✅ Культиватор из дрели своими руками

Сборка самодельного культиватора

дрель с мощным редуктором;
редуктор от болгарки;
шестерни;
задняя и передняя звёздочка от мотоцикла «Карпаты»;
цепь от мотоцикла «Карпаты»;
болты и гайки разного диаметра;
металлические профили для сварки корпуса и направляющих для цепи;
шпилька и подшипники диаметром 16 мм.

Инструменты, которые используются при сборке:

болгарка;
напильник по металлу;
сварочный аппарат.

При сборке корпуса необходимо подобрать размеры металлических профилей под габариты рабочего органа культиватора. Они зависят от размера дрели и внешнего редуктора, поэтому чётких инструкций по нарезке металлических профилей нет, указываются лишь приблизительные размеры.

Культиватор вместо лопаты

Гектары перекопанной и взрыхленной земли не прибавят ни сил, ни здоровья. Особенно, если утомительную процедуру необходимо проводить каждую весну и осень. Да и 6 соток вскопать вручную – трудоемкое занятие.

Электрический культиватор способен помочь дачнику, облегчить и ускорить процесс. Садовый инструмент обрабатывает и рыхлит почву, вскрывая ее пласты, и разбивает земляной ком, насыщая его кислородом. С помощью электрического помощника можно удалять сорняки и окучивать растения.

Электрический культиватор

Внимание! Выбор необходимого вам инструмента завит от вида грядок и набора выращиваемых культур. Если это теплица или зонированная территория с цветником, огородом и садом, то подойдут легкие варианты с ручным управлением. Для обработки больших площадей необходимы электрические инструменты более высокого класса.

Примерная стоимость культиватора, созданного в промышленных условиях, варьируется от 5 до 30 тыс. р. в зависимости от вида. А если нужна еще газонокосилка, система освещения для рассады, капельный полив в теплице и многое другое, что хочется механизировать и усовершенствовать, то эту сумму можно сэкономить.

Ручной культиватор

В помощь фермеру – 5 вариантов культиватора, собранных и проверенных российскими дачниками. Для создания изобретений подойдут обычные инструменты и запчасти, которые есть под рукой.

Рама мотоблока своими руками

Все части самодельного мотоблока располагаются на одной раме. Именно поэтому изготовлению этой части техники стоит уделить особое внимание. Руль с рычагами управления можно снять, например, с мотоцикла «Иж». Останется только сваркой присоединить его к задним концам лонжеронов, которые, кстати, лучше всего изготавливать из стальной водопроводной трубы. Диаметра в дюйм с четвертью будет достаточно. Кстати, концы лонжеронов должны быть загнуты кверху, а в задней части еще и встречно соединены сваркой.

Приварите поперечину вдоль лонжеронов. Она станет упором для натяжителя цепи первой ступени трансмиссии. Также нужно предусмотреть:

площадку и скобу, на которой крепится аккумулятор ;

картер цепной передачи второй ступени;

кронштейн присоединения культиваторного подрамника (либо двуосной тележки).

В качестве кронштейна присоединения культиваторного подрамника может служить фрезерованный швеллер №8, а натяжителем цепи силовой передачи первой ступени – болт М10.

Двигатель мотоблока своими руками

Сразу стоит оговориться, что принцип действия двигателя мотороллера/мотоцикла, с которого обычно снимают мотор, немножко отличается от принципа работы мотоблока. Именно поэтому его придется немного оптимизировать. Прежде всего, стоит определить систему охлаждения двигателя. Если она пассивно воздушная, надо переделать ее на активную. Для экономии топлива, увеличения тяги и более легкого запуска стоит заменить клапан на лепестковый.

Лучшим вариантом двигателя для мотоблока-самоделки станет двухтактный бензиновый 13-сильный мотор. Его можно снять с мотороллера «Муравей». Выбор пал именно на эту модель, ведь в ней уже есть принудительное воздушное охлаждение мотора. В таком случае ваш мотоблок избежит перегрева при небольшой скорости движения, а значит, будет служить долго без поломок. Специалисты также рекомендуют рассмотреть вариант установки двигателя с мотоцикла «ИЖ-Планета-3». В нем 18 лошадиных сил, что позволит увеличить производительность труда техники.

Электрический культиватор из дрели своими руками

Ежегодная копка огородов вряд ли кому-либо доставляет удовольствие, поэтому многие самодельщики приходят к решению разработать полуавтоматические устройства, которые способны сэкономить силы и время, которое бесполезно и мучительно тратится на рутинную копку земли.

Посмотрите в первой части видео о том, как было выполнена данная конструкция электрического культиватора на основе дрели, а заключительная его часть посвящена проверке в полевых условиях реальной работы изготовленного культиватора.

Товары для изобретателей Ссылка на магазин.

Автор этой интересной модели, созданной своими руками, использовал в качестве движителя тяжелую и довольно мощную дрель. На ее основе создан культиватор. Поскольку бюджет был ограничен, пришлось реализовать несколько нестандартных ходов. Разумеется, после дрели, которая имеет собственный редактор, нужен был все-же дополнительный редуктор, позволяющий получить больше мощности при меньших оборотах. В качестве промежуточного был использован редуктор от неисправной болгарки мощностью 1,5 киловатт. Так как силовая установка должна располагаться снизу, дрель было решено перевернуть рукояткой вверх. Патроном зажат остаток вала, отрезанного двигателя.

Электроника для самоделок вкитайском магазине.

Далее использовался кусок полосы, купленный в строительном магазине. Ширина полосы 40 миллиметров, толщина 4 миллиметра. Длина полосы от края редуктора дрели до края от редуктора болгарки. Все размеры зависят от примененных в качестве основы устройств.

Сверху на полосу устанавливается и приваривается такой же длины квадратная профилированная труба 25 на 25. Толщина стенки 2 миллиметра. Далее из этой же полосы делается скоба. Ее радиус равен радиусу редуктора дрели. После этого скоба приваривается к полосе, а по бокам свободной части привариваются два болта на 8.

Далее изготавливается прижимное устройство. Края загнуты в противоположную сторону от прилагаемого усилия для того, чтобы шайбы во время затягивания гаек не соскальзывали со скобы, а прорези для болтов были сделаны шлифовальным кругом, установленным в другую болгарку. Шайбы и гайки стягиваются.

Приваривается полоса, длина которой равна ширине редуктора. Следом идет полоса, отформованная по форме верхней части редуктора. В середине напротив крепежного отверстия сверлятся отверстия для крепления редуктора к всей этой конструкции. Две полосы с пропилами под болты, чтобы не прогибать полосы, притягиваются к редуктору болтами.

Далее две полосы срезом под 45 градусов скрепляют боковые полосы с основной несущей конструкцией.

Здесь использована звездочка от мопеда Карпаты. Внутренние шлицы пришлось немножко сточить, юбку от звездочки пришлось отрезать, и только в этом случае она очень плотно села на установочное место для дисков болгарки. Соответственно все гайкой было затянуто. Были опасения что звездочка будет проскальзывать однако направление вращения вала совпало с направлением резьбы, Соответственно, чем больше усилий развивалось на валу, тем сильнее к нижней гайкой притягивалась звездочка.

В принципе энергетический узел самодельного культиватора на основе дрели уже практически готов. Его можно отложить в сторону.

Теперь нам понадобится обойма для подшипников. Можно заказать их у токаря, но, в связи с отсутствием материала был найден компромисс.

В качестве силового вала для культиватора использовалась шпилька диаметром 16 миллиметров и соответственно для нее были выбраны подшипники с внутренним диаметром 16 миллиметров. Внешний диаметр подшипников составил 35 миллиметров. Поскольку внешний диаметр подшипника составил 35 миллиметров, в качестве обоймы использовалась обычная стальная водопроводная труба с внутренним диаметром 35 миллиметров. Подшипник марки 180902 туда входит более менее свободно. Используется на отечественных генераторах. Из трубы изготовить обойму не составило труда.

Труба с внутренним диаметром 35 миллиметров. Отрезается кольцо шириной примерно 30-35 миллиметров. Далее в трубе делается прорезь шлифовальным кругом и по краям ее привариваются отрезки полосы 40×25. Посередине этих отрезков просверлено отверстие диаметром 6,2 миллиметра. Снизу вставляется болт на 6 мм, сверху шайба и гайка, снизу болт обваривается. Таких обойм потребуется четыре штуки.

Далее два отрезка квадратного профиля 25×25 используются в качестве несущего шасси для всей конструкции. Для того, чтобы не возникло трудностей вращения вала, используем технологическую хитрость. Вставляем вал в подшипники и фиксируем его гайками. Теперь обоймы прихватываем к профилю. Отрезок полосы 40 на 4 мм длиной приблизительно 160 мм фиксирует подготовленные обоймы в одно целое. Сварка только прихватывается.

Далее немного отпустив гайки подшипника, держащих обойм, вал сдвигается в сторону и все это проваривается. Это необходимо для того, чтобы не перегреть подшипники, поскольку сталь в них каленая и быстрый нагрев и постепенное охлаждение материал подшипника отпустят. К тому же смазка может выгореть. Поэтому подшипники лучше не перегревать, а при проведении сварочных работ на обоймах, их лучше вытащить.

Далее с одной стороны откручивается гайка, снимается подшипник и ставится шестеренка. Внутренний диаметр большой шестеренки в данном случае был чуть меньше размера гайки на 16, поэтому гайку пришлось немножко обточить и потом на огромных дисках гайка была запрессован внутрь шестеренки. Шестеренка накручивается на вал и снова собираются подшипники, шестерни откручиваются и начинается сборка.

В верхней части силовой установки два отрезка профильной трубы 25 на 25, длина примерно 320-340 миллиметров. Профиль складывается вдвое, потому что здесь будет с верхней части передаваться усилие вращения. Для того, чтобы этот квадратный профиль не свернуло пропеллером, было принято решение довести его форму до прямоугольника.

Второй полуметровый отрезок шпильки диаметром 16 миллиметров снаряжается второй парой обойм с подшипниками и вторая шестеренка доставила проблемы. Её внутренний диаметр оказался несколько больше 16 миллиметров, поэтому гайка была накручена на шпильку, потом на шпильку была намотана бумага и на неё была надет это шестерня. Только после этого шестеренка было обварена по периметру гайки. Сварка производилась не совсем обычным способом. Шестерня была утоплена до половины высоты в воде, соответственно, производя сварочные работы в шестеренке не перегревались.

Далее шестеренка опускается вниз до плотного зацепления зубьев. Нижняя обойма опускается до того момента, пока она упрется в гайку, держащую шестерню. Верхняя обойма выравнивается по высоте вертикального профиля. Здесь получился небольшой зазор. Вставляем туда отрезки полосы и прихватываем сваркой. Затем удаляем подшипники на зоны сварки и как следует обвариваем обойму.

Отрезок полосы 4 на 40 и длиной 75-80 миллиметров приваривается вровень по высоте с вертикальным профилем. Далее, создавая треугольник, приваривается два отрезка квадратного профиля длиной 26-28. Можно даже 30 см.

Задняя звездочка от мопеда Карпаты, ее внутренний диаметр гораздо больше, чем диаметр вала. Для того, чтобы установить все-таки это звездочку на вал, была использована следующая технология. Усиленная шайб,а внутренний диаметр 16 миллиметров, была установлено в центральное отверстие данной звездочки. Причём нижний диаметр шайбы оказался немного больше центрального диаметра звезды. При помощи измерительного циркуля шайба была установлена строго по центру звездочки и место соприкосновения шайбы и звездочки было пролито суперклеем.

Суперклей использовался для первичной фиксации шайбы к звезде, чтобы во время сварки шайба не сдвинулось. Обваривать рекомендуется методом прихватки. Только после проварки 4 контрольных точек шайба по периметру приваривается к звезде.

На вал накручиваем гайку на 16, одеваем шестеренку. Сверху вторую шайбу привариваем снаружи к звездочке. Накручивается еще гайка на 16, приваривается к шайбе. Звездочка снимается, гайка откручивается, звездочка переворачивается и снова накручивается на вал. Сверху свободная гайка накручивается и приваривается к шайбе. Таким образом у нас звезда получилась зажата двумя шайбами, к которым приварены две гайки.

Два отрезка тоже полосы с 40×4 и длиной 80-100 мм приваривается к обоймам. Все это соединяется еще одним отрезком. Таким образом получается подобие буквы П. По размеру профильная труба сваривает получившуюся букву П к остальной конструкции культиватора. Получается треугольник, который позволяет достичь максимальной жесткости конструкции.

Как сделать культиватор

Каждый дачник хорошо знаком со всеми трудностями возделывания огородных культур. И больше всего утомляет обработка почвы перед посадкой и при дальнейшем уходе за садово-огородными растениями. Чтобы упростить себе жизнь, достаточно сделать самодельный бензиновый или электрический культиватор для дачи, который будет использоваться для решения различных сельскохозяйственных задач.

Перед тем как приступить к сборке, необходимо разобраться с типами, устройством и принципом работы садовых приспособлений.

В зависимости от разновидности двигателя выделяют электрические и топливные культиваторы. Первые характеризуются экологической чистотой и низким энергопотреблением. Однако они привязываются к источнику электричества, поэтому могут быть использованы только в тепличных условиях или на небольшом огороде, который имеет доступ к электроэнергии. Смастерить подобный агрегат достаточно просто.

Модели с двигателями внутреннего сгорания превосходят предыдущий тип по показателям мощности и возможности работать без подключения к электросети. Но обслуживание машины становится более затратным, а во время работы выделяются вредные выхлопные газы.

По способу обработки почвы самодельные мотокультиваторы бывают либо самоходными, оснащенными колесами с приводом, либо с вращающейся рабочей насадкой, которая может использоваться в качестве средства перемещения.

В первом варианте задействовано два редуктора. Первый помогает механизму двигаться с заданной скоростью, а второй выполняет вращение роторной насадки для обработки почвы. При наличии ведущих колес культиватор дополнительно оборудуют ножами-плоскорезами.

Есть и упрощенные самоделки, где колеса только опираются на поверхность, облегчая перемещение.

Из стартера

Если в домашней мастерской имеется ненужный стартер от машины, на его основе можно создать примитивную версию мотокультиватора. Для этого нужно укоротить его вал и немного переделать переднюю крышку, сделав в ней несколько отверстий диаметром до 5 мм. Это необходимо для поступления воздуха от системы вентиляции. Затем подготовленный стартер объединяют в один агрегат с режущими элементами (фрезами).

Почти готовую установку фиксируют на рабочую платформу культиватора и проверяют на работоспособность. Сделать электрокультиватор своими руками из стартера можно за пару часов и с минимальными финансовыми затратами.

Из болгарки

Вариант самоделки мини-культиватора из болгарки не отличается высокой производительностью, но отлично решает задачу по прополке небольшого участка с легкой почвой. Болгарка в этом самодельном изобретении исполняет роль электрического привода. Остальные узлы и детали можно взять со старого нерабочего культиватора.

К созданной из подручных средств или взятой старой раме фиксируют болгарку, а также удлинитель на катушке для подключения к источнику электроэнергии.

После сборки основных элементов можно проводить тестирование машины. Если все сделать правильно, фрезы будут выдавать до 300 об/мин.

Самодельный Культиватор Из Дрели

Лебедка выступает в роли тяговой лошади тянущей культиватор, плуг, окучник, борону, картофелекопалку иначе говоря что-то еще. И 1-ое которым обладают игровые слоты перед мотокультиватором. это многофункциональность. Лебедка устанавливается на краю обрабатываемого участка, прикрепленный к лебедке культиватор иначе говоря плуг относится на обратную сторону участка, разматывая лебедку, потом врубается лебедка, тянущая культиватор либо плуг, которые делают своё дело. Когда культиватор либо плуг доходят до лебедки, она выключается, двигается в сторону и процесс повторяется. И таким макаром обрабатывается весь участок.

В таком самодельном электрокультиваторе (либо электроплуге, глядя что лебедка тянет) любой сложности элемент. это лебедка. Вариантов производства лебедки достаточно, однако они имеют три главных компонента: движок, редуктор и барабан (катушка) с тросом.

Приблизительная мощность мотора 1,5-2,5 кВт (лучше более 3.5 кВт), количество оборотов. 1500 об/мин. Если мощность мотора будет не достаточная, нельзя будет глубоко врезаться в землю плугом, либо придется делать небольшую скорость перемещения плуга. Если движок иметь огромную мощность, то кроме не оправданного расходы электроэнергии лебедка получится более томная, что её придется повсевременно перемещать. Естественно можно не ограничиваться электродвигателями, используются и двигатель внутреннего сгорания, к примеру от правильного подбора студии же мотокультиватора.

Редуктор. это самый проблемный компонент всего электрокультиватора (электроплуга). Лучший вариант, когда имеется мотор-редуктор с хорошей частотой вращения выходного вала. Отлично если хотя бы имеется заводской редуктор. И совершенно плохо, если нет ни первого, ни второго, тогда придется икать и подбирать шестерни, при всем этом простейший вариант. это червячная передача, хватит 1-го червя (винта) и одной шестеренки (винтообразного колеса), в случаи недостаточно огромного передаточного числа, его конечно дополнительно прирастить ременной передачей меж движком и червем. Вам, придется делать дополнительную ременную передачу и если проход если заводской редуктор имеет не наилучшее передаточное число, либо чтоб соединить движок с редуктором. Наилучшее передаточное число высчитывается по обычной формуле:

где i. передаточное число; D. поперечник барабана какой наматывается трос (м); n. число оборотов мотора (об/мин); V. скорость движения культиватора по другому плуга (м/мин).

Ориентироваться лучше на скорость движения культиватора (плуга) равную 4 км/час. небыстрый шаг. Поперечник барабана пусть будет 15 см, про это подробнее ниже. Переводим числа в подходящую размерность (4 км/час = 67 м/мин, 15 см = 0.15 м) и подставляем в формулу:

Выходит, что с движком имеющим частоту вращения 1500 об/мин, требуется не совсем огромное передаточное число. Для его получения совсем не обязательно использовать только зубчатые либо червячные передачи.

Катушка, наматывающая трос с культиватором либо плугом. это самым обычный элемент лебедки, но от её размера зависит почти все. Чем меньше у катушки поперечник, тем медлительнее будет двигаться культиватор (плуг), потому, когда не удается сделать наилучшее передаточное число, и скорость культиватора (плуга) выходит очень большая, есть вариант уменьшить поперечник катушки. Уменьшение поперечника вдвое приведет к уменьшению скорости культиватора (плуга) тоже вдвое. Уменьшением поперечника катушки воспользуйтесь и когда мало мощности мотора, к примеру, при вспашке целины. Но при небольшом поперечнике катушки, трос посильнее запутывается. Сегодня, при небольшом поперечнике катушки по завершении намотки троса, резвее возрастает поперечник катушки, что приводит, положительный момент в том, к ускорению культиватора (плуга), а с другой, к повышению нагрузки на движок. Потому катушку с небольшим поперечником необходимо делать более длинноватой, чтоб было чем просто места для троса. Увы удлинение катушки усложняет равномерную укладку троса при его намотке, самое обычное решение этой препядствия продемонстрировано на видео ниже. Также как уменьшение поперечника катушки приводит к уменьшению скорости культиватора (плуга), при увеличении поперечника скорость возрастает. Это используются, если редуктор имеет очень огромное передаточное число, по причине чего катушка вертится очень медлительно. Встречаются варианты с поперечником катушки 30 см. Чтоб лебедка не опрокидывалась, вся конструкция должна находится самые поближе к земле, а трос, в особенности при большенном поперечнике катушки, должен наматываться на катушку снизу.

Для разматывания лебедки используются разные методы, к примеру, работа мотора в оборотную сторону или разъединяющаяся муфта меж редуктором и катушкой.

Чтоб лебедка была устойчива делаются упоры врезающиеся в землю, если она вышла тяжеленной. колесики. На лебедке стильно сделать сиденье для ассистента, который своим весом будет придавать ей огромную устойчивость.

Таким электрокультиватором (электроплугом) лучше работать вдвоем, один прогуливается с плугом по другому культиватором, а другой включает и выключает движок и управляет механизмом разматывания лебедки. Вдвоем и перемещать лебедку будет просто. Лебедка должна стоять так чтоб ось вращения катушки была нацелена строго перпендикулярно направлению движения культиватора (плуга), поэтому трос будет наматываться равномернее. Во время работы плугом принципиально из года в год поменять размещение лебедки, ставя её на обратный конец обрабатываемого участка, это предупредит постепенное перемещение земли по причине её отвала плугом и натаскивания к лебедке.

Если у Вас относительно эффективность такового электрокультиватора (электроплуга) имеются сомнения, после просмотра видео они наверное развеются. И снова напомним, что к лебедке подцепляются не только лишь плуг либо культиватор но и дополнительно окучник, борона, картофелекопалка и т.п.

Электроплуг Мотоплуг Электроплуг Мотоплуг и окучник из мотолебедки Бурлак Источник