Компрессор трактора МТЗ 82(80) устройство и характеристики

Как устроен воздушный компрессор трактора Беларусь? Как он функционирует? Нюансы обслуживания.

Современный трактор имеет довольно сложное устройство и состоит из большого числа деталей, узлов и агрегатов, каждый из которых выполняет свой набор функций и задач. И компрессор МТЗ – одно из таких устройств, используемое для преобразования энергии механического типа идущей от мотора в сжатый воздух, который используется для питания определённых бортовых систем и обеспечения функционирования тормозной системы на прицепных устройствах. Рассмотрим данный элемент более подробно.

Устройство компрессора

Конструктивно компрессор тракторный напоминает обычный двигатель внутреннего сгорания. Основу его конструкции тоже составляют цилиндр, поршень и коленвал. Однако движение цилиндру сообщают вращающийся вал, который получает крутящий момент от двигателя трактора, а именно – от шестеренки топливного насоса через промежуточную шестеренку и шестерню на коленвале компрессора.

Основные элементы агрегата:

• коленчатый вал;
• цилиндр;
• головка цилиндра;
• поршневая группа;
• картер;
• клапаны нагнетания и воздухозаборный.

Оба клапана, нагнетательный и воздухозаборный, пластинчатого типа. Клапаны находятся сверху агрегата и оснащены пружинами, прижимающими их к седлам.

Располагается компрессор с левой стороны крышки распределения двигателя. Для обеспечение воздушного охлаждения корпус выполнен в виде радиатора. Масло для смазки деталей подается из главного маслопровода методом разбрызгивания.

Технические характеристики

Трактора МТЗ 80 и 82 комплектуются дизельными двигателями Д240 и Д243, совместно с которыми работают компрессоры МТЗ модели А29 01.000.

Устройство обеспечивает постоянное давление в системе на уровне 0,6 МПа. Характеристики компрессора обеспечивают надежность работы и простоту обслуживания – ремонтировать агрегат вполне можно в одиночку и вне специально оборудованной мастерской.

Характеристики:

1. Частота вращения коленвала 1350 об/мин.
2. Производительность 115 л/мин.
3. Рабочий объём цилиндра – 172 куб. см.
4. Ход поршня – 38 мм.
5. Охлаждение – воздушное.
6. Мощность – 2 кВт.
7. Головка компрессора МТЗ – старого образца.
8. Вес – 8 кг.

Обязательно почитайте: Чем отличается редукторный стартер от обычного

Нет в наличии:

Принцип действия устройства

Компрессор работает по следующему принципу:

1. Работающий двигатель передаёт крутящий момент на коленвал компрессора.
2. Поршень поднимается до достижения ВМТ (верхней мертвой точки) и сжимает воздух, пока не откроется нагнетающий клапан.
3. Из всасывающего коллектора мотора поступает воздух, пока давление не достигнет 7,4 кгс на кв. см.
4. Регулятор прекращает подачу, пока давление не упадет до 6,6 кгс/кв. см.
5. По достижении это показателя регулятор снова срабатывает, клапан открывается и цикл повторяется. Давление в пневмосистеме трактора поддерживается на необходимом уровне.

Пневматическая система трактора

В рабочем состоянии система в автоматическом режиме поддерживает рабочее давление реагируя на установленный верхний предел значения или на падение давления в результате работы привода тормозов и отбора сжатого воздуха.

• Компрессор — узел, создающий давление воздуха
• Воздушный балон-ресивер
• Регулятор давления — узел, регулирующий давление в системе
• Манометр — контрольно-измерительный прибор системы на панели управления
• Тормозной кран — узел предназначен для управления подачей давления в рабочие пневмоцилиндры тормозов прицепного средства. Привод управления краном сблокирован с педалями управления тормозов трактора.
• Разобщительный кран — узел для открытия и закрытия давления в соединительном пневмапроводе.
• Пневматический переходник — устройство для привода тормозов транспортных прицепных средств с гидравлической тормозной системой.
• Соединительная головка — муфта для соединения воздушных магистралей трактора и прицепа.

Рабочее давление, созданное компрессором в пневмосистеме трактора Беларус, поддерживается автоматически регулятором в пределах 6,5-8 кгм/см² (6,7-7,3 в ранних версиях трактора). Срабатывания предохранительного клапана осуществляется при росте давления в пределах 8,5-10 кгм/см² (8,5-9 в ранних версиях). При исправной работе системы падение давления в течение получаса после остановки двигателя не должно превышать 2 кгм/см². При повышении значения падения пневмосистема подлежит проверке с последующим устранением неполадок.

Демонтаж компрессора

Порядок демонтажа:

1. Отсоединить всасывающий и нагнетательный шланги и маслопровод компрессора МТЗ.
2. Открутить три гайки и болт крепления.
3. Если необходимо осмотреть клапаны, открутить штуцер и пробку, далее извлечь корпус и пружину клапана.

Особые инструменты для демонтажа не требуются, достаточно обычного комплекта, куда входят отвертки, гаечные ключи разных размеров и плоскогубцы.

Схема компрессора

Возможные неисправности и ремонт

Как правило, неполадки в работе пневмосистемы становятся заметны, когда не обеспечивается надлежащее давление. Причины могут быть разными, от проскальзывания ремня привода до механического износа комплектующих. Также свою роль могут сыграть бракованные запчасти, некачественное и несвоевременное обслуживание, климатические параметры и условия работы (например, повышенная влажность или запыленность воздуха) и многое другое.

Основные признаки неполадок:

1. Полное отсутствие давления может быть связано с неисправностью клапанов или проскальзыванием ремня привода. Для начала стоит заменить ремень, это несложно и быстро. Если ремень новый и правильно установлен, значит, проблема в самом компрессорном устройстве. В том числе, нужно осмотреть нагнетательный и всасывающий шланг МТЗ компрессора и убедиться, что они не повреждены и нормально закреплены.
2. Износ клапанов виден сразу – детали искривлены, покорежены. Двусторонние детали можно перевернуть (при условии, что вторая поверхность не изношена). Если без замены не обойтись, новые клапаны необходимо притереть. Делается это так: нужно нанести на диск притирочную пасту и интенсивно вращать его по седлу. Проще всего выполнять эту операцию при помощи дрели с предварительно надетым резиновым шлангом. После притирки диск нужно промыть в керосине или солярке. Необходимо проверить пружины и при надобности поменять их.
3. Пониженное давление чаще всего означает чрезмерный износ колец и поршневой группы. Также на это указывает повышенное количество масла в конденсате. Нужно поменять поршневые кольца и уплотнители коленвала. Все необходимые материалы входят в ремкомплект компрессора МТЗ, который можно приобрести в любом магазине автозапчастей (в том числе онлайн).
4. При появлении посторонних звуков в области поршня стоит заподозрить выработку поверхностей. Обычно достаточно внимательно прислушаться, где и в какой момент стучит, чтобы понять, какая деталь изношена.
5. Стук в коленвале указывает, что повреждены вкладыши или подшипники. Проблема решается заменой игольчатого подшипника шейки коленвала или вкладышей шатунного подшипника. Сам подшипник меняется только при наличии люфта верхней головки шатуна в плоскости, параллельной оси коленвала.
6. Большинство неполадок можно определить самостоятельно, разобрав компрессор. Однако для полной диагностики потребуется провести замеры. Внутренний диаметр цилиндра должен быть 72 мм (измеряется нутромером). Внешний диаметр поршневой юбки должен составлять 71,87 мм. Зазор между замком кольца в цилиндре должен составлять не более 1,21 мм. Для измерения зазоров используются специальные щупы.

Обязательно почитайте: Устройство кран-балки для гаража

Этапы сборочных работ

Сделать компрессор из холодильника – значит выполнить простую последовательность шагов:

1. Взять плоскогубцы, накидной ключ на 12, 2 отвертки — на плюс и на минус. В нижней части задней панели перекусить пассатижами трубки, соединяющие компрессор с системой охлаждения. Открутить пусковое реле, предварительно пометив на нём верхнюю и нижнюю стороны. Отсоединить реле от вилки. Весь крепёж забираем с собой.
2. Проверка работоспособности: подсоединить назад реле, обеспечить доступ воздуха в компрессор по трубкам, подключить к сети. Если всё сделано правильно, то аппарат работает. В одну трубку будет поступать воздух, а из другой выходить. Пометить эти трубки.
3. Прикрепить компрессор саморезами к деревянной доске.
4. Берём старый огнетушитель, 1 шланг длиной 600 мм, 2 других – 100 мм, фильтр для топлива, хомуты, манометр, герметик. Дрель, отвёртка, плоскогубцы у нас уже есть.
5. Если нет огнетушителя, то сделаем пластиковую емкость. Для этого надо взять тару объемом более 3 л. Сделать 2 отверстия. Вставить в 1 отверстие входную трубку на расстоянии 2 см от дна ёмкости. Выходной трубопровод опускаем вглубь на 10 см. На пластиковый резервуар установить манометр невозможно.
6. Если есть железный резервуар, то фиксировать трубки можно сваркой. На железный ресивер устанавливаем манометр. Скрепляем ресивер и компрессор между собой.
7. На шланг длиной 10 см надеть фильтр, присоединить свободный конец трубки на входное отверстие сконструированного аппарата. Другим шлангом соединяем вход ресивера с выходом компрессора. Места стыковки фиксируем хомутами. На последний шланг крепится дизельный фильтр, а свободный конец его вставляется в выходное отверстие ресивера. На оставшийся конец трубки можно одеть при необходимости оборудование, чтобы стали доступны аэрография, покраска.

Второй вариант пошаговой инструкции:

1. Высверливаем специальное отверстие для переходника, который нужно закрепить. Можно выбирать разные способы, к примеру, самый доступный – холодное сваривание (с использованием «Эпоксилина»).
2. Тщательно зачищаем дно ресивера от загрязнений – налета и ржавчины. Это необходимо для того, чтобы «Эпоксилин» хорошо сцепился с поверхностью для прочного склеивания. Ну и, конечно же, чтобы краска не загрязнялась и не сбивалась в комочки с мусором. Достичь этого можно зачистив дно огнетушителя до металлического блеска вращательно-круговыми движениями наждачной бумагой.
3. Закрепляем переходник, зажимая его с лицевой стороны гайкой, и даем время застыть «Эпоксилину» согласно инструкции.
4. Переходим к основанию под компрессор, для чего нужно обзавестись тремя деревянными досками или же куском фанеры размером 30 на 30 см. для удобства дальнейшего перемещения нашего устройства к основе можно прикрутить мобильные колесики для мебели. Мы специально не описываем размеры отверстий и прочие мелочи, поскольку это все будет сугубо индивидуально, так как зависит от выбранного материала, типа компрессора и так далее.
5. Высверливаем отверстия для компрессора и шпилек и монтируем их. Шпильки закрепляются при помощи гаек и шайб. Надеваем на вдох компрессора автомобильный фильтр со специальной бумажной сердцевиной. Это поможет избежать попадания внутрь компрессора пыли и других мелких загрязнений.
6. Далее займемся электрикой. Чтобы наш самодельный компрессор для покраски автомобиля был удобным в использовании, оборудуем его реле давления (например, РМ5 либо РДМ5), а также тумблером отключения. Первое устройство, реле давления, необходимо нам для того, чтобы отключать компрессор в процессе накачивания воздуха в ресивер, когда давления достигает допустимого максимума, и наоборот, включать его, когда давление падает ниже допустимого минимума. Настроить значение величин максимального и минимального давлений можно прямо на реле при помощи пружин, причем большая пружина отвечает за минимальное давление (и соответственное включение компрессора), а маленькая – за разницу между максимальным и минимальным значением давления.
7. Присмотритесь внимательнее и увидите на реле 2 контакта, предназначенные специально для подключения его к сети. Поскольку изначально такие реле использовались в системе водоснабжения, то мы немного изменим его предназначение и особенности подключения. Наша задача – подключить первый контакт к сети, а второй – к компрессору.
8. Тумблер общего отключения ставим на разрыв между реле давления и сетью 220V. Это поможет обесточить всю установку, чтобы не бегать постоянно для включения-выключения.
9. Красим ресивер и приступаем к окончательной сборке.
10. Навинчиваем гайку со штуцером на фильтр-масловлагоотделитель.
11. Берем шланг и одеваем его одним концом на штуцер, а другим натягиваем на трубку компрессора и зажимаем все это хомутами. Для этого шланг берем армированный, маслостойкий. Каждое резьбовое соединение следует уплотнить фум-лентой.
12. Прикручиваем фильтр ко дну ресивера и обрабатываем силиконовое соединение герметиком.
13. Прикручиваем чугунную крышку, но предварительно обрабатываем ее резьбовое соединение все тем же герметиком. Чтобы улучшить герметизацию можно подложить под крышку резиновую прокладку.
14. На крышку нужно прикрутить трубку, резьба которой должна составлять четверть дюйма, а на нее – прикрутить крестовину.