в каком порядке прокачать тормоза на уаз буханка

Знание, как прокачать тормоза на УАЗ Буханка, — основа безопасности при его эксплуатации. Автомобиль получил всенародное признание благодаря простоте устройства и доступности ремонта в полевых условиях. Вездеходные качества и вместимость машины, которую первоначально создавали для военных медиков, сделали возможным использовать транспорт энергетиками, охотниками, фермерами.

Как прокачать тормоза на буханке за 5 минут

Для прокачки тормозной гидравлической системы с целью удаления воздуха в каждом тормозном цилиндре имеется специальный штуцер, который при ремонте в полевых условиях пропустивших тормозов можно и не трогать.
При замене тормозных колодок опытный механик-водитель ставит новые поршни в тормозные цилиндры – чтоб, как говорится, на всю оставшуюся жизнь. После того, как поршни с новыми манжетами вставлены, мы и прокачиваем тормоза через эти поршни, а не через закисший штуцер, который нам уже и не нужен. Только после прокачки цилиндра мы переходим к монтажу тормозных колодок и всей последующей сборке.

Итак, новые поршни в цилиндр вставлены. Теперь мы берём в руки зубило или бородок и молоток, а помощник (или помощница) в кабине по нашей команде нажимает на педаль тормоза. Поршни из глубины цилиндров выдвигаются, но не выпадают из них, так как педаль тормоза проваливается до упора, и помощник удерживает её в этом положении. При этом мы видим небольшое количество тормозной жидкости, выступившей из-под крайней манжеты. А это значит, что воздуха в цилиндре уже нет. Ну, или почти нет.

Помощник удерживает педаль в выжатом «до полика» положении, а мы в это время с помощью молотка и зубильца загоняем поршни обратно в цилиндр. Для уверенности в полном отсутствии воздуха в системе повторяем эту операцию несколько раз. К примеру, мой бог любит четыре.

Подобную операцию удобно делать и с установленными колодками. Только пыльник с одной стороны должен быть временно сдвинут с посадочного места в сторону колодки. Вот с этой стороны мы монтажкой и отжимаем колодку, чтобы поршенёк при нажатии на педаль мог выдвинуться до предела как раз с этой стороны. Всё понятно?

При этом способе прокачки тормозов жидкость из системы практически не теряется. Но дело не в экономии, а в простоте и надёжности предложенного способа. Повторяю: этот способ применим в полевых условиях срочного ремонта «пропустивших» тормозов.

Лучше потратить час-два на срочный ремонт тормозов, стоя на обочине, чем через час-два въехать в чью-то пузотёрку.

Источник

Инструмент

Для проведения работ необходимо иметь:

тормозная жидкость, обычно DOT4 или та которая залита в систему;
чистую ёмкость для сбора ТЖ;
шланг для слива жидкости с тормозных цилиндров;
ключ на 10, откручивать перепускной клапан.

Шланг или трубочка должны быть такой, чтобы плотно насаживаться на перепускной клапан и иметь длину сантиметров 40.

Прокачиваем тормоза заднего правого колеса УАЗ

правильная прокачка тормозов

Заполнение тормозной системы УАЗ-469 рабочей жидкостью производится в следующей последовательности:

— проверить герметичность всех соединений гидравлического привода тормозов и состояние гибких резиновых шлангов, отвернуть наливную пробку и заполнить главный цилиндр рабочей жидкостью, снять с перепускного клапана тормозного цилиндра правого заднего колеса резиновый колпачок и надеть на клапан специальный резиновый шланг длиной около 400 мм, другой конец этого шланга опустить в стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный наполовину тормозной жидкостью;

— отвернуть перепускной клапан, после чего несколько раз нажать на педаль тормоза. Нажимать следует быстро, отпускать медленно. Прокачивать жидкость через главный цилиндр УАЗ-469 до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью; Тормозные цилиндры остальных колес УАЗ-469 прокачивать в следующей последовательности:

— нижний (передний) цилиндр переднего правого тормоза, верхний (задний) цилиндр переднего правого тормоза, нижний (передний) цилиндр переднего левого тормоза, верхний (задний) цилиндр переднего левого тормоза, цилиндр заднего левого тормоза.

После прокачки всех тормозов долить в главный цилиндр тормозную жидкость до уровня на 15—20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия, прочистить вентиляционное отверстие у наливной пробки и плотно завернуть ее. После этого проверить работу тормозов на ходу.

Источник

Неисправности и ремонт элементов трансмиссии

Трансмиссия — это механизмы, которые соединяют двигатель и ходовую часть. К ней относятся раздаточная коробка, коробка переключения передач, сцепление и карданные валы.

Ремонт «раздатки»

Поводом к ремонту могут быть:

потеки смазки;
появление шума и вибраций;
проблемы с переключением в разные положения;
незапланированный выход из включенного режима.

Этапы ремонтных работ:

Демонтаж и разборка «раздатки».
Обнаружение неисправностей.
Ликвидация причин неполадок (замена или реабилитация элементов).
Сборка, установка на штатное место, настройка.

Почти все детали коробки соединены с крышкой, хорошо видны и доступны для снятия. Шестерни включаются только при подключении переднего ведущего моста.

Как прокачать сцепление

Сцепление УАЗ служит для разъединения вала двигателя и коробки передач при переключении.

Отрегулировать сцепление на УАЗ может потребоваться при отклонениях в работе, после замены деталей или всего механизма. Агрегат прикручен к маховику двигателя ЗМЗ болтами, положение после балансировки обозначено как «О».

Регулировка сцепления УАЗ производится в стационарном состоянии на автомобиле с помощью управления длиной толкателя и горизонтальной тяги (свободный ход — 150 мм) и в снятом состоянии с использованием шаблона ведомого диска.

Чтобы прокачать гидропривод, нужно долить жидкость в бачок на ГЦС, надеть на клапан шланг и вставить второй конец в емкость. Дальнейшая последовательность аналогична прокачке ГТЦ.

Замена главного цилиндра сцепления

Замена главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и замена при невозможности ремонта главного цилиндра сцепления похожи, только доступ к ГЦС хуже: нужно отсоединить ГЦС от рычага, открутить торцевое соединение и два болта крепления. Перед этим следует слить жидкость, так как она может разлиться в кабине.

Мастера на старых моделях машин с небольшими доработками устанавливают узел от вазовской классики.

Замена масла в коробке

Открутить магнитные пробки в обеих коробках и слить отработку. Лучше перед процедурой проехать 20-30 км для разогрева масла, если замена выполняется в холодное время года.

Для замены масла в коробке понадобится приспособление, состоящее из пластиковой бутылки 0,5 л и шланга, который нужно герметично вставить в крышку. После того как стечет отработка, завернуть очищенные от стальной стружки пробки и залить свежее масло.

Ремонт КПП

Ремонт КПП УАЗ самостоятельно выполнить трудно: для этого нужно открутить карданы, подушки от рамы.

Снятие коробки УАЗ производится вместе с «раздаткой». Чтобы отремонтировать МКПП, требуется знание основ механики, способность увидеть люфт на валу, отличить рабочий подшипник и синхронизатор от неисправного.

Ульяновский автомобильный завод ремонт коробки передач в одиночку не предусматривал, поэтому, когда поставите на штатные места прокладки и крышки КПП, сборка не закончена. Обратный монтаж — процедура, требующая усилий и терпения.

Регулировка тяг КПП

Тяги на коробке настраиваются в таком порядке:

рычаг ПП перевести в нейтральное положение;
ослабить гайки на тягах на КПП и кулисе;
выставить флажки вниз, перпендикулярно земле;
выставить рычаг переключения на середину нейтрали и затянуть гайки.

Возможно, потребуется несколько циклов наладки.

Замена сцепления

Перед операцией необходимо слить масло с КПП и РК. Отметить положения и открутить карданы. Отсоединить глушитель.

Дальше делается так:

Убираем защиту, тяги рычагов и тросик тормоза.
Отключаем провода и удаляем рабочий цилиндр.
Выкручиваем 4 гайки крепежа КПП.
Откручиваем и сдергиваем коробку.
Отмечаем расположение маховика и корзины и отсоединяем ее.
Производим замену диска сцепления или устанавливаем новую корзину по отметинам, затягиваем «крестом», собираем.

Как снять педаль сцепления

Снимайте следующим образом:

удалите стопор с педальной оси;
вытащите ось и пружину;
с помощью отвертки снимите педаль и достаньте втулки.

Замена подшипника хвостовика

Крутим кардан до упора вправо и ставим метку на самом мосту. Переводим в крайне левое положение и отмечаем. Дальнейшая последовательность такова:

Выкручиваем фланец кардана.
Открываем крышку.
Вынимаем масляную шайбу.
Снимаем подшипник хвостовика.
При необходимости убираем люфт с помощью прокладок.
Устанавливаем новый подшипник и собираем в обратном порядке.

Замена крестовины карданного вала

При выходе из строя крестовина во время трогания с места чаще всего звенит — это первые признаки неисправности. Меняем так:

Снимаем кардан и зажимаем в тиски. При работе с крутящимися механизмами нужно по возможности отмечать все положения перед тем, как разделить детали.
Вынимаем стопорные кольца.
Вначале из кардана, затем из чашки выкачиваем старую крестовину.
Осматриваем посадочное место на предмет дефектов. Выправляем их при необходимости и несильными ударами устанавливаем новую деталь.

Замена сальника переднего моста

Если подтекает смазка, нужна замена сальника хвостовика. Делаем отметки и откручиваем кардан.

Вынимаем шплинт, снова отмечаем и выкручиваем гайку оси. Снимаем деталь и с помощью плоской отвертки вынимаем сальник.

Все промываем, вытираем и, приставив старый сальник, набиваем новый. Собираем в обратном порядке по отметкам.

Разборка переднего и заднего моста

Для ремонта переднего моста УАЗ потребуются домкрат и упоры под колеса. Работаем по следующей схеме:

Выставляем упоры под задние колеса машины.
Отсоединяем шланги и патрубки от барабанов.
Отсоединяем внизу амортизаторы.
Откручиваем кардан и тягу от сошки.
Снимаем стремянки рессор.
Упором в раму поднимаем перед автомобиля.
Выкатываем мост, разбираем и ремонтируем.

Разборка заднего моста УАЗ производится аналогично.

Прокачка тормозов УАЗ Буханка: Как последовательно прокачать тормоза

Взаимосвязь между безопасностью и способностью вовремя остановиться, очевидна, по этой причине прокачка тормозов УАЗ буханка, процедура, не требующая отлагательств. Не стоит забывать, что правильность выполнения и подход напрямую связаны с жизнью водителя и пассажиров, эксплуатирующих транспорт. Такими понятиями не пренебрегают, поэтому изучение инструкции перед выполнением манипуляций – условие обязательное.

Что касается автомобилей марки УАЗ (452, 469), модели получили всенародную любовь и признание за неприхотливость и выносливость. Первый известен, как транспорт неотложной службы, газового хозяйства, и др. Второй, массово использовали на участках, требующих повышенной проходимости.

Особенности тормозов УАЗ

Если с заменой некоторых узлов автомобиля разрешено повременить, то починку тормозов откладывать нельзя. Возможное чрезвычайное происшествие дорого обойдётся и цена вопроса в разы превысит стоимость превентивных мер, не говоря уже о возможной потере жизни.

Конструктивно, главный элемент тормозов техники, рабочий тормозной механизм. Узел включает в состав две идентичные колодки. Края обеих деталей контактируют с поршнями цилиндров, сама конструкция держится на специальном опорном штоке. В цилиндрах предусмотрено два отверстия, первое выполняет функцию отвода воздуха при проведении процедуры прокачки, второе выводит рабочую жидкость. Герметичность конструкции обеспечивается за счёт специально предусмотренного регулятора. Соединение элементов системы в один механизм обеспечивается трубками, детали связывают цилиндры, главный тормозной цилиндр и ножной тормозной рычаг.

Визуально, тормозная конструкция и соединение спереди и сзади одинакова. Разница заключается в наличии двух цилиндров спереди, тогда как сзади тормоз работает от единичного устройства. Такая особенность объясняется необходимостью прикладывать большее усилие при торможении к передним колесам в сравнении с задними элементами.

Оба автомобиля UAZ (469, 452) оборудованы барабанными тормозами. Дисковые элементы выполнены из стали, при изготовлении используют метод штамповки, чугунного обода и усилителя, соединённого с диском. Добраться до барабанов УАЗ 452 легко, если понадобиться заменить изделие новым, снять деталь не трудно. Процесс демонтажа не требует снятия ступиц, поэтому беспокоиться о подшипниках не стоит. Барабаны фиксируются на ступице винтами в количестве пяти штук. Благодаря фиксаторам, новый барабан станет на нужное место.

Демонтаж тормозного элемента УАЗ-452 «Буханка»:

Блог про Уаз

Тормозная система грузопассажирских автомобилей семейства УАЗ-452 состоит из передних и задних рабочих тормозов на всех колесах с гидравлическим приводом от педали и стояночного ручного тормоза, приводимого в действие рычагом с помощью тяги и гибкого троса.

Устройство рабочих тормозов автомобилей семейства УАЗ-452.

Распределение массы автомобиля по осям и ее перераспределение при торможении требует более высокой эффективности передних тормозов по сравнению с задними. Поэтому тормоза передних и задних колес по конструкции различны. В передних тормозах каждая тормозная колодка приводится в действие от отдельного колесного цилиндра. При торможении автомобиля при движении вперед, обе колодки переднего тормоза будут захватываться барабаном.

У задних рабочих тормозов обе колодки приводятся в действие от одного колесного цилиндра. При торможении будет захватываться барабаном только одна колодка, в результате чего эффективность задних рабочих тормозов будет ниже.

Основные характеристики передних и задних рабочих тормозов автомобилей семейства УАЗ-452.

— Диаметр тормозных барабанов в мм : 280+0,15 — Ширина фрикционных накладок в мм : 50+-1 — Диаметр в мм : главного цилиндра : 32+0,027 поршня главного цилиндра : 32-0,025 колесных цилиндров : 32+0,027 поршней колесных цилиндров : 32-0,025 — Длина возвратной пружины главного цилиндра в мм : в свободном состоянии : 100 под нагрузкой 7,2+-0,4 кгс : 60 — Длина пружины колесных цилиндров в мм : в свободном состоянии : 20+-2 под нагрузкой 4,7+-0,5 кгс : 3,5

Устройство передних рабочих тормозов автомобилей семейства УАЗ-452.

Тормозной щит передних тормозов крепится к цапфе поворотного кулака шестью болтами. На тормозном щите, на опорных пальцах колодок закреплены два колесных цилиндра. На опорных пальцах между шайбами под их головками и опорными проушинами колесных цилиндров неподвижно посажены бронзовые эксцентрики на которых шарнирно устанавливаются тормозные колодки.

Поворотом опорных пальцев с посаженными на них эксцентриками можно смещать опорные концы колодок относительно тормозного щита. Тормоза регулируются с помощью опорных пальцев при их сборке на заводе или при ремонте с заменой колодок или накладок для достижения равномерного прилегания последних к тормозному барабану.

Опорные пальцы на наружных торцах имеют метки (керны). Положение опорных пальцев с эксцентриками после регулировки фиксируется гайками. Обод и ребро колодки штампованные и сварены рельефной сваркой. Фрикционные накладки крепятся к ободу алюминиевыми заклепками, утопленными в тело накладки. Подвижные концы тормозных колодок упираются в наконечники поршней колесных цилиндров.

Колодки внутренней поверхностью своих ободов опираются на регулировочные эксцентрики, подвижно установленные на тормозном щите. В заданном положении эксцентрики удерживаются пружинами, находящимися в сжатом состоянии. Колодки прижимаются к эксцентрикам стяжными пружинами. При помощи эксцентриков, шестигранные головки осей которых выведены наружу, устанавливается необходимый зазор между колодками и барабаном.

От бокового смещения колодки удерживаются опорами колодок, приклепанными к щиту, и отжимными пружинами. Внутри каждого колесного цилиндра находятся поршень с резиновой уплотнительной манжетой и пружина, которая прижимает поршень к упорному концу ребра колодки. Колесный цилиндр имеет два отверстия : одно служит для подвода тормозной жидкости из системы привода, а другое — для удаления воздуха из системы при прокачке.

Во второе отверстие вворачивается перепускной клапан, который конической фаской плотно закрывает отверстие в полость цилиндра, обеспечивая его герметичность. Для предохранения от засорения осевого отверстия клапана на него надевается защитный резиновый колпачок. Цилиндры соединены между собой трубкой. Внутренние полости колесных цилиндров защищены от загрязнения резиновыми колпаками.

Устройство задних рабочих тормозов автомобилей семейства УАЗ-452.

Тормозной цилиндр задних рабочих тормозов закреплен на тормозном щите двумя болтами. Поршни, манжеты и другие детали цилиндра такие же, как и у передних тормозов. В нижней части тормозного щита расположены опорные пальцы, на которые надеты такие же, как у передних тормозов, регулировочные эксцентрики, относительно которых перемещаются колодки. Для увеличения жесткости опор колодок концы пальцев соединены один с другим при помощи пластины.

Накладка задней колодки тормоза короче, чем накладка передней колодки, что обеспечивает одинаковый износ задних и передних накладок.

Тормозные барабаны передних и задних рабочих тормозов.

Тормозные барабаны одинаковые для всех колес и автомобилей семейства УАЗ-452. Барабан имеет чугунный литой обод и штампованный из листовой стали диск с приваренным к нему усилителем, соединенные в неразъемную конструкцию при отливке обода.

Для удобства доступа к тормозам барабаны сделаны съемными, что позволяет очищать и проверять тормоза, не снимая ступиц и не нарушая регулировки подшипников ступиц колес. Тормозные барабаны крепятся к ступице тремя винтами, которые по окружности расположены неравномерно.

Это обеспечивает установку барабана на ступице в одном определенном положении, при котором барабан обрабатывался со ступицей в сборе. Переставлять тормозные барабаны с одной ступицы на другую не рекомендуется, так как это может привести к увеличению биения рабочих поверхностей барабана относительно накладок тормоза.

Источник: auto.kombat.com.ua

Прокачка тормозов УАЗ 469

Цель проведения манипуляций по прокачке, вывести воздух, содержащийся во внутренних частях механизма торможения. Периодически, раз в неделю, осматривают машину на предмет повреждения и утечки, внимание уделяют:

Механизм торможения УАЗ(469, 452):

Признак того, что пора выполнять манипуляции по прокачке, увеличенный рабочий ход ножного рычага тормоза, а так же выявление провалов при нажатии ножного тормоза. Кроме того, смазку меняют после проведения ремонта, или смены узлов, деталей механизмов. Не зависимо от обстоятельств, перелить тормозной концентрат ДОТ-4 и прокачать тормоза на УАЗ 469 и 452 надо раз в два года.

Ремонт кузова

При ремонте кузова УАЗ следует учитывать, что наиболее уязвимый металл находится снизу машины. Коррозии подвержены рифленый пол, крылья, балки и перегородки. Ослабление жестких элементов конструкции вызывает лифт кузова.

При демонтаже сидений и внутренней обшивки легко получить доступ к любым деталям. В случае капитального ремонта можно усилить кузов заменой стандартных несущих узлов и установкой дополнительных элементов жесткости. Несварные швы лучше промазать герметиком — это устранить ненужные шумы.

Автомобили семейства УАЗ хорошо поддаются тюнингу и доработкам. На них устанавливают сверхпроходимые шины, электрические лебедки, делают проставки рессоры, усиливают трансмиссию для компенсации широкой резины.

Прокачка тормозов, последовательность

До того, как прокачать тормоза на УАЗ, ищут сухую, ровную поверхность. Кроме того, понадобиться помощник, поскольку выполнить операцию в одиночку сложно, но в случае острой необходимости возможно.

Последовательность процесса такова:

Цилиндры спереди на колёсах прокачиваются таким же образом, очерёдность манипуляций: правый низ, правый верх, левый низ, левый верх. Соблюдать очерёдность прокачки необходимо. Иначе, возможна ситуация, когда не прокачиваются тормоза на УАЗ буханка. Если технически износа и подтёков нет, то проблема кроется в нарушении проведения процедуры.

Когда проведенные действия не дали результата и воздух так же присутствует в механизме, то при приложении усилия рычаг остановки будет упругим на ощупь. В этой ситуации процесс повторяют заново, пока не появится ощущение жесткого рычага.

Контроль воздуха в тормозах:

Когда процесс окончен, а жидкость продолжает пузыриться, проверяют уплотнения сочленений, патрубков, цилиндров (основного и рабочего). Контролируют резьбовые затяжки, меняют уплотнители, прокладки, кольца, манжеты цилиндра. Что касается замены рабочих цилиндров, процесс замены происходит в комплексе.

По окончанию действий налейте жидкость тормоза до о, зафиксируйте пробку ёмкости с измерителем, контролирующим снижение уровня. Жидкость меняют до того момента, когда новая, светлая консистенция не заменит старую, тёмную материю.

Источник

Замена тормозной жидкости

Далеко не все автовладельцы знают, что тормозная жидкость нуждается в замене каждые два года эксплуатации машины в умеренном режиме. Главной ошибкой зачастую является то, что многие просто доливают смазку до необходимого уровня, а не меняют ее полностью.

Уаз буханка Как одному прокачать тормоза

Как в одиночку прокачать тормоза

Перед этим нужно немного открутить штуцер цилиндрика или супорта чтоб немного вытекла жидкость самотёком,…

Каждые 60 тыс. км пробега требуется именно замена тормозной жидкости. Жидкость для тормозов автомобиля выдерживает очень серьезные нагрузки. При интенсивной езде и резких остановках диапазон температур может колебаться от 170 до 2000°С. Менять полностью ее нужно потому, что в процессе движения в жидкость попадает вода и разбавляет ее. А меньшая концентрация негативно сказывается на качестве вещества. Слишком разбавленная жидкость при кипении может заблокировать тормоза паром и в дальнейшем привести к аварийной ситуации.

В наше время автомобильные компании разработали специальное устройство, которое определяет температуру кипения тормозной жидкости. Прибор диагностирует вещество и выводит на дисплей соответствующие рекомендации. Он может показать состояние жидкости на данный момент и то, насколько необходима ее скорейшая замена. На всю процедуру требуется не больше минуты, но это освобождает автовладельцев от ненужных хлопот.

Как прокачать тормоза на УАЗ-469 и УАЗ “Буханка”

Итак, вовремя остановиться — полезный навык во всех сферах жизни, помогающий избежать многих неприятностей, а уж во время управления автомобилем без него и вовсе не обойтись. Сегодня говорим о тормозной системе УАЗ “Буханки”, которая являет собой гарант относительно безопасной эксплуатации автомобиля.

УАЗ “Буханка” и 469 модель не нуждаются в представлении, почти все жители постсоветского пространства знают, как выглядят эти две машины. Оба вездеходных автомобиля изначально создавались для нужд военных, а потом перекочевали в пользование к мирным жителям, оценивших продукты Ульяновского завода за их универсальность.

Особенности и проблемы тормозной системы УАЗ “Буханка” и УАЗ-469

Обе модели УАЗ оснащены тормозами барабанного типа. При этом передние конструктивно отличаются от задних:

Задние тормозные колодки разные, но в действие их приводит один цилиндр. На “Буханке” и на УАЗ-469 задние тормоза имеют разные щиты, но на задних и передних тормозах стоят одинаковые манжеты колёсных цилиндров и поршни. Тормозные барабаны снимаются со ступиц и ничем не отличаются друг от друга на всех колёсах. Передние колодки на задних тормозах и все на передних без проблем взаимозаменяются.

УАЗ “Буханка”: схема тормозной системы

Рабочий тормоз обсуждаемых моделей имеет гидравлический привод, ТС УАЗ-469 и УАЗ-469 Б отличаются исключительно трубопроводами. А вот стояночный тормоз у этих машин одинаковый (барабанного типа), оснащён механическим приводом.

Прокачка тормозов УАЗ “Буханка” может потребоваться в нескольких случаях:

Даже если никакие из вышеперечисленных неисправностей не обнаружены, тормозная система УАЗ требует обслуживания хотя бы один раз в два года.

Снятие и разборка главного тормозного цилиндра

Снятие и разборку главного тормозного цилиндра производите в следующем порядке:

Отсоедините трубопроводы, ведущие от главного тормозного цилиндра к сигнальному устройству.
Отсоедините сигнальное устройство от главного тормозного цилиндра.
Отсоедините главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя.
Отверните упорный болт 14 (см. рис.231).
Снимите стопорное кольцо 22 и выньте упорную шайбу 21.
Выньте поршень первичной камеры в сборе 19.
Отверните пробку 7, выньте вкладыш пробки 9, возвратную пружину 10 и поршень вторичной камеры в сборе 13.

Бачки 4 не рекомендуется снимать без надобности. В случае необходимости их снятия отверните пробки бачков 1, снимите сетки 3 и отверните штуцеры 5 крепления корпусов бачков.

Поршень в сборе 19 вынимайте только в сторону фланца, а поршень в сборе 13 — в сторону противоположного торца. Поршни вынимайте осторожно, чтобы не повредить уплотнительные манжеты 18 и кольца 20. Если поршни не вынимаются свободно из цилиндра, сначала слегка подтолкните поршень 13 поршнем 19, а затем осторожно вытолкните поршень 19 нажатием (через освободившуюся полость) отверткой или другим предметом на держатель пружины 16 или винт держателя пружины 17.

Сборку и установку главного цилиндра производите в обратном порядке. При этом собранные поршни устанавливайте в цилиндр осторожно и только со стороны соответствующих им торцев цилиндра. Во избежание повреждения уплотнительных манжет и колец не проталкивайте поршни через всю полость цилиндра.

При сборке поршня 19 заверните винт 17 до упора в поршень. Упорный болт 14 завертывайте в картер только после установки собранного поршня 19, шайбы 21 и стопорного кольца 22.

упорного болта 14: 8-10 Н*м (0,8-1,0 кгс*м);
штуцера 5: 16-22 Н*м (1,6-2,2 кгс * м);
пробки 7: 167-186 Н*м (17-19 кгс*м).

Источник

УАЗ “Буханка” и УАЗ-469: последовательность работы при прокачке тормозов

Припаркуйте автомобиль на ровную и сухую поверхность. Хорошо бы пригласить помощника, но и одному вполне можно справиться с задачей, если не спешить и соблюдать очерёдность действий:

Передние колёсные цилиндры тормозной системы на УАЗ “Буханке” и УАЗ-469 прокачиваются в следующей очерёдности: правые — низ / верх, левые — низ / верх. Контроль правильности проведения процедуры — естественный ход рычага тормоза под ногой, каким он ощущается у исправно работающего автомобиля. После окончания работ долейте тормозную жидкость до отметки “MAX”, если ТЖ очень тёмная, замените её на новую.

Посмотрите, как правильно прокачать тормоза на УАЗ “Буханка”, на видео ниже.

Будем очень признательны, если вы поделитесь собственными лайфхаками, как одному прокачать тормоза на УАЗ “Буханка”.

Источник

Силовой агрегат

С 2016 г. на УАЗ ставят двигатели УМЗ 421 в инжекторном или карбюраторном исполнении. Наиболее часто встречающиеся поломки двигателя:

уходят тепловые зазоры клапанов ГРМ;
проворачиваются вкладыши шатуна;
выходит из строя система зажигания;
ломается термостат;
не качает помпа;
греется двигатель.

Замена охлаждающей жидкости

Через 2 года эксплуатации или 60000 км пробега нужна замена охлаждающей жидкости в автомобиле. Замена производится на холодном двигателе и ровной площадке.

Если стоит защита картера, придется ее снять. Открываем кран отопителя, подставляем емкость и отворачиваем пробку на радиаторе. Выкручиваем крышку расширительного бачка и пробку в блоке цилиндров.

Для промывки системы можно несколько раз использовать воду. Залейте тосол через расширительный бачок, запустите и прогрейте двигатель. При необходимости долейте жидкость до отметки максимума.

Где находится реле зарядки

Реле зарядки защищает генератор от перегрузки и расположено вместе с ним под капотом с правой стороны двигателя.

Как снять радиатор

Радиатор на автомобиле изначально крепится неудачно — верх на кузове, а низ на раме. Создаются механические напряжения, которые приводят к микротрещинам и течи изделия.

В какой последовательности снимать радиатор системы охлаждения понятно интуитивно. Через кабину и снизу машины откручиваем патрубки и крепления, вынимаем узел.

Медные радиаторы хорошо паяются. В алюминиевых устройствах трубки можно попробовать заглушить герметиками, например «сухой сваркой».

Замена масла в двигателе

Масла в двигателе используют рекомендованные заводом-изготовителем. Меняют каждые 10 тыс. км пробега.

Если стоит защита картера, возможно, потребуется ее снять. В зависимости от марки двигателя расположение сливной пробки отличается.

Замена производится на прогретом автомобиле.

Чтобы не было сильного напора снизу, рекомендуют сначала подставить емкость и выкрутить магнитную пробку и только потом открывать маслозаливное отверстие.

Периодически следует промывать систему перед тем, как залить новое масло. Для этого используется промывочное средство.

Когда отработка или промывка стечет, заворачивают пробку и заливают свежее масло по верхнюю отметку щупа. Машину заводят и контролируют давление.

Для уменьшения расхода масла на двигателях ЗМЗ дорабатывают крышку клапанов блока цилиндров, систему вентиляции картера, лабиринтное соединение маслоотражателя.

Как снять двигатель

Двигатель с автомобиля можно опустить в яму или вынуть через салон. Коробки снимать с машины необязательно.

Перед началом процедуры необходимо убрать навесное оборудование, генератор, бензонасос, провода, шланги и патрубки, открутить крепления изделия к корпусу.

Для безопасной работы лучше использовать приспособления с кран-балкой. Двигатель поднимают в кабину и вынимают через двери либо опускают в яму на подставку.

Как снять стартер

Чтобы не снимать ничего лишнего, замена стартера УАЗ производится из двух положений — из-под машины и из кабины.

Накидным ключом короткими движениями откручиваем крепления. Убираем в сторону провода соединений электростартера. Проворачиваем устройство втягивающим реле вниз и вынимаем. Втягивающее реле стартера находится сбоку корпуса устройства, реле управления — в двигательном отсеке слева по ходу движения. Также есть реле блокировки, которое установлено в салоне.

Как подключить генератор

Схемы подключения генератора автомобиля отличаются в зависимости от его модификаций и типа двигателя. Разными могут быть и ремни ГРМ.

Для замены изделия понадобится электрическая схема, соответствующая вашей марке машины, или специалист сервисного центра.

Перед работой с электропроводкой отключите бортовое питание. Во всех машинах к генератору нужно подсоединить батарею питания (плюс), подключить замок зажигания и лампочку с вольтметром на панели приборов.

Для оптимизации бортовой сети автовладельцы устанавливают через устройство развязки дополнительный аккумулятор.

Замена ремня генератора

Для двигателя ЗМЗ натяжение выполняется насосом гидроусилителя, и порядок замены ремня следующий:

Ослабляем крепления насоса к кронштейну, заворачиваем болт регулировки и сдвигаем узел вправо.
Снимаем ремень со всех роликов.

На некоторых моделях присутствует натяжной ролик. Снятие ремня осуществляется с помощью регулировки его положения.

Как установить зажигание

Настройка зажигания производится совмещением меток с помощью пусковой рукоятки на коленчатом валу и блоке цилиндров (с углом опережения 5º). Необходимо, чтобы метки совпали в конце такта сжатия первого цилиндра. Определяют это по бегунку распределителя — он должен быть направлен на контакт нужного цилиндра.

Чтобы выставить зажигание, на роторе датчика есть красная риска, а на статоре — стрелка. Расслабляем октан-корректор и переставляем в нулевое положение. После этого поворотом корпуса распределителя совмещаем отметки, затягиваем, чтобы зафиксировать настройку.

Проверяют правильность установки зажигания на УАЗ резким нажатием на акселератор при движении на скорости 50 км/час. Детонационные стуки должны быть не более 3 секунд. Их отсутствие или большая продолжительность — знак того, что требуется дополнительная регулировка.

Особенности тормозов УАЗ

Визуально, тормозная конструкция и соединение спереди и сзади одинакова. Разница заключается в наличии двух цилиндров спереди, тогда как сзади тормоз работает от единичного устройства. Такая особенность объясняется необходимостью прикладывать большее усилие при торможении к передним колесам в сравнении с задними элементами.

Симптомы неполадок

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Прокачка тормозов, последовательность

До того, как прокачать тормоза на УАЗ, ищут сухую, ровную поверхность. Кроме того, понадобиться помощник, поскольку выполнить операцию в одиночку сложно, но в случае острой необходимости возможно.

Последовательность процесса такова:

Цилиндры спереди на колёсах прокачиваются таким же образом, очерёдность манипуляций: правый низ, правый верх, левый низ, левый верх. Соблюдать очерёдность прокачки необходимо. Иначе, возможна ситуация, когда не прокачиваются тормоза на УАЗ буханка. Если технически износа и подтёков нет, то проблема кроется в нарушении проведения процедуры.

Подвеска автомобиля

Подвеска периодически требует обслуживания или ремонта. Она состоит из полуэллиптических рессор трапециевидного профиля и телескопических амортизаторов для гашения колебаний. Передние и задние рессоры взаимозаменяемы. Резиновые подушки на современных машинах заменяются полиуретановыми. При установке рессор не нужно различать начало и конец.

На 452 модели в обслуживании нуждаются амортизаторы. Через 6000 км пробега следует доливать в них жидкость («веретенку») с помощью масленки, подтягивать крепеж.

Замена подшипника передней ступицы

Ступица соединяет вал и диск колеса. Если подшипник «завыл» или греется, замена подшипника передней ступицы УАЗ выполняется в следующей последовательности:

Выставляем домкрат и снимаем колесо.
Откручиваем крышку, вынимаем шплинт, ослабляем гайку.
Подвязываем и снимаем суппорт.
Убираем стопор и выпрессовываем подшипник. Понадобится съемник.
Очищаем полуось от старой смазки, устанавливаем новый элемент, собираем.
Затягиваем гайку так, чтобы колесо вращалась свободно.

Развал-схождение колес

Развал автомобиля устанавливается заводом с помощью поворотного кулака и не регулируется в дальнейшем. Схождение колес — разница расстояний (1,5-3 мм) между ними спереди и сзади, настраивается так:

готовим рейку необходимого размера;
проверяем давление в шинах;
устанавливаем машину на ровной поверхности;
замеряем расстояние на середине колес спереди, отмечаем точки;
перекатываем машину на пол-оборота колеса, производим новый замер;
с помощью изменения длины тяги производим настройку.

Замена подушек рессор

Работу можно упростить, если использовать струбцины. Нужно открутить одну чашку подушки, а на другую уложить уголок и стянуть рессору струбциной. Такая подготовка позволит при подъеме машины домкратом освободить подушку. Опуская подъемник, прикручиваем назад чашку. Повторяем операцию на остальных сборках.

Установка рессор

Основная проблема при замене рессор, особенно усиленных, — необходимость выпрямить их для установки. Без специальных приспособлений сделать это не получится. На СТО бывают заводские приспособления. Рессоры вставляются и сдавливаются винтовым домкратом.

Народные умельцы собирают конструкции, чтобы поменять рессоры, из стремянок или приваривают дополнительные элементы к масляному домкрату.

Замена шкворней

Замену шкворней на УАЗ Буханка своими руками можно сделать без снятия масленки. Для этого освобождаем доступ к шкворню и снимаем крышку, выкрутив четыре болта. Убираем крышку, а болты вкручиваем назад на 3-5 мм. На них укладываем металлическую пластину с отверстием в центре. В нее вставляем болт с накрученной гайкой и заворачиваем его в шкворень. С помощью гайки выпрессовываем деталь.

Достать бронзовую втулку можно подогнутым и заточенным гвоздем. Омываем и смазываем посадочное место. Забиваем через деревянный брусок новый шкворень и собираем конструкцию.