Особенности реверса-редуктора на мотобуксировщик и его установка

Одним из популярных способов изготовления самодельной электролебедки, является использование автомобильного стартера. На этом устройстве установлен мощный тяговитый электродвигатель с напряжением питания 12 вольт, что позволяет применять лебедку на внедорожнике.

При изготовлении следует помнить об ограничениях:

1. Стартер рассчитан на кратковременную работу. Это вовсе не означает, что он немедленно сгорит при продолжительной нагрузке, но корпус двигателя не обеспечивает достаточного охлаждения обмотки. Если вы планируете использовать лебедку регулярно, и периоды работы будут большими – следует позаботиться о дополнительном охлаждении. Например – наварить на корпус алюминиевых уголков в качестве ребер охлаждения;
2. Автомобильный стартер запускается при помощи втягивающего реле с бендиксом. Соленоид для лебедки не нужен, а вот контактный пускатель не помешает. Ток на контактах будет большим, и лучше оставить штатную схему включения. В зависимости от используемого редуктора, бендикс следует зафиксировать сваркой в положении максимального зацепления или удалить из втягивающего реле;

Как сделать лебедку из стартера

В качестве исходного донора возьмем стартер от «Жигулей». Он достаточно надежен, и в то же время имеет компактные размеры. Еще один плюс такого выбора – ВАЗовский стартер можно найти практически даром на любой разборке отечественных авто.

На чертеже видно устройство и составные части стартера. В верхней части – втягивающее реле с силовыми контактами. Их можно использовать, если предполагаются большие нагрузки на лебедку. Слева – механизм бендикса, который необходимо удалить вместе с конусным кожухом.

Поскольку речь идет о компактном маломощном механизме, делать редуктор для лебедки из шестерни маховика не имеет смысла. Достаточно подобрать узел от большой дрели. Найти его также не составит труда, поскольку инструмента со сгоревшим двигателем на блошиных рынках больше, чем со сломанным редуктором.

Особых требований к редуктору нет, главное – чтобы диаметры более или менее подходили.

Для нашего приспособления, разумеется, нужно понижение оборотов.

Корпус бендикса отделяем от лебедки, и у нас остается лишь электродвигатель с валом ротора. Сопряжение вала редуктора с ответной частью стартерного мотора делается по месту. Способов много – от банальной электросварки до изготовления переходной муфты со шплинтами.

Если необходимо увеличить передаточное отношение, можно использовать стартер с планетарным редуктором. Приспособить его к вашей конструкции не намного сложнее, чем соединить валы напрямую, а полезная мощность лебедки существенно возрастет.

Для защиты оператора от вращающихся частей, пространство между редуктором и двигателем закрывается трубой подходящего размера, можно из пластика. Кожух не несет силовой нагрузки, поэтому корпус редуктора обязательно должен быть крепко соединен с корпусом двигателя.

Простые шпильки с резьбой тут не подойдут, над конструкцией необходимо поработать. При этом корпус должен быть разборным, для периодического осмотра и обслуживания (очистки, смазки) подшипников мотора и механизма редуктора.

Далее изготавливаем барабан. Сделать его в домашних условиях можно из куска стальной трубы диаметром 120-180 мм, и листового железа 2-3 мм толщиной.

Вырезаем круглые щеки и привариваем их к трубе. В центре каждой боковины сверлим отверстие для силового вала.

Силовой вал с рабочей шестерней, в данной конструкции позаимствован от списанного механизма электрифицированной задвижки, которые применяются на газо-нефтепроводах. Обязательно используйте штатную пару шестерен, иначе сложно будет выполнить сопряжение основной звездочки с выходом редуктора.

Все элементы должны быть надежно сварены между собой, любая слабина рано или поздно даст трещину, и конструкция развалится в самый ответственный момент.

В качестве станины используется швеллер или стальная полоса толщиной не менее 5 мм. Элементы лебедки не должны иметь люфтов друг относительно друга.

Боковые стенки делаются из листового железа 3-5 мм. Более тонкие листы могут деформироваться при натягивании троса под нагрузкой.

Самая ответственная часть – крепление оси барабана. Для этого использованы мощные подшипники с подиумами от какого-то механизма времен СССР. Найти такие запчасти можно на пунктах сбора металлолома или в цехах заброшенных заводов.

Подиумы привариваются к боковым стенкам. Если вам удалось найти только подшипники – привариваете внешнюю обойму. С механизмом качения ничего не случится, просто нельзя будет подшипники заменить.

На станину крепим редуктор таким образом, чтобы его шестеренка входила в зацепление с силовой шестерней на валу барабана. Напоминаем, что изначально у нас был комплект из вала и комплекта шестеренок. Между стенками устанавливаем проушину – поводок для троса.

Соединяем редуктор с электромотором от стартера, приводим лебедку в благообразный вид: зачищаем болгаркой сварные швы, убираем ржавчину, покрываем инструмент краской.

Конструкция прошла испытание на подъеме тяжестей до 200 кг. В данном варианте используется два редуктора – от электродрели и самодельный из газовой электро задвижки. По ощущениям – тяги хватит еще на 100-150кг.

Если установить стартер с собственным планетарным редуктором, передаточное число которого добавится к двум существующим – возможности приспособления увеличатся вдвое.

На видео пример лебедки с применением стартера.

Как пользоваться устройством?

Обязательно предусмотрите возможность переполюсовки питания лебедки. Реверс в таких приспособлениях необходим. Поскольку это обычный автомобильный электромотор – при смене «+» на «-» поменяется направление вращения вала.

Силовой пускатель пусть будет старым, от втягивающего реле. А стартовые кнопки подойдут от древних электромеханических устройств. В кнопочном блоке можно предусмотреть смену полярности.

Если лебедка используется в автомобиле – не подключаете ее к штатному аккумулятору с выключенным двигателем. При хорошей нагрузке вы посадите АКБ за 10-15 минут.

Габариты позволяют разместить лебедку на бампере подготовленного к бездорожью внедорожника.

Самодельный понижающий редуктор для минитрактора, его сборка

Конструкция минитрактора – это механизм, который должен быть устроен так, чтобы он мог справляться с рядом задач по обработке почвы, расчистке местности, уборке травы и т.д. В частности, для вспашки земли очень важен запас скоростей, а также мощность агрегата, в связи с чем необходимым элементом схемы является редуктор.Он располагается между коробкой передач и деталями сцепления и представляет собой сцепляющиеся между собой шестерни.
От того, каким будет заводской или самодельный понижающий редуктор для минитрактора, зависит его эффективность работы, а также возможности по преодолению сложных условий на местности, поэтому к выбору модели и установке нужно отнестись очень внимательно.

Особенности редуктора и его влияние на конструкцию минитрактора

В большинстве случаев на минитрактор, который был собран не на заводе, а самостоятельно, устанавливается редуктор от подходящей техники (мотоблок, мотоцикл) или делается также своими руками. Если брать уже готовую деталь, то необходимо только учесть правильные передаточные числа и произвести установку, второй вариант более труден. Как правило, для того, чтобы изготовить самодельный редуктор для минитрактора, берется готовый корпус: самостоятельно сделать его не представляется возможным, поскольку в заводских условиях его делают из чугуна или сплавов с содержанием алюминия на спецоборудовании. Валы и шестеренки следует подбирать с учетом нагрузки на уже готовую запчасть, а подшипники, сальники и предохранители подбираются согласно конструкции.

Понижающий редуктор для минитрактора: возможные поломки

Как правило, при неграмотной эксплуатации или работе в сложных условиях данная деталь может выйти из строя по следующим причинам:

1. Физическая чрезмерная нагрузка, вследствие чего в запчасти могут перегреться валы и шестерни, а также сломаться зубья шестеренок. В последнем случае поломку можно будет диагностировать благодаря характерным ударам в области ходовой и невозможности сбросить обороты до нужной отметки.
2. Неправильный уход или его отсутствие. Техосмотр минитрактора включает в себя и проверку основных деталей, связанных с колесной базой и двигателем, поэтому неисправности редуктора будут обнаружены достаточно быстро.
3. Неправильная подборка расходников: смазки и т.д.

Сборка понижающего редуктора: что нужно учесть?

Конструируя самодельный реверс-редуктор для минитрактора, следует сначала взять в расчет ряд деталей:

1. Номинальная мощность, необходимая устройству.
2. Крутящий момент.
3. Угол установки редуктора.
4. Число оборотов за минуту.
5. Нагрузка на валы запчасти по оси и радиусу.
6. Границы температуры, возникающей при эксплуатации.
7. Вид смазки, необходимой детали.
8. Цикличность включения (полная или переменная).

Выводы

В самодельном минитракторе очень важна управляемость, на которую напрямую влияет число скоростей и способность механизма переключаться между ними.

Возможность резко сбросить скорость до минимальной и увеличить мощность является задачей понижающего редуктора, и его установка обязательна, если минитрактор предназначен для обработки почвы или уборки сыпучих и твердых материалов с поверхности (к примеру, уборка снега, листьев, травы и т.д.).

При установке этой детали важно просчитать нагрузку на нее и возможности трактора после этого, поскольку неверно выбранный или неправильно установленный редуктор не позволит машине развить свои способности в полной мере.

Видео

Работа самодельного реверс редуктора показана на видео.

Лебедка, собранная своими руками – цена вопроса

При наличии собственного гаража или сарая с хламом, накопившемся за несколько лет домашнего слесарного творчества – стоимость изделия определяет цена баллончика с краской для финальной доработки.

А в принципе, компоненты следующие:

• Стартер от автомобиля ВАЗ 2101 без планетарного редуктора (исправный, валялся в гараже);
• Редуктор в корпусе от электродрели отечественного производства (приобретен на блошином рынке за эквивалент стоимости 0,5 водки);
• Обрезок водопроводной трубы, найден в сарае;
• Металл для станины, стенок корпуса, барабана. Также найден в сарае;
• Ось барабана – приобретена в пункте приема металлолома за гроши;
• Трос и крюк куплен в магазине товаров для туризма.

С учетом стоимости новой лебедки – цену вопроса можно признать нулевой. При этом за безопасность устройства может поручиться владелец. Каждая деталь и сварной шов проверен лично изготовителем.

Источник: obinstrumente.ru

Как установить коробку реверса на мотособаке

Как сделать реверс (заднюю передачу). на мотобуксировщике?

Есть производители, которые предусмотрели возможность установки реверса после покупки мотобуксировщика.

Например, бренд БТС. Клиент, покупая у этого бренда самый простой базовый мотобуксировщик, может впоследствии, например, через год, установить на свой буксировщик коробку реверса и тормоз, по необходимости.

Если клиент в процессе эксплуатации понял, что без коробки реверса ему туго жить, что ему нужен задний ход, он может приехать к производителю или дилеру или просто созвониться с ними и купить коробку реверса. Производитель обеспечит его всеми необходимыми комплектующими.

Для установки реверса разбирается штатная трансмиссия и вместо нее устанавливается коробка реверса. Сделать это непроблематично, так как производитель предоставляет видео, в котором подробно описана установка коробки реверса с нуля. Установку реверса можно сделать в домашних условиях.

Есть производители, которые изготавливают буксировщики только с коробкой реверса.

Есть производители, которые изготавливают буксировщики без коробки реверса и без возможности установки коробки реверса впоследствии, так как рама буксировщика не предназначена для установки коробки реверса в домашних условиях.

При покупке мотобуксировщика обратите внимание, можно ли установить на него дополнительные опции после покупки.

Сколько стоит реверс?

Все зависит от производителя, который устанавливает. Сейчас 90 процентов рынка использует коробку реверса от Бурана. Она немного переделана под мотобуксировщик, и все ставят именно ее. В чем ее плюсы?

Коробка устанавливается уже 50 лет на снегоходы, уже доработана, люди знают ее, как свои пять пальцев.

Еще большой плюс в том, что любую деталь, любую запчасть можно заменить, купив ее в магазине, который специализируется на продаже запчастей для русских снегоходов.

Там все остается бурановское, разве что меняется вал и все. А валу ничего не может быть, он ходит долго, его не разобьет.

Доступность запчастей – немаловажный фактор при покупке, при выборе коробки реверса либо буксировщика с коробкой реверса, потому что кто-то устанавливает китайские реверсы и придется искать этот реверс потом, если что-то сломалось в нем.

Человек купил буксировщик с коробкой реверса, поездил, и она у него сломалась. Буксировщик ему нужен, чтобы ездить. У него нет времени чинить коробку, хорошо, если он сможет хотя бы снять ее, установить штатную трансмиссию и спокойно дальше ездить.

В некоторых буксировщиках так все завязано, что если ломается коробка, буксировщик никуда не поедет, пока ее не починишь. Это немаловажно знать.

Зачем задний ход на мотобуксировщике?

Задний ход очень удобен. Мы же не ездим по ровным дорогам. Мы ездим по лесу, по целине, полям, оврагам, ухабам.

Бывает, что человек перегазовал, зарылся, уперся в ветки, куст какой-то, либо завалился в овраг, и вперед дороги нет.

А копать и таскать его на себе тяжело и устанешь, а тут можно включить заднюю передачу и спокойно выехать назад и пробить себе новую дорогу, либо просто сдать задом и поехать другим путем.

У разных производителей разный способ переключения коробки реверса. Некоторые производители устанавливают рычаг переключения коробки реверса на самом буксировщике. Это, например, Бурлак, Вепс, Стем и другие. Балтмоторс уже, по-моему, сделал на рычаге, на руле, БТС делает на руле. Установлен трос, сам переключатель на руле.

Нам не приходится слазить с саней, чтобы включить заднюю передачу. Мы ее включаем, сидя в санях, а это очень удобно. Иногда заезжаешь в снег по пояс, а для включения задней передачи надо слезть с буксировщика.

При этом мы проваливаемся в снег по пояс, начинаем там рыться, включаем заднюю передачу, залазим на сани, сдаем назад, опять прыгаем в этот бассейн снега, плывем до буксировщика, переключаемся и плывем обратно, чтобы ехать вперед.

Ты вроде бы купил изделие, которое стоит от 15 то 20 тысяч рублей, доплатил за эту опцию, а тебе приходится прыгать в глубокий снег, чтобы переключить передачу и это огромный минус. Если есть комфорт в коробке реверса, должен быть комфорт и в переключении коробки реверса.

Как обслуживать коробку реверса?

Коробку реверса обслуживать надо. Коробка нуждается в смазке, как любая коробка передач в любой технике. Здесь смазку гораздо проще менять, здесь все упрощено в самой коробке реверса, если мы говорим о бурановской коробке, а мы говорим о ней, потому что ее ставят 90 процентов производителей и она самая ходовая. Туда заливается всего 300-350 грамм масла.

Меняется масло вместе с маслом на двигатель. Можно туда залить трансмиссионное масло какое-нибудь, но, как правило, все туда заливают то же масло, что и в двигатель. В целом ей это никак не вредит. Там масло немного, самое главное, чтобы была масляная ванна, в которой смазывается цепь постоянно.

Откачивать масло достаточно просто: берем шприц аптечный, надеваем шланг шестерку от капельницы, выкачиваем старое масло, заливаем свежее масло через заливную пробку. Все.

Меняем его раз в сезон, если мотобуксировщик прошел обкатку. Меняем раз в сезон в начале сезона, перед тем как выехать. Это просто. Масло стоит недорого.

Источник: https://xn--80affbpmqdh0ap1b.xn--p1ai/blog/kak-ustanovit-korobku-reversa-na-motosobake.html

Самостоятельная сборка реверсивного редуктора из шестеренок старых «Жигулей»

Реверс редуктор – устройство, позволяющее уменьшать ход современных дизельных или бензиновых машин с воздушным охлаждением. Нужен он и на мотоблоке, где помогает увеличить мощность и продлить срок службы агрегата.

Редуктор можно взять с другого устройства, а можно и сделать самому из шестерен, например, старого автомобиля «Жигули». При этом он должен иметь достаточный запас прочности и мощности для работы на различных участках.

Зависимость работы минитрактора от редуктора

Мотоблок предназначен для облегчения труда землевладельцев. Чтобы он исправно и безотказно работал, вспахивая землю, убирая листья и сухую траву, осуществляя посадку, необходимо иметь достаточный запас мощности и скоростей. Чтобы узнать, как сделать реверс на мотоблоке, надо ознакомиться с его устройством и возложенными на него задачами.

Понижающий реверсивный агрегат называют ходоуменьшителем. Им комплектуют все современные установки, работающие на бензине или дизеле и имеющие воздушное охлаждение. Это дополнение позволяет сельхозмашине безопасно работать при повышенной нагрузке, как выкапывание картофеля, обработка тяжелой почвы, вспашка. С помощью этой ходоуменьшающей установки появляется возможность увеличить мощность и устранить пробуксовку колесной пары.

Выбирать мощность нужно в зависимости от величины площади участка:

• 5 л.с. — от 6 до 10 соток;
• 6 л.с. — не более 30 соток;
• 7 л.с. — до 50 соток;

Для более масштабных наделов выбирается мощность, превышающая 7 л.с. Схема установки включает в себя редуктор для минитрактора, он закреплен на приводном валу, где рядом с одной стороны находится коробка передач, а с другой узел сцепления. Он представлен шестеренками, которые сцепляются с помощью зубчатой передачи. Редуктор реверсивный обеспечивает набор необходимых скоростей. Если решили сделать его своими руками, то он должен быть надежным и выдерживать нагрузки на трудных участках.

Можно просто позаимствовать этот узел у другого устройства — мотоцикла или минитрактора. При этом важно учесть передаточные соотношения. Реверс редуктор на мотоблоке имеет показатели 1:4.62. Соблюдение этих значений гарантирует нормальную работу агрегата: улучшение ходовых и тяговых показателей и разгрузку приводной коробки передач.

Еще одна интересная статья: Какой должна быть фреза для мотоблока и культиватора?

Процесс изготовления

Начинают сборку редуктора с чугунного или алюминиевого корпуса. Его нужно подобрать заводской, так как самому сделать корпус нельзя. В корпус помещаются шестеренки и оси, которые смогут выдержать необходимые нагрузки. В качестве основы для сборки реверсивного редуктора можно взять коробку передач от старой «ВАЗ-2107». Из металла придется выточить звездочки, шток, втулки и вилку. Все детали проходят процесс закалки.

Чтобы собрать хороший редуктор, важно учесть, как работает схема переключения направления движения мотоблока:

1. На главном валу находится приводная звездочка, которая передает вращающий момент ведущей конической шестерне.
2. Ведомых шестеренок две, они располагаются на шлицевом хвостовике. Одна из них начинает вращение. Она сцеплена со шлицей на главном валу и передает движение колесам машины или дифференциала.
3. На штоке реверса имеется вилка. Она служит для перекидывания втулки вправо, влево или на нейтраль. Таким способом подаются команды для изменения направления движения.
4. Управлением редуктора служит рычаг штока.

Для качественной конструкции реверс редуктора нужно учесть:

• Скорость вращения;
• Номинальную мощность;
• Допустимую температуру нагрева;
• Предельные нагрузки на оси и детали;
• Величину угла, под которым расположен редуктор;
• Величину крутящего момента;
• Вариант смазки соприкасающихся деталей;
• Периодичность работы.

Собранный таким образом редуктор также важно правильно эксплуатировать, в противном случае он может быстро сломаться. Основные причины это слишком большие нагрузки, приводящие к перегреву вала и деталей, поломке зубьев. К поломкам приводит и неправильно подобранное передаточное число. Нельзя пренебрегать и регулярным техническим обслуживанием основных узлов и механизмов мотоблока.

Правильно сконструированный самодельный реверс редуктор должен обеспечивать рост мощности мотоблока при резком падении оборотов,

Источник: izdoski.com

Изготовление реверсивного редуктора

Если хотите соорудить узел по своему усмотрению, то вам не обойтись без заимствованного корпуса. Вне заводских условий самостоятельно его сделать невозможно. В качестве материала используют чугун или алюминиевый сплав. Производят корпус на специальном оборудовании. Чтобы сделать реверсивный редуктор дома, нужно начать с корпуса. Если не удалось подобрать от других механизмов, то его можно соорудить из трубы для газа с толстыми стенками с размером наружного диаметра 2.73 см. Внутренние составляющие: оси, шестерни. Они должны выдерживать нагрузки, которым будет подвергаться самодельный реверс редуктор. Касательно сальников, подшипников, предохранителей, то их рекомендуется выбирать, исходя из конструкции.

Самодельный реверс агрегат реально собрать из элементов, составляющих основную передачу на отработанном автомобиле ГАЗ-69. Ступицы, втулки для реверса, звездочки, шток, вилку вытачивают из металла. Для этого подойдет сталь 45. Готовые детали необходимо закалить. Следует очень внимательно отнестись к изготовлению кулачков на ступицах, а так же реверсивным втулкам, поскольку они будут подвергаться повышенным динамическим нагрузкам. Ведущая и ведомые шестеренки должны быть изолированы друг от друга прокладкой, толщиной которой можно регулировать величину степени их прижатия.

Самодельные редукторы,КПП и др.

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Предлагаю собрать в одном месте самодельные редукторы,КПП, ведущие мосты и подобное. Обсудить способы изготовления деталей, корпусов для них. РЕДАКТОРУ — если уже есть подобная тема — подскажите пожалуйста.

вот мой угловой редуктор. шестерни с дефиренциала от кары шестерню полуоси завтулил под вал 25 мм и обварил втулку шестерню сателлита просто обварил к валу 20мм все остальное видно из фотографий если что спрашивайте фото нарезки шлицов постоновочное просто хотел показать как резал по этому с соосностью на заморачивался

Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ

Наконец-то инет заработал. Собирал 2 года назад для соединения КПП ГАЗ-51 и моста М-412 . Корпус — швеллер 14, шестерни из КПП 51-й (3-й передачи, в ведущую вварены шлицы под выходной вал КПП ГАЗ-51),на выходе редуктора — обрезаный вторичный вал КПП ГАЗ-51.

Состроил расточную головку.

Буду пробовать расточить для самодельной раздатки.

Состроил расточную головку.

а резец сам из чего. долго думал из чего можно сделать понижающий редуктор и вот сегодня озарило, нашел венец пускача и бендекс стартере передаточное должно получиться около 7.5 и цепная передача 2.3 итого 17.25 может кому пригодится например для изготовления мясорубки.

Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ

а резец сам из чего.

Обточеный метчик.Сегодня пробовал немного поточить — берёт чисто, теперь только время свободное выбрать.

Резец из метчика — для небольших отверстий(до 30 мм), для «побольше» — с напайкой.

Раздатку пока отложил — времени мало, делаю такой-же редуктор, как был.ГАЗовские шестерни не выдержали корчевал вишню по осени.Эти должны выдержать (от КПИ редуктор,подаёт массу в измельчитель).

Комп фотки не стал отправлять и потом включаться отказался. и с телефона тоже не могёт. Редуктор завтра попробую поставить.

Не по-порядку,но понять можно.

Редуктор собран,опробован и работает.Вот теперь напрашивается реверс-редуктор.Если кто делал — подскажите из каких шестерён.

Тема заглохла, наверное никому не интересна. Зима прошла, а время для редуктора не хватило, теперь приходится торопиться.В общих чертах: шестерни использовал от КПП — Газ 52 и шестерня привода масляного насоса из двигателя А — 41, ведущий вал из первичного КПП ЗАЗ и вторичного КПП Газ 52, корпус — лист 10 мм.Фото пока предварительной сборки, не доделан корпус пока.

Тема заглохла, наверное никому не интересна. З

почему не интересно, очень даже ,только где реверс не пойму?

себе такой сделал, позже сделаю еще один но уже с выходом на передок, да и с реверсом надо подумать что то

Тема заглохла, наверное никому не интересна. З

почему не интересно, очень даже ,только где реверс не пойму?

Ведущая шестерня сдвигается на шлицах, соединяясь с ведомой напрямую или через промежутку (сдвоеную) .

обьясните, мне неучу, как вы диаметр под пошипник выставляете на головке?

обьясните, мне неучу, как вы диаметр под пошипник выставляете на головке?

Сначала прохожу сверлом небольшим (5-10 мм) , потом на несколько мм меньше нужного диаметра, (больше 50 мм не нашол, поэтому до нужных 80 растачивал долго), а после сверла по 0,25 — 0,5 мм на проход с замером после каждого прохода .Головка самодельная, „люфтит” немного, приходится перестраховываться.

после сверла по 0,25 — 0,5 мм на проход

а можно чертежик (схемку) головки, интересует сам механизм подачи резца

, интересует сам механизм подачи резца

так у него тут даже видео есть, обычный сверлильный станок а резец со смещением

интересует сам механизм подачи резца

Да всё довольно примитивно, резьба м8х1 , ослабил зажим «ласточкина хвоста», повернул винт к примеру на 1/4 оборота — изменился диаметр отверстия на 0,5 мм. Точность не высокая, но для посадки подшипника хватает.

резьба м8х1 , ослабил зажим «ласточкина хвоста», повернул винт к примеру на 1/4 оборота — изменился диаметр отверстия на 0,5 мм.

ничего себе примитивно! Такое мне не исилить.

Нужен ещё редуктор, от двигателя до сцепления. Пригодились шестерни от редуктора ЗИДа, (2-й передачи) и шестерёнка с гитары токарного на паразитку.Пока в процессе.

Вот результат.Понижение 2,91 ,вход — с коленвала движка через «бублик» от ВАЗ, на выходе — маховик ЗАЗа .

Отмечаясь в этой теме ..тоже подумываю о редукторе ..немного истории : поставив дизель на зила стало маловато скорости 60-65 при 2300об мин . так вот к чему я клоню . есть у меня мысли сделать делитель как на камазе и поставить спереди зиловской кпп . ход мыслей : взять первичный вал от скоростной кпп ЗиЛ ( такие есть ..но большой разрыв между 3и 4 передачей мотору очень тяжко ). повторюсь : первичый вал — вторичный вал от этой же кпп . промежуточный вал с шестернёй постоянного зацепления (скоростная) и шестерня 5й передачи ведомая и ведущая (предаточное отношение 0.85 точно не помню ) методом проточки сварки итд соеденить вторичный вал моего редктора с первичным валом родной кпп зил и все это запрятать в корпус из металла 20мм примудрить вилку включеня . и получить что то наподобе . https://www.sychaolida.com/upload/201301/1357828666.jpg

Классная штука. откуда взято, где можно посмотреть подробности?

Лет 30 назад расчет редуктора был моим курсовым проектом, сейчас уже ничего не помню. В планах построение полноприводного минитрактора классической компоновки, нужен редуктор между раздаткой и задним мостом.

А кто нибудь с блокировкой самодельной занимался. Я на Т—150 хочу химичить.

что бы немного оживить тему хочу расказать о своем редукторе,сделан он для вывода ВОМ из кпп ВАЗ-21093 с плавным понижением оборотов,так как я работаю на крупном станкостроительном заводе,особых проблем с изготовлением не возникло,корпус сделан из листового металла толщиной 6 мм,с двумя ступенями понижения,шестерни взяты с гитары зубошлифовальных станков,сменные шестерни для них идут с разницей в один зуб,так что передаточное число я мог подобрать абсолютно любое,остановился на общем передаточном 1:4.05, отверстия под подшипники были сделанны большим диаметром чем сами подшипники,после выточенны кольца и вварены в отверстия,после были запресованы подшипники в оба отверстия для центровки,просверлены отверстия под шпильки,соединяющие две части корпуса,с кпп было удалено две шестерни с вилкой переключения 5й передачи,на первичный вал кпп одета малая шестерня редуктора,промежуточный валсделан из вторичного вала кпп ЗАЗ,и синхронизатор включения тоже с него,вторичный (ведомый) вал редуктора изготовлен из вал-шестерни с раздатки уаза,с него была срезана родная шестерня и приварена нужная,

Источник: fermer.ru

Понижающий реверс-редуктор своими руками

Самодельный понижающий реверс-редуктор своими руками: подробные фото изготовления редуктора.

Изготовил эту самоделку Юрий Журавлёв. Далее со слов автора.

Пришел тот момент, когда необходимо изготовить реверс-редуктор на минитрактор. Что-бы одной рукояткой менять направление движения минитрактора — вперёд-назад. При движении вперед — передача крутящего момента будет через шестерни, а при движении назад, через цепь.

Решил, что реверс-редуктор будет полезней, чем просто редуктор. За основу взял шестерни от КПП Ваз-2109. Это большая шестерня главной передачи и шестерня первой скорости. Они совпадают по зубьям. Так-же использовал синхронизатор и шестерню второй передачи в сборе с игольчатыми подшипниками.

Вторичный вал Вазовской КПП был переделан ( предварительно сняв закалку в печи). Шестерню второй передачи так-же отпустил в печи. Потом обработал на токарном станке. Придав ей посадочное место под звездочку. Звездочку использую на 17 зубьев. Приварил ее к шестерни, обработал сварочный шов и закалил. Вторая звездочка будет на 25 зубьев. Переключаться редуктор будет стандартной девятошной вилкой и штоком с шариковым фиксатором. Второй вал для редуктора будет самодельный с закалкой в масле.

Изготовил вторичный вал для реверс-редуктора. Так-как изготовить и потом нарезать шлицы на концах вала нет возможности, то пришлось изготавливать вал с использованием заводских шлицевых кончиков. Один кончик использовал от отрезка Вазовской полуоси. Второй был от вторичного вала АКПП Тойоты-Марк-2. (но в принципе можно использовать любые). Выточил вал диаметром 45мм. и длиной 170мм. Внутри просверлил отверстие под шлицевые кончики. Кончики валиков сделал с замком. Под заварку просверлил отверстия на корпусе вала. Впрессовал валики в корпус. Проверил биение в токарном станке. Заварил валики и отверстия. Обработал сварочные швы. Вырезал из металла толщиной 15мм. квадратные заготовки под блины. Обработал их. Запрессовал блины на вал. Заварил. В конусах токарного станка обработал валик. Осталось просверлить отверстия, нарезать резьбу. И вторичный вал редуктора готов. Так-же изготовил из передней ступицы Ваз-2109 переходной фланец для моста и реверс-редуктора. Затем его закалил в (масле).

Выточил корпуса для подшипников. Далее из рифленки толщиной 4 мм. сделал нижнюю плиту. Просверлил отверстия. Прихватил сваркой в нескольких точках корпуса на плите. Вставил валы. Все крутится. Тепловой зазор присутствует. Ничего не клинит.

Далее начал делать боковую стенку. Из того-же железа вырезал полосу шириной 95мм. Сначала попробовал загнуть эту полосу на свое вальцовочном станке. Но ничего не получилось. Такую толщину металла ( да еще и рифленку) станок не загибает. Пришлось применить другой способ. В тисы зажал болванку ( она у меня в качестве наковальни работает). И по ней как по шаблону загнул полосу. Далее придал ей необходимую форму и приварил на плиту. Сварку использовал полуавтомат (от электросварки сильно ведет). Далее обточил швы. Для крепления второй крышки, приварил внутреннюю шинку. На ней будут соединительные болты. Далее выточил вторые корпуса для подшипников. И вырезал крышку. Прикинул детали в корпус. Цепь немного болтается. Не критично конечно. Но я хочу поставить второпластовые успокоители.

На данном этапе: Переделал крепление звездочки ( что-бы корпус подшипника не упирался в болты). Теперь болты крепления стоят изнутри. Закручены с применением резьбового герметика. Сделал на крышке отверстия для крепления. Так-же сделал три направляющих . Но вместо просто штифтов-поставил болтики. Они плотно входят в крышку. И будут дополнительно прижимать ее к корпусу.

Для разметки отверстий под болты, пришлось делать разметочную прокладку. Для приваривания корпусов подшипников нужно было выдержать расстояние для прокладки. Поэтому вставил между половинками металлические пластинки толщиной 1мм. Приварил корпуса подшипников. И все-таки ее немного повело от сварки. Пришлось ровнять. Вырезал отверстие в торце корпуса для механизма переключения. Вилка и синхронизатор использованы от КПП Ваз-2109. Для штока вилки пришлось выточить корпус в виде втулки. Внутренним диаметром 14мм, наружным 22мм. Длина 120мм. Просверлил отверстие в корпусе редуктора для втулки. Приварил ее. После остывания отрезал внутреннюю часть ( для размещения вилки). Так-же выточил втулку для шарика и пружинки фиксации штока. Приварил ее к втулке штока. После просверлил отверстие в втулке штока для выхода шарика. С торца втулки нарезал резьбу м10х1,25 для пробки. Приварил площадку для крышки вилки.

После долгой подгонки внутренностей редуктора, отмыл в бензине корпус и валы от пыли и окалины. Загрунтовал и покрасил. Собрал его до кучи. Редуктор крутится без заеданий. Так сказать — одной левой. Подшипники заменил на новые. Так-как при сварке корпусов их немного подклинило и нагрело. Сальники поставил тоже новые. От передней ступицы и от задней полуоси Ваз-2106. Вилка переключается легко. И фиксируется шариком в трех положениях ( вперед, назад и нейтраль). Поставил (временно) вместо пальчиков привода ( тяги) болтики. Потом выточу и поставлю пальчики. Пока еще не понятно какой привод буду делать. Тягой или тросом. После установки двигателя на раму, будет понятней. А пока так.

Краска высохла. И установил я свой реверс-редуктор на раму. Все подошло как и было задумано. Крутится легко. Ничего не задевает. Закрепил его на резиновые подушки на правой и левой стороне рамы. По средине он центрируется шлицевым валом и опорной втулкой. С противоположной стороны центрируется шлицевым валом в хвостовике моста. Для приводной звездочки места достаточно. Звездочка на 25 зубьев. При желании можно будет поставить и на 28 зубьев. Но для этого придется немного подточить раму. А так получилось передаточное отношение 1,75 вперед и 1,50 назад. Еще понижение будет на вторичном валу КПП с редуктором так-же 1,75. В итоге должно получится 1:3. Думаю, что этого будет достаточно. Зато не пришлось ставить большую звезду на 40 зубьев. Не нравится мне, что такая большая звездочка снизу висит и собирает всю пыль и грязь. При желании можно даже поставить защиту ( щиток) снизу рамы. И все будет закрыто.

Автор самоделки: Юрий Журавлев.

Популярные самоделки на нашем сайте

• Хот Род (Hot-rod) своими руками
• Тарабайк своими руками
• Дом из поддонов своими руками
• Бензогенератор своими руками
• Вибростол своими руками
• Мотосамокат своими руками
• Мотоблок своими руками
• Трицикл своими руками
• Электрокультиватор своими руками
• Бетономешалка своими руками
• Электролобзик своими руками
• Наковальня своими руками
• Бензорез своими руками
• Подъемник для КПП своими руками
• Циркулярка своими руками

Как сделать самодельный редуктор для мотоблока, фото и чертежи

Идея как сделать самодельный редуктор для мотоблока, взята из журнала «Моделист-конструктор», конструкция агрегата была переработана в соответствии со следующими требованиями: из конструкции трансмиссии исключить цепную передачу, обеспечить как можно более низкий центр тяжести. Так как необходимый редуктор отсутствовал трансмиссия была изготовлена из запчастей шестеренок к двигателю мотороллера «Электрон».

Мотоблок: 1 – двигатель; 2 – кожух; 3 – бензобак; 4 – катушка зажигания; 5 – коммутатор; 6 – шпилька фиксации угла наклона рабочего органа (на виде сверху условно не показана); 7 – болт М16; 8 – ось крепления рабочего органа; 9 – рабочий орган (плуг); 10 – держатель; 11 – рама; 12 – водило с ручками управления; 13 – колесо с грунтозацепами.

Типы редукторных узлов

Передача вращательного движения от вала двигателя к валу исполнительного механизма может производиться прямым соединением осей, если скорость и мощность вращения двигателя приемлема для работы, а оси ведущего и ведомого валов совпадают. Такие случаи крайне редки, а при нескольких навесных инструментах разного назначения прямая передача абсолютно не может быть применена. Для согласования скорости и мощности ведущего и ведомого вала используют 4 вида механизмов и их комбинации. Основные типы передач:

Червячная передача конструктивно ограничена понижающей скорость функцией, остальные могут применяться как в понижающих передачах, так и в повышающих. К тому же такой редуктор всегда имеет ведомую ось перпендикулярную валу ведущей. Такая схема называется угловым редуктором. Кроме червячной передачи, изменить направление оси можно пространственным планетарным механизмом. Ременная и цепная передачи оставляют ведомую ось параллельной оси двигателя. В простых устройствах реверс возможен только при изменении вращения двигателя.

В мотоблоках применяются двигатели с высоким количеством оборотов в минуту, о чем можно удостовериться в паспорте изделия. Значит, своими руками надо сделать редуктор для понижения скорости, а какого типа будет самодельный редуктор на мотоблок, лучше выбрать, зная характеристики каждого типа.

Ременная передача

Шкив или ремень, передающие вращение от вала к валу, знакомы каждому автомобилисту, заглядывавшему под капот моторного отсека. Коэффициент понижения скорости вращения определяется делением радиуса малого ведомого колеса на радиус большого ведущего.

Плюсы ременным редукторам — это простота изготовления и ремонта, большое разнообразие деталей. А минусы ремня:

• растягивание ремня, снижение сцепления со шкивом от температуры и износа;
• проскальзывание при резких увеличениях крутящего момента;
• небольшой срок эксплуатации.

Компенсируют недостатки подпружиненным роликом, давящим на поверхность ремня между колесами, применением зубчатого ремня на шкивах с поперечными фасками. Ременные редукторы требуют нахождения ведущих и ведомых шкивов в одной плоскости, изгиб или скрутка ремня быстро приведет его к разрыву.

Цепной тип

Принцип действия цепной передачи аналогичен ременному, но вместо шкивов установлены звездочки, а ремень заменен цепью. Такой самодельный редуктор не допустит пробуксовки, а в аналогичных условиях проработает значительно дольше.

Так же, как ременной, цепной редуктор должен иметь ведущую и ведомую звездочки в одной плоскости, а его передаточное число считается по соотношению их зубьев. Вес такой конструкции больше, чем у ременной, но на мощные мотоблоки надежнее ставить ее.

В отличие от ременной передачи, цепная требует осторожности или дополнительных защитных мер. При столкновении вращающегося навесного инструмента с толстым корнем в почве сила его сопротивления будет передана на двигатель, что может его повредить. Пока двигатель не выйдет из строя или не отключится, он будет пытаться с максимальной мощностью провернуться вместе с рамой вокруг ведомой оси редуктора. Чем больше мощность двигателя, тем сильнее будет опрокидывающий момент.

Передаточное число цепного редуктора может быть выше, чем у ременного такого же размера, так как ведущая звездочка, даже имея маленький размер, не допустит проскальзывания цепи.

По стоимости, простоте сборки, распространенности деталей цепная передача не уступает ременной.

При помощи шестерней

Мотоблок с шестеренчатым редуктором надежнее, долговечнее чем с цепным или ременным. Конструкции шестернями ставят на заводские изделия, и не только на мотоблоки. Узлы получаются малогабаритными в результате совмещения на одной оси двух шестеренок с разными диаметрами. Для мотоблока, например, отлично подойдет редуктор от мотороллера Муравей. Но можно сделать свой, используя шестерни от коробок передач автомототранспорта.

Нужное передаточное число можно обеспечить планетарным механизмом, в котором между внешней и солнечной шестернями установлены шестерни-сателлиты, закрепленные на неподвижном кольце — водиле:

Читать также: Частотный регулятор для асинхронного двигателя 220в

Для понижающего редуктора солнечная шестерня установлена на ведущий вал. Водило с планетарными шестернями закреплено на неподвижном корпусе, а наружная шестерня соединена с исполнительным устройством, вращаясь в направлении, противоположном солнечной шестерне.

Передаточное отношение такого редуктора можно рассчитать как отношение числа зубьев солнечной шестерни к количеству зубьев на внешней шестерне.

Для изменения направления оси вращения в редукторах применяют пространственный планетарный механизм, в котором шестерни для изменения направления на 90 градусов должны быть скошены на конус под 45 градусов каждая. Диаметр шестеренок может быть разным, что можно применить для изменения передаточного числа.

Для мотоблока такой угловой редуктор своими руками делают нечасто, так как планетарные шестерни нужного размера надо еще поискать. Изменение оси вращения чаще делают готовыми заводскими редукторами или червячной парой.

Червячная передача

Для перпендикулярного изменения направления оси вращения, создания большого передаточного отношения применяется контакт плоской шестерни с Архимедовым винтом.

Передача вращения от исполнительного устройства к двигателю невозможна. Это уникальная особенность червячного механизма, другие типы передач таким свойством не обладают. Скорость вращения на выходе можно уменьшить во столько раз, сколько зубьев будет у шестерни. Отличается такая передача простотой сборки большим трением, небольшим размером, большой популярностью.

Для того чтобы сделать червячный редуктор своими руками, нужно подобрать шестерню с количеством зубцов, равным снижению скорости вращения в разах, а также с шагом между зубцами, равным шагу гребня червяка.

Реверсивный механизм

Наличие реверсивного передаточного механизма упрощает работу в полях, но сделать реверс в домашних условиях любителю реально только для электродвигателя. Трудности состоят во включении в схему дополнительного передаточного элемента с возможностью его точного перемещения, надежной фиксации. Для этого потребуется разорвать существующую связь с двигателем, а в разрыв вставить новый элемент, будь то еще один шкив с ремнем, звездочка с цепью или шестерня. Такие преобразования с восстановлением требуют деталей, изготовленных с точностью профессиональных станков.

Практичней в этом случае установить заводской реверсивный редуктор. Например, от автомобиля с механической коробкой передач.

Делаем самодельный редуктор для мотоблока

Чтобы сделать самодельный редуктор для мотоблока были взяты детали от двигателя В-150 М: картер, шестеренки, цепные звездочки, а также дополнительный вал КП. Картер необходимо распилить на две половины и извлечь из него кикстартер, механизм переключения скоростей и кривошипную камеру. В месте выхода кикстартера требуется установить заглушку и заварить ее при помощи аргонной сварки.

В левую половину картера устанавливаем подшипниковую буксу правого ходового колеса мотоблока. В качестве буксы используется запасной картер такого же двигателя.

В качестве левой крышки также используется деталь картера двигателя В-150 М, которую дополняют одной деталью — дюралюминиевой втулкой. Втулка запрессована в кривошипную камеру и имеет отверстие, соответствующее диаметру хвостовика выходного вала двигателя.

Ходовая часть мотоблока

• 1 – правое колесо;
• 2 – левое колесо;
• 3 – шестерня первой передачи;
• 4 – ведущий вал;
• 5- редуктор;
• 6 – ведущая шестерня;
• 7 – втулка;
• 8 – стопорный винт;
• 9 – корпус ведущего вала;
• 10 – фланец букса;
• 11 – гайка и болт М8;
• 12 – шлицевая втулка;
• 13 – вал;
• 14 – гайки М14;
• 15 – шайба;
• 16 – сальник;
• 17,18 – подшипники;
• 19 – двигатель.

Ведущий вал мотоблока

• 1,2 – консольные части вала (из вторичных валов передач В-150 М);
• 3 – зубчатое колесо (из шестерни первой передачи В-150М);
• 4 – передняя часть вала (пруток d22 мм);
• 5 – срезаемый буртик.

Двигатель и редуктор фиксируются друг относительно друга посредством винта М10.

Что такое реверс редуктор

Планируя изготовить реверсивный редуктор своими руками, необходимо прежде всего ознакомиться более подробно с этой важной деталью. Она представляет собой специальный механизм, который передавая преобразованную энергию, полученную от двигателя, приводит в действие основные механизмы агрегата. Подобные устройства повсеместно применяются в снегоходах Буран, мотоблоках различных производителей. Существует несколько разновидностей редукторов, среди которых можно упомянуть следующие типы:

Каждый тип обладает своими особенностями, преимуществами и недостатками, которые целесообразно изучить подробнее. Понижающие изделия предназначены для использования в тех случаях, когда требуется существенно уменьшить количество оборотов, повысив силу крутящего момента. Как правило, подобная потребность возникает в сфере сельского хозяйства, поскольку понижающие редукторы повсеместно устанавливают на тракторы.

Угловой редуктор представляется одним из самых эффективных, призван обеспечить корректное взаимодействие силового агрегата с трансмиссией. Благодаря простому устройству, а также длительному сроку службы подобные изделия повсеместно используются в мотоблоках различных моделей.

Наиболее простым по своей конструкции представляется шестеренчатый редуктор, который отличается высокой степенью надежности, а также высокой износостойкостью. Стоимость подобных изделий крайне мала, они используются для передачи энергии двигателя колесам.

Реверсивные модификации, например РР 300 значительно отличаются от всех прочих типов устройств, поскольку позволяют значительно расширить возможности агрегата. Они оснащены муфтой, размещенной между шестеренками конического типа, позволяют технике осуществлять движение в обратном направлении. Следует упомянуть, что данный тип механизма не позволяет развивать внушительную скорость движения.

Устройство реверсного механизма

Выяснив особенности, которыми обладает судовой дизель 3Д6 и другие виды реверс-редукторов, необходимо более подробно ознакомиться с его конструкцией. Она значительно сложнее, нежели прочие аналоги, что обусловлено необходимостью преобразования движения в обратном направлении.

К основным элементам его конструкции следует отнести:

• корпус муфты, крышка;
• диски — задний, передний, нажимной;
• валы переднего/заднего хода, а также выходной;
• шестеренчатые механизмы, включая ведущие и промежуточные элементы.

Самодельный агрегат по своим техническим характеристикам практически полностью идентичен покупным аналогам различных производителей, например, Техномастер. Однако стоимость его изготовления будет значительно ниже.

Как сделать самодельный мотоблок с редуктором от муравья

Цепной редуктор с двумя ступенями предназначается для снижения скорости вращения и повышения крутящего момента, передаваемого от выходного вала силового агрегата мотоблока на колеса или фрезы.

Чертеж цепного редуктора

1 — корпус из швеллера № 20); 2 — крышка из ст. листа s5); 3 — прокладка из маслобензостойкой техпластины) 4 — ведущая звездочка второй ступени (z = 11, t= 19,05); 5—шпонка; 6 — подшипник 206 (2 шт.); 7— компенсационная втулка; 8 — вал; 9 — гайка М22х1,5 с пружинной шайбой; 10 — сальник; 11 —дистанционная втулка со шпоночным пазом; 12—эксцентриковый корпус подшипника (СтЗ, 2 шт.); 13 — винт М8 с пружинной шайбой (30 шт.);

14 — ведомая звездочка второй ступени (z = 25, t = 19,05); 15— подшипник 3008 (2 шт.); 16 — корпус подшипника; 17 — уплотняющая втулка; 18 — левая полуось; 19—пробка сливного отверстия масла (винт М10); 20 — дно корпуса из ст. листа s4); 21 — пробка заливного отверстия масла (винт Ml0); 22,23 — сальники (по 2 шт.); 24 — правая полуось; 25 — фиксирующие винты М6 (8 шт.); 26 — болт М8; 27 — цепь t = 19,05; 28 — ведомая звездочка первой ступени (z = 57, t = 12,7); 29 — дистанционная втулка

Первая ступень редуктора включает две звездочки, имеющие17 и 57 зубьев соответственно с шагом 12,75 мм. Ведущая звездочка с 17 зубьями сидит на выходном валу силового агрегата, ведомая сидит на наружном фланце первичного вала второй ступени.

Вторая ступень редуктора усилена и выполнена с ведущей звездочкой на 11 зубьев и ведомой звездочкой на 25, шаг зубьев 19,05 мм. Поскольку в процессе работы мотоблока вторая ступень расположена близко к обрабатываемой почве, то она защищается от пыли закрытым картером, который непосредственно соединен сваркой с поперечинами, ас лонжеронами картер соединен сваркой через стальные проставки.

Между картером и поперечиной для надежности приварен подкос. Картер сварной из двух швеллеров № 2 с полками,которые уменьшены по длине до 35 мм. В нижних частях стенки швеллеров имеют форму полукруга, вместо срезанных полок приварено дно из стального листа 4 мм, который выгнут по стенкам швеллеров в форме полу цилиндра. Сверху картер закрыт крышкой с прокладкой из маслобензостойкой техпластины.

В обеих стенках сделаны два соосных отверстия d = 100 мм под корпуса подшипников . Вокруг каждого из них выполнено равномерно шесть других резьбовых отверстий с резьбой М8, назначением которых является скрепление корпусов с картером. У нижних подшипников полуосей корпуса обычные, у верхних подшипников вала корпуса эксцентриковые. Путем поворота их вокруг оси минимум на 15° ступенчато регулируется натяжение цепи второй ступени редуктора.

Вал второй ступени редуктора установлен в двух шариковых подшипниках 206. Посредством двух распорных втулок ведущая звездочка зафиксирована ровно посередине между внутренними стенками картера и соединена с валом посредством призматической шпонки. На центрирующей бобышке правой полуоси сидит большая ведомая звездочка, закрепленная шестью болтами М8 между встречными фланцами полуосей. Нижняя часть большой ведомой звездочки и часть цепи постоянно погружены в масло.

Движущаяся цепь при работающем двигателе мотоблока переносит масло в верхнюю часть картера — таким образом организуется смазка трущихся деталей второй ступени. Для предотвращения утечки масла предусмотрены сальниковые уплотнители в корпусах подшипников. Жестким фланцевым соединением полуосей образуется единый вал, установленный в двух шарикоподшипниках 308.

Источник: motoblok-kultivator.com

Коробки передач с реверсом

Во время работы трактора в ряде случаев возникает необходимость изменять его скорость не только при движении вперед, но и при заднем ходе. Например, для получения высокой производительности при перемещении грунта бульдозером, обработке террас, склонов и т. п. скорость заднего хода должна быть достаточно высокой. В то же время операции маневрирования (осаживание при разворотах, подъезд к агрегатируемой машине) в целях безопасности должны выполняться с малой скоростью. Поэтому у ряда тракторов есть устройство, называемое реверсом, которое позволяет получить несколько передач заднего хода. Механизм реверса иногда помещен внутри коробки передач, иногда же расположен вне ее.

Коробка передач трактора Т-4. Четырехскоростная, двухходовая коробка, работая совместно с двухступенчатым реверс-редуктором, обеспечивает восемь передач для движения вперед и четыре — назад. Ее корпус 30 (рис. ниже) крепится к корпусу заднего моста.

Коробка передач трактора Т-4:

1 — ведущий вал реверс-редуктора; 2 — лоток; 3 — стакан; 4—шестерня ведущего вала; 5—каретка редуктора; 6—вилка редуктора; 7, 26 и 27— валики; 8, 25 и 42—крышки; 9 — вилка реверса; 10 и 20 — фиксаторы; 11 — пружина; 12 и 22 — кулисы; 13 — колонка; 14 — рычаг реверс-редуктора; 15 — валик блокировки; 16 — первичный вал коробки; 17—18 — каретка включения I—V и II—VI передач; 19 — пробка фиксатора; 21 — рычаг коробки передач; 23 и 24 — вилки коробки передач; 28 — 29 — каретка включения IV—VIII и III—VII передач; 30 — корпус коробки; 31, 32 и 49 — роликовые подшипники; 33 — вторичный вал коробки; 34 — шестерня III — VII передач; 35 — распорная втулка; 36 — шестерня IV—VIII передач; 37— шестерня II—VI передач; 38 — шестерня I—V передач; 39 — сливные пробки; 40 — стакан; 41 — шайба; 43 — регулировочный болт; 44 — упор; 45 — регулировочные прокладки; 46, 47 и 50 — шариковые подшипники; 48 — корпус реверс-редуктора; 51—52 — блок шестерен; 53 и 56 — игольчатые подшипники; 54 и 55 — оси; 57 — каретка реверса; 58 — шлицевая втулка; 59 — пробка-сапун; 60 — фиксатор валика блокировки; 61 — стопор замка

Спереди к нему привинчен корпус 48 реверс-редуктора. Ведущий вал 1 реверс-редуктора и первичный вал 16 коробки пустотелые, сквозь них пропущен внутренний вал привода вала отбора мощности.

Первичный вал вращается в шариковом 47 и роликовом 31 подшипниках. По шлицам вала могут перемещаться две каретки 17—18 и 28—29 переключения передач.

Вторичный вал 33 изготовлен вместе с конической шестерней. На нем, чередуясь с распорными втулками 35, установлены шестерни 34, 36, 37 и 38. Задний конец вала опирается на роликовый 32, а передний — на шариковый радиально-упорный 46 подшипники.

Регулировочные прокладки 45 под фланцем упора 44 служат для достижения полного зацепления конических шестерен. При удалении прокладок и подтягивании болтов упор через крышку 42 смещает назад стакан 40 вместе с подшипником и валом.

Шестерни коробки передач обратимы. После износа одной стороны зубьев все шестерни поворачивают на 180° и меняют местами каретки 28—29 и 17—18 на первичном валу, а также шестерни 38 и 34 на вторичном валу.

Реверс-редуктор позволяет изменять направление и скорость движения трактора путем изменения числа оборотов и направления вращения первичного вала коробки передач. Ведущий вал 1 реверс-редуктора установлен соосно с первичным валом в стакане 3 на роликовом 49 и шариковом 50 подшипниках.

Заодно с ведущим валом редуктора изготовлена ведущая шестерня, а также шлицевой поясок, одинаковый по размерам со шлицами первичного вала коробки. Поэтому, когда каретку 5 редуктора, установленную на шлицевом конце первичного вала, перемещают вперед, то она своими внутренними шлицами соединяет ведущий вал редуктора и первичный вал коробки.

В левом (по ходу трактора) нижнем углу корпуса реверс-редуктора расположен блок промежуточных шестерен 51—52, вращающийся на двух игольчатых подшипниках 53 на оси 54. Большой венец этого блока постоянно зацеплен с шестерней 4 ведущего вала редуктора. Выше блока шестерен расположена каретка 57 реверса, которая может перемещаться по шлицам втулки 58, опирающейся через два игольчатых подшипника 56 на ось 55.

Благодаря большой длине зубцов эта каретка постоянно остается в зацеплении с кареткой 5.

Положение шестерен реверс-редуктора трактора Т-4 при включении:

а — ускоренных передач; б — замедленных передач; в — передач заднего хода. Обозначения позиций те же, что и на рис. выше

При нейтральном положении каретки 5 редуктора вращаются только ведущий вал и блок шестерен. Если же каретку 5 переместить вперед (положение, показанное на рис. а), то вместе с ведущим валом редуктора как одно целое будет вращаться и первичный вал коробки.

Если теперь перемещать каретку по шлицам первичного вала и зацеплять шестерни 17 и 38, 18 и 37, 29 и 34, 28 и 36, то будут получены ускоренные передачи V, VI, VII и VIII соответственно.

Если каретку 5 редуктора сместить назад и ввести в зацепление с малой шестерней 51 (рис. б) блока, то первичный вал коробки будет вращаться в прежнем направлении, но медленнее ведущего вала редуктора. Зацепляя те же шестерни первичного и вторичного Балов коробки, соответственно получают I, II, III и IV передачи.

Когда каретка редуктора находится в нейтральном положении, а каретка 57 реверса смещена вперед (рис. в), то последняя, оставаясь в зацеплении с кареткой редуктора, одновременно входит в зацепление и с большой шестерней 52 блока. При этом вращение с шестерни 4 ведущего вала передается на большую шестерню 52 блока, далее на каретку 57 реверса и каретку 5 редуктора. В результате первичный вал будет вращаться в обратную сторону и медленнее ведущего вала. Поэтому при зацеплении шестерен 17 и 38, 18 и 37, 28 и 36, 29 и 34 получают передачи заднего хода: I, II, IV и III соответственно.

Коробка передач и реверс-редуктор имеют отдельные рычаги 21 и 14 переключения, установленные шарнирно в колонках, подобно рычагам переключения коробки передач трактора Т-74.

Между крышками и колонками закреплены кулисы 12 и 22.

Каретки коробки передач перемещаются вилками 23 и 24, закрепленными на валиках 26 и 27. Последние удерживаются фиксаторами 20, над которыми размещен валик 15 блокировки. Для более надежного предупреждения одновременного включения двух передач в горизонтальном сверлении перемычки между валиками 26 и 27 заложен цилиндрический стопор замка. У обоих валиков против стопора сделаны углубления. Когда один из валиков перемещается в продольном направлении, скос углубления нажимает на стопор, вдавливает его в углубление другого валика и надежно фиксирует последний.

Каретки 5 редуктора и 57 реверса переключаются посредством вилок 6 и 9, перемещаемых по неподвижно закрепленным валикам 7. Шариковые фиксаторы 10, вставленные вместе с пружинами 11 в гнезда вилок, при переключении передач входят в кольцевые выточки валиков и этим фиксируют каретки. Положение верхних концов рычагов переключения при включении различных передач показано на рис. 116.

В сообщающиеся полости корпусов коробки передач и заднего моста заливают автотракторное масло (АК-15 летом и АК-Ю зимой) до контрольного отверстия в корпусе заднего моста. При работе масло шестернями забрасывается в лоток 2, откуда через пустотелую ось 55 стекает в полость корпуса реверс-редуктора и смазывает его детали.

Коробка передач трактора Т-100М.

Коробка передач трактора Т-100М:

а — разрез коробки; б — механизм переключения; 1 — первичный вал; 2 и 4 — блок шестерен; 3 — корпус; 5 — трубка масломерной линейки; 6 — заливная горловина; 7 и 8 — блок шестерен III и IV передач; 9 — шестерня II передачи; 10 — каретка V передачи; 11 и 12 — блок шестерен V и I передач; 13 — шестерня привода сервомеханизма; 14 — вторичный вал; 15—16 — каретка I и II передач; 17—18 — каретка III и IV передач; 19 — промежуточный вал; 20 — каретка реверса; 21 — регулировочные прокладки; 22 — промежуточная шестерня; 23 — ось; 24 — корпус механизма переключения; 25 — внутренний рычаг реверса; 26 — скоба; 27 — ось; 28 — валик; 29— наружный рычаг реверса; 30 — рычаг переключения передач; 31 — уплотнение; 32 — шайба; 33 — пружина; 34 — планки; 35 — валик блокировки; 36 — корпус валика блокировки; 37 — фиксатор; 38 — валики переключения; 39, 40 и 41 — вилки переключения I и II, V, III и IV передач; 42 — вилка реверса

Эта коробка позволяет получать пять передач вперед и четыре назад. В корпусе 3 расположены первичный 1, вторичный 14 и промежуточный 19 валы, которые опираются спереди на шариковые, а сзади — на роликовые подшипники.

На оси 23 установлена промежуточная шестерня 22, вращающаяся на двух роликовых подшипниках. Она постоянно зацеплена с шестерней 2 блока, закрепленного на первичном валу. На шлицы промежуточного вала надеты двухвенцовые каретки 15—16, 17— 18 и каретка 20 реверса. На вторичном валу шестерни закреплены неподвижно.

Схема валов и шестерен коробки передач трактора Т-100М:

а — передний ход; б — задний ход. Обозначения позиций те же, что и на рис. выше

Направление движения трактора изменяют переключением каретки 20 реверса. Когда ее сдвигают вперед и зацепляют с промежуточной шестерней 22 (рис. а), промежуточный вал вращается в том же направлении, что и первичный. Если при этом поочередно зацеплять шестерни 15 и 12, 16 и 9, 17 и 8, 18 и 7, то получают соответственно I, II, III и IV передачи переднего хода.

Когда каретку 20 реверса перемещают назад и зацепляют с шестерней 4 блока, закрепленного на первичном валу (рис. б), то промежуточный вал вращается в обратном направлении. Поэтому, если теперь зацеплять те же шестерни промежуточного и первичного валов, то будут получены четыре передачи заднего хода.

Для включения V передачи каретку 10 зацепляют с шестерней 11. Так как при этом вторичный вал получает вращение непосредственно от первичного, минуя механизм реверса, то на V передаче трактор может двигаться только вперед.

Механизм переключения смонтирован в корпусе 24, который прикрепляют справа к корпусу коробки. Вилки 39, 40 и 41, соединяемые соответственно с каретками 15—16, 10 и 17—18, закреплены на валиках 38. В прорезях вилок, расположенных на одном уровне, перемещается нижний конец рычага 30 переключения передач.

Вилка 42 реверса, закрепленная на нижнем валике и соединенная с кареткой 20, передвигается внутренним рычагом 25, который укреплен на общем валике с наружным рычагом 29 реверса. Сбоку расположены горизонтальные фиксаторы 37 и вертикальный валик 35 блокировки.

Детали коробки передач смазываются маслом, заливаемым в полость корпуса через горловину 6. Уровень масла контролируют масломерной линейкой, вставленной в трубку 5. Летом для смазки применяют автотракторное трансмиссионное масло (нигрол), а зимой — автотракторное масло АК-15. При температуре ниже — 20° С рекомендуется применять масло АКЗп-6.

Угловой редуктор из сателлитов

Модератор: User buggy

Угловой редуктор из сателлитов

Сообщение метео » Сб мар 28, 2015 6:19 am

Re: Угловой редуктор из сателлитов

Сообщение ed24ru » Сб мар 28, 2015 7:01 am

Re: Угловой редуктор из сателлитов

Сообщение метео » Сб мар 28, 2015 7:29 am

Re: Угловой редуктор из сателлитов

Сообщение метео » Сб мар 28, 2015 7:31 am

Re: Угловой редуктор из сателлитов

Сообщение RusWin » Сб мар 28, 2015 9:53 am

Re: Угловой редуктор из сателлитов

Сообщение метео » Сб мар 28, 2015 7:04 pm

Re: Угловой редуктор из сателлитов

Сообщение mmcl200 » Пн мар 30, 2015 3:30 pm

Re: Угловой редуктор из сателлитов

Сообщение Ivan66 » Пн мар 30, 2015 8:38 pm

Re: Угловой редуктор из сателлитов

Сообщение Black_Arrow » Пт апр 03, 2015 11:13 am