуется огромная сила, которая передается через весь механизм привода.
• Совет 5: При замене подшипника опирайтесь на выбор проверенных производителей. Таблица с рекомендуемыми фирмами представлена ниже.

Причины неисправности выжимного узла

Как правило, во всех автомобилях это уже проверенный отработанный узел, в котором устанавливается подшипник с закрытыми обоймами рассчитанным, как минимум, на 5000 часов работы. Как показывает практика, основной причиной неисправности становится агрессивная манера вождения: быстрый старт; резкое торможение; частое переключение передач; дрифтинг, частая езда по ухабистой дороге. Еще одна причина – утеря смазки из обойм из-за установки некачественных подшипников или попадание в них загрязнения.

Какой выжимной подшипник выбрать. ТОП-5 фирм производителей

Рассмотрим список наиболее популярных фирм, занимающихся выпуском деталей узла сцепления.

Примечание:

Для отечественного автопрома присутствуют варианты от Valeo. Пользуются популярностью детали от завода Lada, которые можно найти в любом магазине запчастей.

Видео «Руководство по замене и смазке детали»

Канал «Ремонт Двигателя! И интересное!» предлагает ознакомиться с процедурой замены выжимного подшипникового устройства и его смазкой в своем ролике.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, задать вопрос

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (83.33%)

Нет (16.67%)

X

Пожалуйста, напишите, что не так и оставьте рекомендации по статье

Отменить ответ

Оценить пользу статьи: (6 голос(ов), среднее: 4,83 из 5)

Обсудить статью:

Признаки

Главными признаками приближающейся поломки является его пробуксовывание и неполное его выключение.

Система сцепления

Во время неполного выключения (педаль выжата) затруднено переключение передач при включенном моторе. Появление шумов и тресков во время включения передач, увеличенный свободный ход педали. Во время пробуксовки сцепления при отпущенной педали чувствуется запах гари, ухудшено движение автомобиля, двигатель перегревается, возрастает расход горючего.

При обнаружении подобных признаков неисправности, в случае, если вы не можете самостоятельно устранить поломку, немедленно отправляйтесь до ближайшего СТО. В случае, если будете добираться самостоятельно, то передвигайтесь не спеша, сильно не газуйте и будьте очень аккуратны при переключении передач. Неплохо бы применять двойной выжим во время переключения.

Педаль сцепления

Так же можно прибегнуть к специальному приему. Во время перехода на высшую передачу, необходимо выжать сцепление, рычаг коробки передач необходимо на некоторое время задержать в нейтральном положении. Далее нужно отпустить, затем опять выжать, затем включите нужную вам передачу.

При переключении на низшую передачу, рычаг коробки передач, как и в предыдущем случае, необходимо задержать в нейтральном положении. Далее отпускаем сцепления и чуть жмем на газ, далее снова выжимаем и переходим на необходимую передачу. Если вы сможете освоить подобное переключение скоростей, то существенно снизите нагрузку на сцепление и продлите ресурс КПП.

Что происходит когда разрушается выжимной подшибник?

Maltus, ты же ведь журналист, да? Тогда пишу коротко и понятно (упрощенно) 1. Прежде всего — диагностика: Шум выжимного может быть шелестом, гудением, грохотом — в зависимости от степени износа. Дигностируется очень просто — сам по себе шумит относительно редко (для зануд — исключения бывают). Если на заведенном двигателе (машина стоит на месте) при выжиме педали сцепления шум РЕЗКО усиливается и/или меняется — это он. 2. Последствия — в запущенных случаях — конец сцеплению (корзине), иногда и вилке тоже. СеРожка тебе все правильно описал. 3. Варианты действий — в зависимости от степени износа, но учти, что точно и грамотно продиагностировать этот узел можно только сняв, поэтому целесообразнее заменить весь комплект сцепления в сборе, даже при небольшом износе. Повторное снятие коробки через 3-5 т.км. для замены корзины (или нового выжимного — сгрызенная корзина может его запросто «прикончить»)сведет на нет всю экономию замены только подшипника. Можно (решив что все равно менять весь комплект сцепления) ездить до победного, тогда будь готов к следующему развитию событий: Выжимной ломается как правило первым, при этом ОЧЕНЬ РЕДКО клинит, т.е. передачи переключать можно, но без проблем они переключаются только на заглушенном двигателе стоящей машины. Тогда ты можешь завестись на первой, далее переключаться без выжима сцепления, подгадывая обороты коленвала газом. Можешь потренировать этот навык сейчас. В этом случае ты сэкономишь несколько рублей, заменив сразу все, при этом до замены можно ездить до-о-олго. 4. Самое интересное, что это может быть и не выжимной. Тогда сценарий сильно усложняется.

И последнее — старайся писать грамотно и правильно. Если ты специально «играешь в пАдонков» — это одно, если нет — купи словарь. И НЕ МЕШАЙ машине работать. Доверь диагностику профессионалам (хотя бы просто опытным людям). Здесь — как у врача, никогда не надо нервничать, лучше подумать, узнать мнение другого врача и т.д. А самолечение — «хорошо и дешево лечиться самому по книжке — страшно и дорого умереть от оЧеПятки». Будь готов оплачивать послествия самостоятельного ремонта.

И не обижайся на ворчуна — я не со зла.

Источник

Как продлить ресурс?

Чтобы увеличить срок службы устройства, необходимо ездить по ровным дорогам. В нашей стране это условие соблюдать проблематично. Учитывайте, что неровные дороги разрушают не только ходовую часть транспортного средства, но и систему сцепления. Поэтому регулярная езда по бездорожью опасна и для подшипников. Не допускайте ошибок при эксплуатации авто. Когда машина стоит на светофоре, не надо выжимать педаль сцепления и включать первую передачу, если вы не планируете двигаться. Делать это надо только вначале движения, поскольку деталь работает в условиях высоких нагрузок. Увеличить ресурс эксплуатации устройства позволит его регулярная смазка.