Мы пахали: я и культиватор, или Как выбрать электрический агрегат?

Подготовка мотоблока. 3 совета, как подготовить мотоблок к культивации

В этой статье Вы сможете найти ответы на самые популярные вопросы о том, как правильно культивировать земельный участок, пользуясь мотоблоком, а также узнаете об основных правилах подготовки мотоблока.
Все больше современных дачников и владельцев частных домов принимают решение приобрести мотоблок. И в этом нет ничего удивительного, ведь это оборудование способно выполнить практически все сельскохозяйственные и технические работы, не отнимая много времени и физических сил своего хозяина.

Культивация почвы – одна из наиболее важных и часто выполняемых технологий обработки земельного участка. Данный вид работы представляет собой безотвальную обработку грунта, который не слишком сильно разрушает слой гумуса.

Важно, чтобы культивация выполнялась правильно и без существенных ошибок. В противном случае, обработка земельного участка будет некачественной, а редуктор и двигатель Вашего мотоблока могут поддаться очень серьезной перегрузке. Кроме этого, операторы, которые неправильно обрабатывают почву, испытывают физическую усталость и неудобства в работе. Правильная подготовка мотоблока – залог успешной и эффективной работы.

Прежде всего, Вам необходимо обратить внимание на несколько ключевых моментов при подготовке мотоблока:

– Подготовка и установка фрез;

– Регулировка уровня заглубления сошника при культивировании почвы;

– Установка режима скорости.

Кроме этого, мы поговорим о правильном передвижении мотоблока при выполнении такого вида работ.

1. Подготовка и установка фрез.

Комплектация фрез на мотоблок бывает такой: 16, 24 или 32 режущие пластины. Какой именно комплект выбрать – полностью зависит от типа почвы на участке, а также от площади обрабатываемой территории. Если Вам предстоит культивировать небольшой участок – не рекомендуется использовать для этого более 16 режущих пластин. Оптимальным считается комплект, в котором есть 8 пластин с одной и 8 пластин с другой стороны. Если же Вы решите использовать для маленьких участков комплекты из 24 или 32 пластин, это значительно увеличит нагрузку на двигатель мотоблока, и, как результат, сильно утомит оператора.

Этап подготовки фрез заключается в правильной сборке комплектов из режущих пластин. Вы должны быть полностью уверены в том, что их режущая часть располагается в одном направлении.

Ни в коем случае нельзя затачивать режущие части фрезы. Если вы проведете их заточку, то корни сорняков не будут подниматься на поверхность обрабатываемой почвы. Корневая система будет просто-напросто обрезана заостренной фрезой и останется в земле. По истечению некоторого времени сорняки заново произрастут на том же самом месте, а культивация окажется абсолютно бессмысленной.

Стоит сказать и о том, что заточенные фрезы достаточно сильно увеличивают нагрузку на двигатель мотоблока.

Также затачивание фрез негативно влияет на заданную глубину обработки участка. Если заточить фрезы, мотоблок при передвижении вперед будет время от времени зарываться в почву. Это происходит из-за того, что заточенные фрезы не захватывают землю, а разрезают. Это приводит к тому, что они начинают сильно зарываться в грунт на глубину больше, чем 30 сантиметров.

Итак, Вы закончили сборку комплекта фрез. Теперь можно переходить к следующему этапу подготовки мотоблока – установке фрез на него. Вы должны внимательно проследить за тем, чтобы направление режущей части пластин размещалось по ходу передвижения мотоблока вперед. Очень важно не перепутать левостороннюю и правостороннюю фрезы и установить их на свои места.

2. Регулировка заглубления сошника.

Сошник представляет собой механизм для регулировки глубины обработки грунта. В нем есть несколько сквозных отверстий, которые размещаются на разной высоте по отношению друг к другу. Устанавливая сошник в держатель, нужно закрепить его через то или иное отверстие, пользуясь шплинтом.

Выбор отверстия зависит от нужной Вам глубины обработки земли. Если Вы хотите установить минимальную глубину, то следует устанавливать сошник на держатель через нижнее отверстие. Сквозные отверстия, которые расположены несколько выше, предназначаются для более глубокого культивирования земельного участка.

На какие еще факторы следует обратить внимание для правильной и качественной установки сошника? Если на Вашем земельном участке достаточно тяжёлый вид почвы или незадолго до культивации Вы внесли органические удобрения, то не нужно слишком сильно заглублять сошник в почву. В таких случаях настоятельно рекомендуется устанавливать сошник через первое отверстие для не слишком глубокой обработки. Если же установить его через второе и выше второго отверстия, то при культивации земли в нее будут зарываться фрезы (произойдёт точно такой же негативный эффект, как и при затачивании фрез).

3. Установка режима скорости.

Оптимальный скоростной режим – это залог качественной и правильной культивации земельного участка. Именно поэтому правильная установка скорости передвижения мотоблока – такой важный фактор регулировки мотоблока. Исходя из практического опыта, многие владельцы мотоблоков рекомендуют остановить свой выбор на второй передаче. Это поможет Вам повысить количество оборотов вала, на который Вы установили комплекты фрез. Как результат – Вы сможете насладиться легким, быстрым и качественным взрыхлением земли и равномерной глубиной культивации обрабатываемой территории.

Подготовка мотоблока к культивации – несложный процесс. Вам следует помнить основные правила:

1.Не затачивать фрезы

2.Правильно отрегулировать сошник

3.Установить оптимальный режим скорости (скорее всего, второй)

В таком случае Ваш мотоблок будет легким и маневренным, а Вы не будете уставать от работы.

Что делать, если культиватор зарывается?

В случае если культиватор зарылся в почву, оператору следует предпринять ряд мер.

Фермеру потребуется:

1. Демонтировать с фрез крайние режущие ножи – это позволит уменьшить массу оборудования. Еще один способ – улучшить баланс техники, установив в ее задней части любой небольшой груз. Очень важно неподвижно закрепить противовес, иначе он упадет под действием вибрации двигателя;
2. Чтобы быстро вытащить технику из почвы, следует переключить культиватор в режим заднего хода. Если он не предусмотрен в конструкции, то технику придется вытаскивать из земли самостоятельно;
3. При работе оператору необходимо правильно регулировать положение фрез. Их режущие ножи всегда должны быть направлены прямо по ходу движения техники.

Чтобы исключить зарывание культиватора, перед работой нужно внимательно осматривать трансмиссию. Этот механизм должен быть полностью исправным. Нельзя использовать культиватор, если на нем произвольно переключаются скорости.

Если фермер заметил эту поломку, то потребуется осмотреть шестерни трансмиссии. Самостоятельное переключение скоростей свидетельствует о задевании шестернями других узлов техники. Чтобы устранить поломку, потребуется отрегулировать расстояние между каналами и шестернями трансмиссии.

ТРАКТОРА
ДТ-75
Перед присоединением навесных и полунавесных орудий в зависимости от их типа налаживают механизм навески по двухточечной или трехточечной схеме.

При двухточечной наладке нижние и верхнюю тяги устанавливают, смещая их относительно продольной оси трактора на требуемую величину (для данного орудия).

Орудия присоединяют к трактору в следующем порядке. Устанавливают трактор так, чтобы его продольная ось приблизительно совпадала с осью присоединительной стойки навесного орудия, а опущенный механизм навески находился от орудия на расстоянии 1 — 1,5 м. Затем, вращая регулировочные муфты 44, максимально удлиняют блокировочные цепи. После этого трактор медленно подают назад, пока между осями задних шарниров нижних тяг механизма навески и осями пальцев присоединительной стойки орудия не установится расстояние в пределах 10—70 мм. Для облегчения присоединения нижних тяг к ору- дию используют телескопическое устройство тяг. Для этого нажимают рукой на головку пальца 20 и, сжав его пружину, поворотом пальца выводят хвостовик стержня из скобы и вынимают палец. Тягу раздвигают на необходимую величину, надевают на палец присоединительной стойки орудия и фиксируют чекой 41, устанавливаемой в отверстие пальца стойки. Затем, вращая регулировочные муфты раскосов, устанавливают переднюю часть рамы орудия параллельно опорной поверхности трактора. При этом вилки 19 и нижние винты раскосов должны быть соединены пальцами 18. После регулировки муфты 16 надежно контрят контргайками. Верхнюю тягу соединяют со стойкой орудия в следующем порядке. Фиксатор 51 тяги освобождают от планки 50 и снимают тягу. Вращая муфту 12, устанавливают такую длину тяги, которая позволяет соединить ее задний конец с проушиной стойки орудия. Палец, соединяющий тягу со стойкой, фиксируют от выпадания чекой с пружинным кольцом. Подсоединив все тяги, поднимают орудие в верхнее положение, вставляют и контрят быстросъемные пальцы 20 нижних тяг.

После подъема орудия регулируют длину блокировочных цепей. Вращая регулировочные муфты, слегка натягивают цепи. Блокировочные цепи натягивают так, чтобы во время крутых поворотов трактора с поднятым орудием концы нижних тяг с орудием перемещались не более 30 мм в ту или другую сторону.

При регулировке длины цепей поршень цилиндра должен находиться в крайнем верхнем положении, а механизм навески полностью поднят, иначе длина отрегулированных цепей окажется недостаточной.

Изменяя положение центральной головки нижних тяг на нижней оси механизма навески и длину раскосов, необходимо регулировать и длину блокировочных цепей. Поэтому перед смещением центральной головки (и соединенных с ней тяг) и перед изменением длины раскосов максимально увеличивают длину блокировочных цепей и регулируют их, как указано выше.

Рабочее положение навесных орудий регулируют в начале первого заезда агрегата. Качество выполняемых агрегатом работ в большой мере зависит от равномерности заглубления рабочих органов навесных орудий.

Равномерность заглубления для орудий с одним опорным колесом регулируют, изменяя длину верхней тяги.

При недостаточном заглублении задних режущих элементов и чрезмерном заглублении передних ослабляют затяжку болтов регулировойной муфты верхней тяги и, вращая ее по часовой стрелке, удлиняют верхнюю тягу до тех пор, пока заглубление рабочих органов орудия не станет равномерным по всей его длине.

Увеличение длины верхней тяги при неизменной длине нижних тяг вызывает поворот рамы орудия относительно опорного колеса в сторону от трактора. Этим увеличивают заглубление задних режущих элементов и уменьшают заглубление передних.

При чрезмерном заглублении задних корпусов и недостаточном заглублении передних равномерность заглубления регулируют, вращая муфту верхней тяги в обратную сторону. При этом укорачивается верхняя тяга и поворачивается рама орудия относительно опорного колеса в сторону трактора.

Отрегулировав равномерность заглубления, затягивают стяжные болты регулировочной муфты верхней тяги.

Равномерность заглубления по ширине захвата орудий с одним опорным колесом или с двумя колесами, расположенными в одной плоскости по длине орудия, регулируют, изменяя длину раскосов. При недостаточном заглублении правой стороны орудия и излишнем заглублении левой удлиняют правый раскос, вращая регулировочную муфту, а левый укорачивают до тех пор, пока оно не уравняется. При недостаточном заглублении левой стороны орудия и чрезмерном заглублении правой удлиняют левый раскос и укорачивают правый.

После регулировки муфты раскосов стопорят контргайками. При работе трактора с орудиями, имеющими по ширине захвата два опорных колеса, равномерность глубины обработки достигается установкой раскосов на свободный ход.

При работе с навесными орудиями, присоединенными к трактору по двухточечной схеме, после регулировки равномерности заглубления проверяют устойчивость хода агрегата. Если агрегат отклоняется от прямолинейного движения, смещают переднюю головку нижних тяг на нижней оси. При отклонении агрегата влево головку нижних тяг вместе с тягами и упорами смещают вправо и фиксируют ее в новом положении. При отклонении вправо головку смещают влево. Перед смещением головки, а также при значительном изменении длины раскосов (более 10 мм) удлиняют блокировочные цепи, а после уточнения установки орудия регулируют их длину.

При работе с широкозахватными навесными орудиями, имеющими два опорных колеса по ширине захвата, наклон орудий в продольно-вертикальной плоскости регулируют, изменяя длину верхней тяги. Наклон орудия (в рабочем положении) в сторону трактора увеличивают, укорачивая верхнюю тягу, и уменьшают, удлиняя ее.

При работе с навесными и полунавесными орудиями необходимо снять прицепную скобу и установить ее на штыри 3, приваренные к стержням стоек, иначе могут поломаться нижние тяги и другие детали механизма навески.

Что нужно делать, чтобы культиватор не зарывался в почву?

Чтобы исключить риск зарывания культиватора в грунт, фермеру необходимо придерживаться перечня определенных правил.

К ним относиться:

• не спешить с обработкой почвы сразу же после осадков. Техника будет быстро погружаться в слишком мягкий влажный грунт. К тому же, высокая влажность почвы приведет к образованию ржавчины на фрезах и других металлических элементах культиватора;
• правильно настраивать сошник перед каждым использованием культиватора;
• устанавливать регулятор газа техники в максимально допустимое значение и всегда проверять механизм переключения скоростей;
• культивировать почву не менее двух раз. При первой обработке сошник должен быть установлен в положении минимального заглубления. Вторая обработка должна выполняться с сошником, установленным на требуемую фермеру глубину.

При использовании культиватора необходимо помнить, что тщательная проверка и настройка оборудования – это основные способы, которые помогут исключить зарывание техники.

Причины сильного заглубления фрез

На фото 10 можно видеть, что мотоблок перестал продвигаться вперед, фрезы сильно углубились в слой земли. Выражаясь по-простому – мотоблок зарылся в землю! Почему такое может происходить? Ниже приведены основные причины, по которым зарывается мотоблок, а также способы их устранения.

1. Почва на участке сильно увлажнена и забивает ножи, необходимо дождаться, когда земля подсохнет.

2. Сошник сильно углублен в почву, необходимо выполнить регулировку сошника.

3. Недостаточное число оборотов, необходимо установить регулятор газа на максимальное значение и проверить скоростной режим (выбрать повышенную передачу движения мотоблока).

4. Почва на участке сильно уплотнена, поэтому необходимо выполнить культивацию участка за два раза:

• Первичная обработка почвы на минимальном заглублении сошника.
• Окончательная обработка почвы выполняется при заглублении сошника на необходимую глубину.

5. Неправильно установлены фрезы мотоблока, проверьте правильность установки фрез.

Это наиболее часто встречающиеся причины того, что фрезы мотоблока сильно углубляются в землю и мотоблок встает на месте.

на “ Культивация почвы мотоблоком ”

Верней каким навесным оборудованием рыхлить

Подскажите каким навесным оборудованием пользовались. А то надо обработать большой участок чернозема заверенного .Чтобы вместо граблей ручных обработать мотоблоком

Глубина культивации «Чемпионом» 10-12 см при полностью опущенном сошнике — явно недостаточна для посадки картошки! Поэтому культиватор «Чемпион»для этих целей не годится. Купил — только деньги на ветер выкинул

А как картошку садить при такой глубине обработки, и как с сорняками бороться, если не вырывать. Поделитесь, пожалуйста, опытом.

Первичное рыхление- и посев газонной травы. Для этих целей нужна вспашка. Вспашка дешевле, чем накрывать гектары полей пленкой.

Хочу задать вопрос: для чего проводится культивация почвы? Я отношусь к сторонникам природного органического земледелия, полностью отказался от перекопки и вспашки почвы, которые губят плодородие и убивают почвенных обитателей. Даже классическое колхозно-промышленное земледелие признает сей факт и рекомендует севооборот и “пар” для почвы. За несколько столетий вспашки уничтожен черноземный слой, который кормил многие государства. Вспашка целинных земель привела к их эрозии и потере урожайности. Государству выгодно производить массово трактора и мотоблоки, а качество урожая компенсировать удобрениями и дешевой рабочей силой. Но надо ли это простому дачнику? Я не копирую колхозные методы, обрабатываю на протяжении 4-х лет почву 1 раз в год на глубину не более 5 см (высота спичечного коробка). Пользуюсь плоскорезом и мотококультиватором. После сбора овощей в тот же день высаживаю сидераты. Перерабатываю их в день посадки картофеля, почву мульчирую. Сорняки не выдергиваю, участок водой не обливаю… С 4-х соток собираю урожай картофеля, которого полностью хватает на 2 семьи (6 человек) до следующего урожая. Вкус такого картофеля оценили все соседи… Для сохранения картофеля (другая статья) рекомендую его сразу мыть в воде для удаления следов земли и сразу просушивать в один слой на солнце, а к концу дня закрывать. Семенной же материал — озеленять для накопления соланина, который поможет лучше храниться картофелю и одновременно обеспечит лучшее прорастание и всходы.

Как правильно настроить культиватор?

В целях исключить зарывание культиватора и ряд других распространенных проблем, владельцу техники необходимо выполнить ряд действий по его подготовке и настройке.

К ним относиться:

1. Сначала культиватор необходимо установить на толстую доску, и снять с него заводские колеса. Вместо них нужно закрепить по одному комплекту фрез с левой и правой стороны. В один набор фрез входят 8 режущих ножей – это количество элементов дает самый лучший результат при обработке грунта;
2. При установке фрез необходимо обратить внимание на положение ножей. Они должны быть направлены только вперед. Рабочая часть каждого из ножей не должна быть острой. В противном случае культиватор не будет продвигаться вперед, а начнет зарываться в землю. Кроме того, острые фрезы будут срезать стебли сорняков, а не наматывать и вытаскивать их вместе с корнями;
3. Далее на технику потребуется установить серьгу, необходимую для монтажа сошника;
4. Сошник представляет собой планку с проделанными в ней отверстиями. Он необходим для точной регулировки положения фрез при культивации участка;
5. Для фиксации сошника его нужно установить в серьгу и закрепить при помощи шплинтов и втулки. Для этого выбирается второе отверстие. Отсчет ведется с нижней части сошника. Таким образом, глубина культивации составит 20 см. Этого вполне достаточно для качественной обработки грунта и ликвидации крупных сорняков;
6. Чтобы увеличить глубину культивации, сошник необходимо опустить вниз, и прикрепить к серьге через верхнее отверстие элемента;
7. Чтобы уменьшить глубину вспашки, сошник следует приподнять вверх, и зафиксировать на серьге через его нижнее отверстие.

Установив и настроив рабочее оборудование, можно начинать эксплуатацию культиватора. Чтобы точно определить глубину вспашки, следует совершить контрольный прогон техники по участку. В это время нужно обратить внимание на работу культиватора. Если его двигатель сильно вибрирует и дымит, значит, техника поддается чрезмерным нагрузкам. В таком случае потребуется установить сошник на меньшую глубину и снова проверить работу культиватора.

После того, как будет выполнена первая обработка почвы, сошник следует перевести в режим более глубокой вспашки. Такая компоновка позволит качественно обработать участок, и не навредить рабочим механизмам культиватора.

Регулировка глубины вспашки

Глубина вспашки огорода определяется разными факторами. Специфика работы мотокультиватором такова, что фрезы могут погружаться в обработанную землю на разную глубину. Они закапываются сами. При этом глубина обработки зависит от разных моментов.

Скорость передвижения. Если агрегат задержать на одном месте подольше, он зароется глубже, и наоборот. Поэтому глубина обработки в основном контролируется самим оператором во время работы. Реально глубина вспашки составляет от 10 см до 25 см.

Также регулировку глубины вспашки культиватором можно ограничить при помощи ограничительных колес. Некоторые модели мотокультиваторов имеют дисковые колеса по концам фрезерного вала, ограничивающие глубину обработки земли.

Пропашник. На всех других для этого используется пропашник, установленный сзади корпуса, перед оператором. Он имеет степени регулировки. На определенной максимальной глубине пропашник упирается в землю, агрегат повисает на нем, и фрезы не могут углубиться дальше.

Также глубина обработки зависит от общего веса агрегата. Тяжелый вес давит фрезу вниз, способствуя глубине обработки. При легком весе мотокультиватор стремится двигаться вперед до того, как фреза успела погрузиться на значительную глубину.

Поэтому на легкий агрегат иногда навешивают дополнительный груз, что особенно требуется на более тяжелых почвах.

Также глубина обработки зависит еще от трех причин:

• механический состав почвы;
• конструкция, состояние фрез;
• обороты двигателя.

В рыхлых грунтах фрезы при вращении быстро садятся вниз. При этом мотокультиватор иногда застревает и не может двигаться вперед, и приходится его раскачивать поперек оси влево-вправо, тогда он выбирается сам.

Глубину на одном месте можно увеличить или уменьшить, опуская или поднимая фрезы, опирая мотокультиватор на пропашник.

Большинство фрез от разных производителей типовой конструкции. Но встречаются разновидности, отличающиеся по форме изгибов, расположению режущих кромок и т.д.

В результате одни фрезы ориентированы быстро передвигать агрегат вперед, при этом не успевая погрузиться на значительную глубину. Другие, наоборот, из-за специфики углов атаки (входа в грунт) преимущественно работают «на глубину».

Спиральные фрезы:

Типы культиваторов для обработки земли

В современном мире большинство областей жизнедеятельности человека автоматизировались. Не обошли эти процессы стороной и земледелие.
Сегодня на рынке встречается большое количество мотокультиваторов, помогающих обрабатывать грунт на огороде, в клумбах или в парниках. Несмотря на то, что техника появилась на отечественном рынке уже довольно давно, купить ее успели еще далеко не все. И даже многие из тех фермеров, кто приобрел агрегат, до сих пор не знают, как правильно вспахать огород мотокультиватором.

Современные модели агрегатов делятся на 2 типа:

От того, каким мотором оснащается ваш агрегат, зависят особенности работы с ним на участке. Ниже рассмотрим общие правила эксплуатации техники на придомовом участке.

Какие бывают культиваторы

Электрические культиваторы не подойдут для такой тяжелой работы. Они предназначены для легких операций — нарезать грядку, прорыхлить, окучить. Причем только окультуренную почву, целину, суглинок не потянут.

Работающие на бензине разделяются на классы по мощности двигателя и по габаритам — легкие, средние, тяжелые.

Культиваторы легкого класса подходят для обработки почвы в междурядьях и труднодоступных местах, для устройства грядок, окучивания растений, очень удобны для обрабатывания приствольных кругов, но пахать на них не получится.

Фрезы на них не имеют возможности осуществить обработку почвы на необходимую глубину, не опрокинув при этом сам механизм.

Культиваторы, которые по своим техническим характеристикам, можно отнести к среднему классу, самые популярные среди потребителей и универсальные по своей функциональности. Они легко обработают 18-20 соток огорода, не зависимо от того, какая там почва, заболоченная, песчаная или суглинок, целина или окультуренная земля.

Выпускаются агрегаты, у которых предусмотрен задний ход, значит для них доступны любые узкие места, которые есть на каждом участке.

Одним из главных параметров при выборе культиватора, является мощность двигателя. От этого зависит производительность работы, а, следовательно, и максимально возможная площадь обработки. Количество лошадиных сил, заявленных в мощности двигателя, влияют и на цену. Тот культиватор, у которого больше мощность, выполняет большее количество операций и цена его на порядок выше.

Кроме того, мощность влияет на возможность присоединения самых различных насадок, что значительно увеличивает функциональность, а, соответственно и возможность более широкого использования. Такой культиватор снабжен стержнем ограничителя глубины обработки почвы, его можно регулировать.

Если же вопрос как пахать культиватором, возникает у профессионального земледельца, ему выгоднее с экономической точки зрения будет приобрести мощный, профессиональный мотокультиватор или мотоблок. Это универсальный сельскохозяйственный агрегат очень прост в управлении, надежен в эксплуатации.

С каким навесным оборудованием работает мотоблок

Любой опытный фермер знает, что при помощи мотоблока, культиватора или иной мототехники можно механизировать практически все сельскохозяйственные работы: начиная обработкой земли для подготовки её к посевам и заканчивая перевозкой собранного урожая. Универсальными мотоагрегаты стали благодаря возможности применения разнообразного навесного оборудования. Помимо отвальных и прочих плугов, для обработки паханой земли и возделывания целины создана такая техника, как:

• бороны;
• окучники;
• почвофрезы;
• плоскорезы-пропольники.

Бороны служат для того, чтобы пахать целину, а также для предпосевного (весенняя) или послеуборочного рыхления (осенняя) пахотной почвы на глубину 7-14 см. С помощью боронования мотоблоком, культиватором выравнивают поверхность, закрывают влагу, уничтожают сорную траву. Рабочими органами таких сельхоз орудий выступают металлические зубья или диски сферической формы. На этом видео можно наглядно посмотреть, как правильно пахать мотоблоком и самодельной бороной. А также оттуда можете подчерпнуть усовершенствование для бороны.

При помощи окучника производят окучивание картофеля, нарезание борозд для посева семян, засыпку посадочного материала, а также присыпание сорняков непосредственно в зоне рядков. Приспособления для окучивания бывают однорядные и двухрядные, с фиксированной и регулируемой шириной захвата, различимые как по конструктивному решению, так и по своей эффективности. Здесь представлено видео, как мотокультиватор Нева МБ2 производит обработку с навесным двухрядным окучником-пропольником.

Почвофрезой можно пахать целину, проводить предпосевную и основную обработку вспаханной земли. Данное сельскохозяйственное орудие позволяет фрезеровать, культивировать землю и качественно готовить её к посеву. Оно способно не только перепахать почву, но и перемешать ее с удобрением, раскрошить крупные пласты, измельчить частицы жнивья, разровнять посевную площадь. Почвофрезы для культивации бывают разного типа, в зависимости от количества режущих элементов. На этом видео показано, как на деле пахать мотоблоком с установленной на нём фрезой, а также культивирование.

Плоскорез прополочный помогает подрезать сорняки, расщелять и разрезать канавки без оборота пласта, вспахивать и размельчать землю. Плоскорезы бывают со всевозможной шириной захвата и глубиной обработки, что позволяет выбирать их под конкретные условия обработки сельскохозяйственных наделов и культур. О том, как на практике осуществлять обработку навесным плоскорезом, хорошо демонстрирует это видео (на примере мотоблока Днепр).

Кроме перечисленных съёмных инструментов, созданных для того чтобы пахать целину и обрабатывать пахотную землю, с мотоагрегатом применяют грабли, дровоколы, сеялки, измельчители, культиваторы, косилки роторные и сегментные, лопаты отвалы, опрыскиватели, щётки подметальные, снегоуборщики и прочее. Имея в наличии основной набор навесных сельхоз орудий, можно мотоблоком или мощным культиватором выполнять всевозможные хозяйственные задачи, в частности, предпосевную вспашку земли, посев и посадку культур, внесение удобрений, междурядную обработку посевов, уборку корнеплодов, сезонную заготовку зелёных кормов.

Эксплуатация культиватора – правила и советы для начинающих

Прежде, чем пахать культиватором, следует подготовить обрабатываемый участок.

Для этого потребуется убрать мусор, очистить площадь от больших камней и всего лишнего, что может повредить фрезы. После этого алгоритм вспашки выглядит следующим образом:

1. Проверьте агрегат на предмет поломок, надежно вкрутите все крепежи, залейте бензин и масло;
2. Для уменьшения ширина охватываемой полосы нужно снять боковые ножи;
3. Заведите мотор и начните медленно углублять фрезы в почву;
4. Начните плавное движение без рывков;
5. При обработке не используйте одновременно ручки переднего и заднего хода, так как это может нанести вред трансмиссии;
6. Делайте небольшие перерывы, если стоит жаркая погода;
7. После вспашки медленно вытащите фрезы наружу;
8. По окончанию работы очистите агрегат от загрязнений, а фрезы – от намотавшихся сорняков;
9. При необходимости нанесите масло в устройство трансмиссии при помощи шприца.

Существует ряд рекомендаций, которых следует придерживаться при обработке почвы.

Эксперты советуют:

• Участки прямоугольной формы следует обрабатывать по кругу, а квадратные огороды лучше всего вспахивать по направлению зигзага;
• Не нужно вспахивать весь участок, если в этом нет необходимости. Лучше всего обрабатывать землю частями по мере посадки;
• Опытные фермеры рекомендуют делать грядки вдоль длинной стороны участка, размещая их параллельно друг другу;
• Если огород расположен на холмах, то делать грядки лучше всего вдоль подъема;
• При подготовке грядок оставляйте небольшую полосу почвы нетронутой, чтобы в нужный момент вы смогли выйти из междурядий и перейти к обработке почвы на другой грядке.

Соблюдение всех этих правил и рекомендаций позволит правильно вспахать грунт и подготовить землю к выращиванию урожая.

Производительность электрокультиваторов

Производительность электрокультиваторов зависит прежде всего от мощности, а также – от показателя передаточного отношения редуктора. Чем мощнее модель, тем на большую глубину и ширину можно вспахать почву за один проход.

Максимальная глубина вспашки электрическими моделями культиваторов варьируется от 15 до 30 см. Ширина захвата – от 25 до 60 см. Многие «профессиональные» огородники имеют в своем арсенале набор различных по размерам фрез.

Выбор электрических моделей довольно широк. Их мощность варьируется от 600 до 2500 Вт. Маломощные культиваторы не имеют сошника и предназначены для простого рыхления грядок. Это модификации мощностью 600-1000 Вт стоимостью 3-5 тысяч рублей. Для вспашки дачного участка площадью 5-6 соток они не подойдут. В этом случае нужно приобретать технику мощностью не менее 1,4 кВт с колесной парой и сошником. Она обеспечивают глубину вспашки около 20 см и ширину захвата 30-35 см. Стоимость таких агрегатов составляет около 8 тысяч рублей.

Следует отметить, что для обработки сильно заросшей сорняками или целинной почвы используются самые мощные модификации (2 и более кВт) – более слабые электрокультиваторы не справятся с такой задачей. По типу мотора садовая техника данного вида разделяется на две большие группы – культиваторы с щеточными и асинхронными двигателями. Последние стоят не менее 15 тысяч рублей, зато отличаются высокой мощностью, надежностью и длительным сроком службы. Для вспашки значительных площадей это идеальный вариант.

Щеточные модели ломаются гораздо чаще и требуют регулярной очистки коллектора. После вспашки 3-4 соток необходимо снять верхнюю крышку и прочистить коллектор. Туда в любом случае попадут мельчайшие частицы земли, которая будет смешиваться с графитом, ускоряя процесс загрязнения ламелей коллектора. Не нужно дожидаться, пока двигатель начнет свистеть.

Если планируется вспашка достаточно неровного, холмистого участка, то поинтересуйтесь у продавца-консультанта по поводу допустимого уровня наклона электрокультиватора. Некоторые модели имеют ограничения в этом отношении.

Что делать если техника увязнет в земле?

В этом случае нужно раскачивать технику в разные стороны, что позволит понемногу освободить его из почвы. Стоит отметить, что есть ряд мотокультиваторов, которые отменно зарекомендуют себя на твердой целинной почве. Обычно конечно при первичном вспахивании неподатливой целинной почвы используют плуг. Но если культиватор обладает хорошей мощностью, то он также справится с такой землей с помощью обычных фрез. И в этом случае многие владельцы при такой обработке почвы могут столкнуться с проблемой: агрегат от твердости земли начинает подпрыгивать. Чтобы удержать технику на месте и придать ей большей устойчивости вы можете использовать дополнительный груз.

Устройство электрических культиваторов

Культиваторы с электроприводом устроены по такому же принципу, что и бензиновые, только вместо двигателя внутреннего сгорания на них установлен электродвигатель, «питающийся» от стандартной сети с напряжением 220 В.

Большинство культиваторов оснащены двумя фрезами, колесной парой и сошником. С помощью последнего осуществляется регулирование глубины вспашки. В конструкции культиваторов электрического типа чаще всего используются редукторы с червячной передачей. Они более надежны, чем их цепные и ременные аналоги, которыми обычно комплектуются бензиновые модели.

Плюсы и минусы механической вспашки

Методика механической обработки земли по сравнению с традиционной ручной обладает рядом неоспоримых преимуществ. В первую очередь при вспашке мотоблоком или культиватором требуется значительно меньше физических и временных затрат, это повышает уровень производительности сельскохозяйственных работников в десятки раз. Также благодаря этой методике появляется возможность параллельно со вспашкой проводить ряд дополнительных работ. Например, можно одновременно взрыхлять землю, а также вносить в грунт необходимые удобрения. Кроме того, обработка почвы при помощи мотоблока или мотокультиватора обеспечивает более равномерную и глубокую вспашку земли, улучшает ее состояние и структурное качество.

Техника безопасности

Правила безопасности, рекомендуемые для исполнения при использовании мотокультиватора, не отличаются сложностью.

Стоит придерживаться следующих правил:

• эксплуатацию разрешается начинать только после полного ознакомления с прилагаемой к устройству инструкцией;
• запрещается использовать устройство детям, а также лицам, не обладающим опытом обращения с устройством;
• во время вспахивания важно устранить близость каких-либо животных и других людей;
• работа должна проводиться в закрытой одежде с длинными рукавами и в закрытой обуви без болтающихся элементов либо же в специальной экипировке; обувь лучше выбрать высокую, к примеру, сапоги или «берцы», носок которых покрыт металлической пластинкой; нельзя забывать и про перчатки, главным образом, в случае культивирования сложных почв, а также защитные очки;

• на протяжении эксплуатации требуется держать руки с ногами подальше от крутящихся элементов, а также соблюдать баланс в отношении ручек переднего и заднего хода; они не могут быть одновременно подняты, поскольку одна всегда должна оставаться опущенной;
• возникающие во время работы вибрации сигнализируют о наличии поломок; в этом случае двигатель останавливается, остужается и неполадки по возможности устраняются; чаще всего проблема является в ослабленном креплении, которое несложно нормализовать;
• при наличии модели с задним ходом важно придерживаться одного несложного правила: перед тем как поменять направление, следует дождаться полной остановки фрез.

Подробнее о том, как правильно пахать мотокультиватором, вы можете узнать в следующем видео.

Техника правильной перекопки огорода

В первую очередь участок необходимо должным образом подготовить, очистив его от сорняков, камней и разного рода мусора. После этого натяните вдоль первого ряда площадки так называемый ориентировочный шнур. Эта манипуляция необходима для того, чтобы сделать пахотный ряд максимально ровным. Затем подготовьте аппарат. Чтобы проверить, насколько правильно были настроены регулировки, рекомендуется произвести вспашку пробного участка минимальной площади. Переходя на основной участок, разместите мотоблок или культиватор в начале борозды.

Обработка культиватором пробного участка минимальной площади

Приступая к пахотным работам, несколько углубите аппарат в почву, слегка придавив его по направлению вниз. Далее следуйте за мотоблоком вдоль ориентировочного шнура, держа ручки мотоблока. Следите за тем, чтобы механизм шел по прямой линии и не допускайте его чрезмерного погружения в почву. Когда длина борозды подойдет к концу, нужно совершить разворот и продолжить вспашку в противоположном направлении. Для максимально равномерной обработки земли необходимо следить за тем, чтобы скорость движения механизма была низкой, а скорость вращения его фрез, напротив, достаточно высокой.

Культивация участка с помощью мотоблока

Шаг первый

Фото 8

Для получения высокого качества обработки почвы фрезами необходимо выбрать правильный скоростной режим. Обычно для движения мотоблока вперед имеются две передачи:

1. Пониженная — это первая передача.
2. Повышенная — это вторая передача.

В отличие от пахоты, при культивации почвы мотоблок должен работать на повышенной скорости, поэтому в этом случае необходимо выбрать повышенную передачу для увеличения частоты вращения фрез.

Выбор повышенной передачи снижает нагрузку на двигатель мотоблока, а при увеличении числа оборотов вращения фрез значительно повышается качество рыхления почвы.

Шаг второй

Фото 9

После прохождения первой полосы проверяем глубину обработки почвы. Если глубина удовлетворительная, то можно продолжать культивацию земельного участка. Прохождение второй полосы необходимо выполнить так, чтобы фрезы шли по линии, оставленной сошником, так как между фрез мотоблока остается необработанный участок почвы.

Примечание:

При выполнении работ по культивации огорода не нужно придавливать руль вниз, не стоит подталкивать мотоблок вперед – все это может привести к тому, что мотоблок начнет зарываться в землю.

Дополнительные рекомендации по вспашке целины

При проведении пахотных работ можно двигаться как по кругу, так и зигзагообразным способом. Можно сказать, что все зависит от ваших личных предпочтений, только опытные специалисты советуют принимать во внимание форму обрабатываемого участка. Если площадка имеет прямоугольную форму, то идеальным вариантом будет круговая вспашка. Владельцам же квадратного участка рекомендуется отдать предпочтение зигзагообразной перекопке. При обработке огорода лучше всего создать грядки вдоль периметра участка и располагать их параллельно друг другу. Это облегчит процесс вспашки и последующих посадочных работ.

Кроме того, многие хозяйственники сталкиваются с такой проблемой, как чрезмерно твердая почва, обработать которую не удается даже при помощи специальной техники, часто это характерно для целины. Что же можно предпринять в таком случае? Знающие люди советуют придерживаться системы поэтапной обработки почвы. Также земля становится более мягкой и податливой, когда находится во влажном состоянии. Поэтому проводите пахотные работы либо после обильного выпадения осадков, либо совершив предварительный интенсивный полив. Кроме того, можно попытаться разработать грунтовый пласт целины при помощи фрезы мотоблока. Для этого следует пройтись по одной и той же полосе несколько раз подряд, постепенно углубляя аппарат в почву.

Когда работы окончены, позаботьтесь о том, чтобы очистить механизм от земли, травы и прочего мусора. Затем промойте его водой и тщательно просушите. Это необходимо для обеспечения максимально долгой и надежной эксплуатации мотоблока или мотокультиватора!

Подготовительный этап

Перед тем работать мотокультиватором обязательно проверяют уровень масла в картере. Для этого выкручивают щуп и смотрят, доходит ли масло, оставшееся на щупе, до риски «минимум». Выше риски «максимум» масло переливать нельзя.

На некоторых моделях есть только одна риска щупов без буквенных маркировок. О том, как точно определить уровень масла на каждой модели, есть информация в Инструкции по эксплуатации к культиватору (мануале).

Если пришло время менять масло, необходимо это сделать. Сроки замены зависят от модели и указаны в Инструкции (от 30-40 до 100 моточасов).

Проверяется наличие топлива. При необходимости доливают бензин для 4 тактных двигателей или бензин с маслом для бензиновых двухтактных в рекомендованной производителем пропорции.

Настраивается рабочая часть. Проверяется состояние фрез. Если они новые, требуется удалить заводскую смазку, протерев её ветошью. Попадание смазки в грунт нежелательно, минеральные масла и добавки в смазках токсичны для растений. К тому же на смазку может липнуть грязь.

Оценивают состояние старых фрез. Лопасти не должны быть согнуты. Режущие плоскости должны сохранять остроту (заточку) как у новых.

Есть типы фрез, которые режут грунт не всей плоскостью, а специальными резцами. Это спиральные фрезы, «гусиные лапки» и т.д. Если резцы затупились, их подтачивают следующими способами:

• на абразивном круге точильного станка;
• заточным кругом «обезьянки» (УШМ);
• напильником.

На фото – фрезы «гусиные лапки»:

При этом, если металл легко точится, значит фрезы некачественные (принцип: легко точится – легко тупится). Работать такими фрезами некоторое время можно, но в перспективе лучше заменить на те, которые сделаны из качественного металла или сплава.

Затачивать резцы острее, чем они были в новом состоянии, не рекомендуется.

Любой грунт – абразив (стирающий материал), быстро стирает тонкую заточку до закруглений.

Резец должен быть достаточно острым для того, чтобы легко входить в грунт. Имеет значение и качество самого грунта. В сыпучие песчаники фреза входит легко, но как раз песок стирает резцы быстрее всего. Для таких грунтов рекомендуется заточка под тупым углом.

Снимаются транспортные колеса. Исправные фрезы ставят на место. Для легких сыпучих грунтов ставят полный набор фрез. Для тяжелых плотных грунтов – более узкий набор, чтобы не перегружать двигатель.

Далее согласно мануалу запускают двигатель и приступают к работе:

1. Открывается кран подачи топлива.
2. Закрывается воздушная заслонка.
3. Ручка газа ставится наполовину.
4. Если есть кнопка «пуск», она включается.

Плавным рывком или несколькими, ДВС заводится и агрегат готов к работе.

Но перед этим, если требуется, должен быть подготовлен грунт.

Стебли крупных растений, ботва, вьющиеся сорняки удаляются с участка. Иначе при работе они будут наматываться на фрезы, что затруднит работу. Надо будет часто останавливаться и снимать траву.

Если клубки травы закрывают резец, он не сможет войти в землю. Крупный валик травы, намотанный на ось фрезы, может совсем заклинить работу агрегата.

Удаляются камни, стекло, пластик и прочий мусор, если он был.

Для большинства грунтов (суглинки, черноземы, сероземы), кроме песчаных, важно выбрать погодные условия. Тяжелые суглинки в сухую погоду каменеют, обработать их мотокультиватором в это время трудно или совсем невозможно. Во влажном состоянии такой грунт становится мягким и рассыпчатым.

Но излишняя влажность также не даст работать. Грязь будет налипать на фрезу, обувь. Вместо рассыпчатого грунта будут образовываться тестообразные комки.

Поэтому выбор подходящего времени между дождями бывает важен. Для некоторых грунтов – необходим.

К песчаникам и супесям это относится меньше всего. Вода в них быстро уходит вниз, и они сыпучи практически в любое время.