Ремонт магнето мб 1 своими руками

Смотрите также

Комментарии 21

Нормально так грязи набило на цилиндр, как же он у тебя охлаждался? А вообще движок не очень, слабенький и шумный, китайца на него надо ставить, вот это будет другое дело)

Мы сделаны в СССР. Брал на подмену китайца у соседа, думал не допашу-фрезы маленькие, сам весь гнётся-прогибается, бензину съел, как взрослый… Не нать нам китайца, не нать)

я имел ввиду именно движок лифан 6 л.с. прет на холостых весьма уверенно, судя по отзывам. А сами культиваторы конечно у них так себе. У меня тоже крот с родным движком, только поршневая на нем померла, надо менять.

Я думал, что магнето не найду, столько лет прошло_а их полно… Поршневая скорей всего тоже есть и стоит копейки.

каким маслом бензин разбавляете ?!

Пока было М8-разбавлял им, теперь для двухтактных двигателей-STIHL, читал, что не очень хорошо, но другого нет.

мне что то дали в магазине для 2х тактных — двигун долго не хочет работать ! раньше лил что попало — автол — дизель и работал ! теперь сальники менять надо !

Читал про сальники.Надо-значит надо. Что нравится-всё можно разобрать на коленке.))

Может кому пригодится. Хотя, вряд ли.Такой техники сейчас не найти, один китай кругом)

Кому нужно, тот подсмотрит )))

Это точно.У меня ещё лодочный мотор остался со старых времён-«Салют». У него тоже искра вводу ушла лет 10 назад. Сейчас смотрел по документации, и там такое же магнето стоит)) Конденсатор, кстати, исправен, к.з обмотка высоковольтной катушки оказалась. Это так к слову)

Вот как даже )) Конденсатор перепаять и лодочный мотор тож может заработать )))

Конденсатор исправен, пробило катушку.) Что у лодочного пока не знаю.

Будем тогда надеяться, что из двух одно получится )

Должно! Если не получится. новый поставлю, тропа уже проторёна))

Магнето от бензопилы дружба?

Магнето от «Крот». Но, скорее всего оно шло и идёт ещё во многие двухтактные двигатели.

Визуально очень похоже ураловское, бензопильное магнето.Если можно, напиши маркировку, а я сравню со своим, бензопильным, может они идентичные.

Смотрите также

Комментарии 21

Устройство для проверки блока зажигания бензопилы.

В настоящее время рынок насыщен бензопилами иностранного и отечественного производства, отличающиеся между собой видом, размером, мощностью, но всех их объединяет одна главная деталь — бензиновые двигатели.

Поджиг топливо-воздушной смеси в камере сгорания двигателя в предшествующих отечественных двигателях бензопил проводился искрой, получаемой от магнето, которое, впоследствии, было заменёно производителями на электронный блок зажигания бензопилы (МБ-1 и МБ-2).

Возникают ситуации, когда бензопила отказывает в работе именно из-за неработающего блока электронного зажигания. Как в этом убедиться? Как найти причину и устранить её?

Можно разобрать блок зажигания по частям и ковыряться в них, сопоставляя с исправными, а можно собрать простое устройство, которое поможет за пару минут определить неисправность в электронном блоке зажигания бензопилы.

Мотоблок МБ-1: частые поломки агрегата и их решения

Этот мотоблок смело можно назвать «первенцем» в производстве Нивы. Конечно, к нынешнему времени он во многом модернизировался и обрел более современный дизайн. С помощью такого агрегата можно эффективно обработать участок абсолютно при любой погоде. Он отменно зарекомендует себя как на податливой песочной почве, так и на твердой земле. А чугунная гильза цилиндра обеспечивает его надежность и долгий срок эксплуатации.

Сейчас мы разберем наиболее частые случаи поломок данного агрегата. Обычно все инструкции по ремонту можно найти в руководстве по эксплуатации, так что если она у вас сохранилась, то смело можете воспользоваться ее указаниями. Но если данная вещь утеряна, тогда можете воспользоваться нашими советами.

Рассмотрим часто встречаемые неисправности МБ-1:

В случае утечки масла по выходному валу первое, что нужно сделать – это снять крышку полуоси и заменить манжет.
Что делать если редуктор заклинивает? В этой ситуации нужна разборка мотоблока, где нужно заменить поломанную цепь.
Если внутри редуктора отсутствует кинематическая связь, значит, нужна замена оборванной звездочки в блоке.
Неисправность передач: не включаются вовсе или не переключаются. Причин такой поломки может быть несколько. Первая – разрушенный сухарь переключения. Вторая – срезана резьбовая часть ручки переключения. В этих случаях мы просто заменяем дефектные запчасти на новые.
Утечка масла по валу переключения. Первое, что делаем – проверяем уровень масла в редукторе. Если обнаружен его избыток, то лишнее слить, а если наоборот – долить.
Износ кромки манжета вала. Здесь все просто: разбираем редуктор и меняем изношенную манжету на новую.
Реставрацию обгонной муфты следует проводить следующим образом: снимаем стартер, вынимаем муфту, и стачиваем пазы под шарики. Во внутрь нужно налить немного масла, чтобы сделать трение муфты и вала минимальным. Устанавливаем все обратно.

Как сделать устройство для проверки блока зажигания бензопилы.

Нами собрано устройство, которым можно точно определить работающий или неработающий блок зажигания бензопилы.

Устройство состоит из подковообразного сердечника, собранного из пакета полос трансформаторной стали, с расположенными на нём импульсной катушки и катушки возбуждения.

Катушка возбуждения(названа по нашим определениям) предназначена для возбуждения переменного магнитного поля, в которое помещается проверяемый электронный блок зажигания бензопилы.

Импульсная катушка(названа так же по нашим определениям) питает напряжением систему(сигнальную катушку) электронной коммутации, то есть электронный коммутатор.

Техника определения устройством неисправности зажигания бензопилы.

Принцип таков: возле концов подковообразного сердечника размещается испытуемый блок зажигания бензопилы, а на выходе высоковольтной катушки проверяется высоковольтный разряд.

У проверяемого блока МБ-1 и МБ-2 отпаивается вывод от от импульсной(сигнальной) катушки(в некоторых случаях можно этого не делать, если её сопротивление соответствует эталонному).

Блок располагают возле концов устройства таким образом, что бы сердечник зарядной катушки располагался в зазоре между концами подковообразного сердечника.
Один конец провода от импульсной катушки устройства соединяют с металлическим корпусом блока зажигания, второй конец на отвод, расположенный у сигнальной катушки электронного блока.
На выход высоковольтной катушки зажигания подсоединяют внешний проводник(высоковольтный провод), с установленным на нём свечой зажигания.
Корпус свечи соединяют с корпусом проверяемого электронного блока. Вместо свечи можно использовать высоковольтный разрядник с регулируемым зазором или обычный разрыв с высоковольтного провода на корпус электронного блока зажигания.
Устройство подключают к сети переменного тока.
Если электронный блок коммутации исправен, то на месте высоковольтного разрыва(разрядника) или свече зажигания, при исправной высоковольтной катушке, будет наблюдаться разряд.

Ремонт и модернизация магдино МБ-22, МБ-23.

Модернизированный электронный блок МБ-23.

С начала 90-х годов лодочные моторы «Вихрь-30» начали комплектоваться электронной системой зажигания (магдино) МБ-22 взамен устаревшей менее надежной системы МБ-2. Вскоре аналогичной системой, получившей индекс МБ-23, начали комплектоваться и «Нептуны-23Э», причем сначала электронные блоки этих магдино были идентичны, отличались только генераторные блоки, размещаемые под маховиком.

Однако, новые магдино также получились не вполне надежными, поскольку производитель упорно продолжал комплектовать их бескорпусными тиристорами с кристаллом КУ-202М(-Н). Эти тиристоры рассчитаны на напряжение 400 вольт, что недостаточно для нормальной работы системы зажигания, в которой рабочие напряжения на тиристоре достигают как раз этой величины. В результате довольно часто тиристоры пробиваются и зажигание отказывает. Правда, многие специалисты-электронщики придерживаются другого мнения о причине пробоев тиристоров: дескать, виноват шнуровой эффект, и тиристоры не выдерживают рабочих величин импульсных токов. Но суть дела от этого не меняется: КУ-202 — неудачные тиристоры для работы в системах зажигания.

Кроме того, электронные блоки МБ-23 последних лет снабжаются схемой ограничения максимальных оборотов коленвала двигателя. Однако, схема ограничителя также ненадежна, и часто из-за ухода параметров ограничивает обороты существенно меньшей величиной, чем паспортные 5000/мин. В результате двигатель не развивает мощности. Покупка нового блока лишь отчасти решает проблему, поскольку велика вероятность приобрести снова проблемный экземпляр.

Целью предлагаемого ремонта-модернизации магдино и является устранение основных причины ненадежности стандартных блоков.

Модернизированное магдино МБ-23. Схема электрическая принципиальная.
Пояснения к схеме: D1, D2 — КД 226 Д; D3 — КД105Б; Резисторы — МЛТ-0.5; C1 — К73-17; Тиристор S1 — КУ-709В (1000 V, 16 A); T1 — штатный высоковольтный трансформатор магдино МБ-23, L1 — штатная зарядная катушка (вывод — синим проводом); L2 — штатная управляющая катушка (вывод зеленым проводом).

Надежность блока повышена за счет применения элементов с хорошим запасом по рабочему напряжению и току. Другое требование к деталям — небольшие габариты — продиктовано необходимостью разместить схему в «родном» корпусе, который, напомню, был рассчитан на использование бескорпусного тиристора и диодов. В перечне элементов указаны зарекомендовавшие себя диоды в пластмассовом корпусе, малогабаритный металлопленочный конденсатор и тиристор в малогабаритном корпусе ТО-220. Рекомендованы широко распространенные на большей части России отечественные недорогие детали. Разумеется, возможно применение импортных аналогов. Ближайшим аналогом тиристора КУ-709В является 16TTS12, но номенклатура тиристоров весьма широка и всегда возможно подобрать подходящий по параметрам.

Однако, во Владивостоке тиристоров серии КУ-709 в продаже не оказалось, и автором был приобретен зарубежный симистор (тиристор симметричной структуры) МАС-16N (800 V, 16A) и зарубежный металлопленочный конденсатор S 130 MPE 1 МКФ, 630 V, что, надеюсь, пойдет только на пользу надежности.

Ограничитель оборотов в данной схеме не предусмотрен, соответственно, пресловутый желтый провод, идущий от основания магдино, останется неподключенным.

Рисунок проводников печатной платы.

Расположение элементов на плате.

Печатная плата рассчитана на установку деталей, рекомендуемых автором. В случае установки отечественного конденсатора К-73-17, отличающегося меньшими габаритами, его левый (по чертежу) вывод устанавливается во второе от края отверстие платы, а в крайнее отверстие запаивается соединительный провод. Из-за особенностей конструкции литого корпуса электронного блока МБ-22(-23) конденсатор размещается со стороны проводников. Шаг координатной сетки на чертежах — 2.5 мм.

Заготовив детали, можно приступать у изготовлению печатной платы. Особого смысла нет в подробном описании этого широко известного процесса, тем более, что в зависимости от вкусов и возможностей каждого любителя возможны различные варианты технологии. Вплоть до того, что рисунок проводников может быть получен не травлением, а прорезанием изолирующих канавок, и вообще плата может быть не печатной, а монтаж выполнен навесными проводниками. Автор нанес рисунок проводников дамским лаком для ногтей при помощи его (лака) штатной кисточки и вытравил излишнюю медь в растворе хлорного железа. Для ускорения травления применялись следующие приемы: предварительно раствор был подогрет примерно до 80°С в микроволновой печи, плата была помещена на поверхность раствора фольгированной стороной вниз, после чего плавала на поверхности за счет сил поверхностного натяжения. При таком положении платы нерастворимый шлам свободно осаждается на дно емкости, не замедляя процесса травления.

Печатная плата с установленными деталями.

Очистка платы от остатков канифоли спиртом.

После распайки деталей в соответствующие отверстия впаиваются многожильные провода в хлорвиниловой изоляции. Цвет изоляции должен соответствовать цвету проводов заводского блока. На фото показан вариант цветов проводов, соответствующий магдино МБ-23. После завершения пайки плата тщательно очищается спиртом от остатков канифоли, чтобы в дальнейшем защитный лак хорошо держался на поверхностях. Применять более сильные растворители нежелательно, т.к. возможно повреждение покрытий деталей.

Электронный блок, подготовленный к удалению старой платы.

Процесс размягчения компаунда газовой горелкой.

Старую печатную плату с деталями необходимо извлечь из корпуса. Дело осложняется тем, что плата закреплена винтом, а затем залита в корпусе эпоксидным компаундом. Поэтому приходится прибегнуть к нагреву блока пламенем газовой горелки (можно также использовать промышленный фен). Перед тем, как нагревать блок, следует отвинтить от него высоковольтную катушку и откусить провода.

Греть блок лучше на свежем воздухе, положив его на камень или бетонный блок. Поскольку при нагреве эпоксидная смола выделяет вредные вещества, желательно, чтобы направление ветра было от работающего к блоку. Также следует надеть защитные очки, поскольку возможно растрескивание компаунда и разлет острых осколков. Не следует перегревать блок, т.к. цель — размягчить смолу, а не сжечь!

После размягчения смолы над крепежным винтом, следует вывернуть винт и продолжить нагрев с разных сторон. В определенный момент остатки платы и смолы легко извлекаются из корпуса ударами последнего о деревянное полено.

Корпус, очищенный от компаунда.

Корпус и крышка с нанесенным «каплями» герметика.

При желании можно установить плату в корпус и залить ее эпоксидным компаундом, аналогично заводскому варианту. Однако, поскольку я применил симистор MAC-16N, пороговое напряжение открывания которого выше, чем у тринисторов, пришлось предусмотреть возможность подбора резисторов в цепи управления. Поэтому я предпочел герметизировать плату покрытием водостойким лаком, а затем установить крышку на герметик. В качестве лака был использован старый добрый клей БФ-2, хорошо зарекомендовавший себя в этом качестве. Правда, сушить плату, покрытую этим клеем, следует осторожно, избегая нагрева, чтобы не появились пузыри. Разумеется, если есть возможность, желательно применить специальный лак УР-231.

Для фиксации платы в корпусе одного штатного винта недостаточно, поэтому было решено зажать ее в районе конденсатора между двумя крупными каплями казанского герметика, нанесенного на донышко «ванночки» и крышку. Желательно перед установкой платы слегка подсушить капли герметика «до отлипа», но так, чтобы внутри герметик сохранял подвижность. Это обеспечит установку платы без перекоса и возможность легкого ее извлечения для настройки.

Нанесение покрытия на плату методом погружения в лак.

Установка платы в корпус.

Плата была установлена в корпус после двукратного покрытия лаком с промежуточной сушкой. После установки платы полезно прогреть блок на батарее отопления, чтобы окончательно высушить лак.

Сушка платы на батарее.

Окончательно собранный блок.

В завершение крышка и посадочное место корпуса промазываются по периметру герметиком и после некоторой выдержки собираются вместе. Отверстия между крышкой и корпусом в месте выхода проводов промазываются дополнительно. Красный и белый провода припаиваются к высоковольтному трансформатору, зеленый и синий оконечиваются штатными полуразъемами, снятыми со старых проводов. В случае поломки старых наконечников возможна покупка новых в магазине радиотоваров.

Некоторые соображения по поводу установки модернизированного магдино на мотор. Поскольку в случае с самодельным блоком невозможно установить угол опережения зажигания по меткам, следует первоначально установить генераторный блок под маховиком в среднее положение, после чего подобрать оптимальный угол пробными пробегами по наибольшим достижимым оборотам (или скорости), либо применить стробоскопический метод.