Эффективная работа исправной тормозной системы напрямую влияет на безопасность поездки в авто. Главное требование к системе торможения — обеспечение быстрой остановки машины в минимальный промежуток времени. Именно за это отвечает вакуумный усилитель тормозов, или ВУТ, который впервые появился на автомобилях УАЗ “Буханка” в конце 1988 года. К слову, чтобы установить ВУТ, конструкторам пришлось несколько изменить кинематику передних рессор авто и переделать переднюю подвеску.
Но не будем вдаваться в конструкторские нюансы, а сразу перейдём к более насущной теме: как проверить вакуумный усилитель тормозов на УАЗе “Буханка”.
Подробная схема системы торможения УАЗ «Буханка»
На схеме числами обозначены различные компоненты
1) Тормозной диск; 2) Передняя скоба колесного тормозного механизма; 3) Передний контур; 4) Главный тормозной цилиндр; 5) Бачок с датчиком движения тормозной жидкости; 6) Вакуумный усилитель; 7) Толкатель; Педаль тормоза; 9) Тормозной переключатель света; 10,22) Тормозные колодки; 11) Задний цилиндр торможения; 12) Задний контур; 13) Кожух заднего моста; 14) Нагрузочная пружина; 15) Регулятор давления; 16) Задний трос; 17) Уравнитель; 18 Трос центральный; 19) Рычаг стояночного тормоза; 20) Сигнализатор аварийного уровня тормозной жидкости; 21) Переключатель сигнализатора стояночного тормоза.
Система торможения УАЗ «Буханка» имеет свои наиболее часто встречающиеся поломки. Например: увеличение тормозного пути, западания педали тормоза, скрип и шум про торможении, протечки тормозной жидкости.
Так же известны причины всех этих проблем. Это, как правило, нарушение герметичности системы, низкий уровень тормозной жидкости, износ колодок и несвоевременная замена расходников.
В большинстве случаев, если проблемы не связаны с износом деталей, помогает простая прокачка системы торможения. Она выполняется при любой разгерметизации контуров, при обновлении тормозной жидкости, а также при любой замене частей системы (трубки, шланги, цилиндры).
Не стоит забывать, что для прокачки будет, скорее всего, необходим помощник.
Выбивает пониженную, при всех ритуалах
Вобщем колеса 35, кит понижения 3.26, выбивает пониженную с антивыбивайкой, идеальным корпусом раздатки, подшипники скф, шестерни все новые, пропил в штоке сделан как надо, полное заципление и пох, пока держиш рычаг чтоб антивыбивайку не выбило все ок.Но так хочется по кайфу двумя руками рулить.Или это норма на тяжелых 35 колесах и газ в палас?
Комментарии 41
Ну я на понижайке по асфальту не езжу, а в грязи это точно никак не повлияет
Та машина на асфальт и не выезжала и проблема была именно в грязи. Всю голову сломали пока разбирались, хорошо мысль пришла колёса померять — в этом и была проблема (колёса-то получаются с разной скоростью крутятся и потому раздатку и выбивает)
Вод так надо делать
У Вас значит, что то не так сделано. При таком исполнении, вилки пониженной некуда деваться. Таким образом сделал шесть РК. И не на одной нету проблем с выбиванием пониженной.
Да понятно что ей не куда деваться, когда рукой придерживаеш чтоб рычаг вправо не отходил ничего не выбивает, но это неправильно вилка то горит
Полностью с Вами согласен, вилка «горит». У меня с 18 года стоит такая система, пока проблем нету. Но с каждой замены масла в РК ( заливаю через верхнею крышку, нужен высокий уровень масла. Стоят роликовые конический подшипники на задний мост), смотрю износ вилка-шестерня. Сейчас около 1,5мм А что бы не держать руками, надо поставить оттяжную пружину.
Да пружина стоит, машина свежая антивыбивайка с завода, ну можно прям жесткую пружину подкинуть конечно
Как зафиксированы штоки вилок? Как на старых РК — планкой с болтом, или как на новых — двумя стопорными винатми. Бывает на старых РК шток пониженной выдвигается наружу и изгибает плану стопорную — зацепление шестерен неполное получается. Еще не совсем понятно, как с антивыбивайкой может рычаг сам выскочить. Чтобы зафиксировать антивыбивайку надо рычаг отвести назад в положение пониженной, а затем на себя. Таким образом рычаг, двигающий вилки в РК зацепится пропилом за вилку переднего моста и не даст вилке пониженной самопроизвольно двигаться вперед, т.к. вилка переднего моста жестко зафиксирована штифтом за планку в механизме. Чтобы выключить зафиксированную пониженную надо рычаг отвести от себя и затем вперед. Каким образом рычаг держится рукой, чтобы понижайка не выбила? Получается рычаг сам выскакивает вправо и вперед? Пружинка, оттягивающая рычаг на РК, снаружи стоит?
Штоки фиксируются винтами, именно сначала выскакивает антивыбивайка вправо ну а потом выбивает, причем я уже сделал пропил в самой вилке чтоб рычаг не пропилом держался а полной плоскостью, можно конечно еще пружин навешать.
Если в РК все идеально, то остается только ремонт КПП с заменой подшипников первичного и вторичного валов, особенно игольчатого между первичным и вторичным валами. Может в них есть люфт, который рукой не ощущается, а момента движка хватает, чтобы этот люфт выбрать. Получается под большой нагрузкой из-за люфта подшипников и того, что вторичный вал кпп не имеет опоры в РК, его перекашивает. В зацеплении шестерен пониженной появляется осевое усилие и шестерню выбивает. Но этого ремонта хватит ненадолго. Я думаю, что конструкция этой РК слабовата для 409 мотора. Есть опыт у меня, что на новом хантере с пробегом в 13 ткм, где понижайка ни разу не включалась ее выбило в глубоком снегу. При том, что у старого карбового уаза еще с двухрычажной РК без антивыбивайки, пониженная стоит на месте в этом же снегу и не выбивает (КПП и РК после ремонта с заменой всех подшипников).
Вот и у меня 409 даймос, 35 колеса и естественно ее выбивает в говне по бампер, тоесть при нормальных нагрузках, а так по полю носился газ в пол хоть на5 пониженной ничего не выбивает
Следующий шаг — починить коробку
