Volkswagen Transporter T3: обзор салон,двигатели,ходовая,цена,фото

Так как я прошел через все этапы при покупке своего буса, я решил написать инструкцию что нужно делать, если у вас возникло желание приобрести T3.

Первый и самый ценный совет, если вы вдруг смотрите на бус — ни в коем случае его не покупайте! Развернитесь и забудьте, вам же будет лучше. Купите нормальную машину, какой нибудь Солярис в кредит и ездите не парьтесь. Не нужен вам бус и сейчас объясню почему:

Не получится его купить за сотку в отличном состоянии, немного подшаманить в гараже и ездить.
Даже не надейтесь получить кузов в хорошем состоянии: он либо ржавый и его нужно переделывать, либо его уже ремонтировали кривыми руками и его нужно переделывать снова.
Даже не надейтесь, что «я там немного подварю и подкрашу» — большинство людей сами сделать это не в состоянии, а отдать армянам или криворуким Васям — через год все переделывать, специалисты же, которые делают хорошо, возьмут за работу по восстановлению кузова тысяч 300.
С огромной долей вероятности у вас будет мертвый или полумертвый двигатель: их эксплуатировали, а обслуживали вряд ли нормально. Считайте что движок новый (не новый, конечно, а контрактный, с неизвестной историей и с шансами 50\50 мертвый) стоит от 40 с установкой.
Коробка — слабое место, наверняка она тоже будет не в лучшем состоянии, запчасти на нее стоят как будто сделана из драг металлов. А контрактную фиг найдешь и стоят они от 30 (опять же в неизвестном никому состоянии).
Салон за 30 лет, по понятным причинам, скорее всего вам не достанется тоже — он убит в хлам, а стоит как интерьер звезды смерти.
Не получится купить его и возить навоз в деревне: он у вас сломается, а денег на починку не хватит, в итоге он встанет гнить.
В итоге такой автобус обойдется в 400-500 тыр. При этом это будет машина имеющая определенные проблемы и все равно старая, что нибудь да полетит и однозначно будет постоянно сосать деньги.

Если вы это все прочитали и вас не остановило, вы сознательно идете к покупке, или ушиблены настолько что вот хочу жить не могу, на деньги пофиг, читайте дальше — как вам, бедолагам, теперь поступать:)

История создания

Первый микроавтобус от Фольксваген, имеющий отличные ходовые качества, был разработан в первой половине 1979 года. В отличие от предшественников, этот автотранспорт отличался большей вместительностью. В зависимости от модификации, габариты Транспортер Т3 имели разные показатели. В частности, параметры Caravelle T3, следующие: 1844×4569×1928 мм.

С середины 1980-х гг. на микроавтобусах стал устанавливаться кондиционер, который создаст находящимся в салоне пассажирам комфортные условия. С этого временного периода на модели Syncro стал есть полный привод. Машина оснащалась электрическими стеклоподъемниками. Представлялось возможным автоматически регулировать наружных зеркал заднего вида. Следует отметить наличие стеклоочистителей. Внедряться установка антиблокировочная система тормозов стала с 1986 года, которая увеличивает степень безопасности при маневрировании. Благодаря техническим доработкам, стала отмечаться впечатляющая плавность хода машины.

Тюнинг фар и задних фонарей

Заниматься восстановлением и улучшением транспортера Т3 – занятие приятное, хотя бы потому, что диаметр оптики у него стандартный – 178 мм. Это дает возможность легко найти необходимое. К нему подходят даже запчасти от советских автомобилей. Все это продается по невысокой цене.

Читать также Тюнинг Фольксвагена Т4

Для замены можно взять подходящую по цене оптику – популярны польские Wesem. Но подойдут и автобусные, и от легковых автомобилей большинства производителей. Ободки и другие мелкие дополнения легко найти – новые или бу.

Проблема может возникнуть только с креплениями. Придется подгонять.

Важное дополнение – противотуманки. Их тоже можно заказать на сайте, продающем Wesem.

Приобрести задние фонари – не проблема. Можно найти родные на разборах или купить новые.

Прокладки

Бензиновые версии (50-112 л.с.) представляют наибольший интерес для коллекционеров. Это последний Volkswagen, оснащавшийся бензиновыми оппозитными моторами. До 1982 года двигатели имели воздушное охлаждение, а после – жидкостное. Более надежными оказались первые, хотя и страдали от утечек масла. Стоит отметить, что в машинах с двигателями воздушного охлаждения зимой в салоне никогда не бывает тепло.

Автомобили с моторами жидкостного охлаждения можно распознать по дополнительной решетке радиатора, появившейся прямо над передним бампером. К сожалению, в агрегатах данного типа часто подвергались коррозии болты головок блока цилиндров, и прогорали прокладки ГБЦ. Кроме того, радиатор расположен спереди, а «трубопроводы» нередко дают течь. В худшем случае проблемы возникали еще задолго до 100 000 км. Ежедневный осмотр системы охлаждения — обязательный ритуал.

Надежный 2,1-литровый оппозитник с электронным впрыском и водяным охлаждением. Расход 14-16 литров в городе – норма, а не исключение. При хорошем уходе он способен протянуть 250-300 тыс. км. Правила те же, что и для турбомоторов: после нагрузки сразу не глушить, а дать поработать 1-2 минуты.

Для серьезных целей лучше рассматривать варианты с дизельными двигателями. Они неплохо подходят для преодоления дальних маршрутов, хотя и работают гораздо громче. Кстати, дизели имеют привычное рядное расположение цилиндров. На рынке больше всего предложений с моторами 1.7 D и 1.6 TD. Турбодизель объемом 1.6 л и отдачей 70 л.с. слишком слаб. К тому же он не отличается высокой надежностью. Хроническую слабость проявляет головка блока цилиндров, а с возрастом не в лучшем состоянии оказывается турбина.

В свое время многие владельцы взамен данных агрегатов устанавливали 1.9 TD или даже 1.9 TDI. С таким источником тяги Фольксваген Т3 более бодрый, более надежный, и сжигает почти такое же количество топлива. Правда, чтобы внедрить 1,9-литровый турбодизель, приходится вырезать часть металла. Двигатель просто не помещается. Некоторые устанавливали моторы даже от Subaru.

Тюнинг кузова и обвесы для Фольксваген Т3

Тюнинг кузова поможет придать авто более современный вид, а вот относительно аэродинамических характеристик нужно будет подумать отдельно.

Обвесы действительно повышают показатели скорости. Но эффект от них становится заметен только на высокой скорости. Поэтому для Transporter Т3 реальнее подбирать дополнения, которые обновят его внешность. О скоростях можно позаботиться только при попутной замене двигателя.

Сейчас существует много сайтов, предлагающих элегантные обвесы для Т3 по доступной цене. Можно также купить:

спойлеры, дефлекторы
накладки на бамперы (или полностью новые)
накладки на фары, реснички
решетки радиатора, порожки
многое другое.

Для Транспортера 3 поколения тюнинг кузова должен начаться с обработки очагов коррозии. Кузова транспортеров не цинковались, но многие авто неплохо сохранились даже при значительной эксплуатации. Но ржавчина все равно есть – нужно внимательно осмотреть все поверхности и обработать их.

Некоторые владельцы распыляют антикоррозионные средства между внутренней поверхностью кузова и обшивкой.

В конце статьи можно посмотреть фото, которые сняты владельцами транспортеров. Большую часть работы они сделали своими руками – и вот что получилось из стареньких Т3.

Шасси Транспортер Т3

Автотранспорт комплектуется зубчатой рулевой рейкой, обладающая приличным запасом прочности. В начале 1990-х на версии Carat стал встречаться гидроусилитель руля, который во многом облегчает передвижение. Все механизмы, относящиеся к рулевому управлению, отличаются качеством исполнения. За счет того, что Фольксваген стал оснащаться системой ГУР, легче и эффективнее стали осуществляться маневры на дороге.

Подвеска обеспечивает оптимальный уровень проходимости по проезжей части. Передняя ось включает двойные поперечные рычаги (треугольные) с витыми пружинами. На задней оси присутствуют косые рычаги с пружинами. Подвеска хорошо справляется с повышенными нагрузками. Амортизаторы Volkswagen Transporter T3 с пружинами гасят колебания, минимизируют вибрации и тряску, возникающие во время поездки. Машина устойчиво ведет себя на дороге. Установленные на иномарке ходовые механизмы обеспечивают приличную динамику хода.

На передней оси могут быть установлены дисковые механизмы, а на задней оси – барабанные. Они соответствуют всем нормам безопасности, характеризуются высокой прочностью.

Тюнинг салона VW T3

Повезло, если все проблемы сводятся только к внутренним работам. Отделка салона проводится для повышения комфорта и безопасности, и здесь ограничения могут быть только по средствам, которые планируется вложить.

Можно оставить все родное (если состояние приличное или поддается косметическому восстановлению), а для удобства поменять рулевое колесо, которое легко можно найти на разборках. К нему покупается переходник, а также гидроусилитель, которого не было на транспортерах начала 80-ч.

Автомобиль обладает базой небольшого размера, к нему подойдут сиденья легковых авто – лучше немецкого производства, они по стандартам ближе.

Многие владельцы меняют дверные карты. Также проводится шумоизоляция салона.

Неисправности

Если придерживаться агрессивного стиля езды, может возникнуть деформация колодок или дисков, в результате чего станет отмечаться увеличение остановочного пути. Поверхность тормозных элементов не должна иметь следов коррозии, сколов и т.д. На предмет герметичности и целостности должны проверяться шланги, при повреждении которых будет отмечаться утечка тормозной жидкости.

Записаться на диагностику рулевой системы стоит в следующих случаях:

Тугость вращения руля;
После стоянки автомобиля на асфальте стали отмечаться масляные подтеки;
Ухудшение управляемости;
Появились стуки в передней части машины.

Как правило, эти симптомы указывают на наличие поломки рулевой рейки, могут иметься порванные пыльники, которые подлежат замене. Регулярная проверка системы ГУР способствует снижению риска создания аварийной ситуации.

Несмотря на то, что машина имеет стандартное заводское антикоррозийное покрытие, со временем, автовладелец может столкнуться с коррозией кузова, на сварных швах.

Средний ресурс КПП Volkswagen Transporter T3 равен 15 0000 км пробега. К этому времени изнашиваются основные ее составляющие, в результате, станет отмечаться трудность переключения скоростей, рывки (шумы). Ремонт коробки передач необходим, если стала происходить утечка масла. Также, необходимо следить за уровнем залитого горючего. Не стоит забывать о своевременной замене свечей зажигания, фильтров.

При длительной эксплуатации автомобиля внутри оптики может образоваться конденсат или матовость на внешней стороне, что будет мешать освещению. В данном случае фара нуждается в замене.

фольксваген каравелла: на что обратить внимание при покупке

Что нужно смотреть я разберу на примере одного из экземпляров, которые посмотрел, но от покупки отказался:

Несмотря на то, что вы увидели ЕГО, башка уже затряслась, слюни побежали, нужно взять себя в руки и внимательно изучить документы (Свидетельство о регистрации и ПТС) и что в них написано. Все от и до должно соответствовать тому что на автомобиле.
Идем с ПТС смотреть VIN, он находится под сдвижной дверью на днище, если заглянуть справа будет поперечина, как раз посередине выбит ВИН — часто под слоем грязи его не сразу найдешь.

Стерев грязь, лучше это делать мокрой тряпкой, нужно посмотреть в каком состоянии находится ВИН: он должен быть однозначно читаем, не иметь забоев, очень глубоких царапин, следов сварки/резки (в том числе сама поперечина), а главное — коррозии (авто не новые, это место открыто всем видам грязи и соли). На фото VIN, с которым проблем не должно возникнуть — присутствует лишь поверхностная коррозия, символы легко читаемы (ежель таки купите, замажьте консистентной смазкой его, как сделал я — целее будет).
Запомните, жесткой щеткой металл не стоит чистить — могут возникнуть проблемы с регистрацией и могут отправить на экспертизу. Итак, VIN должен совпадать с ПТС и СОР и быть однозначно читаемым! Без вариантов! Иначе вам просто не удастся зарегистрировать автомобиль или таки удастся, ценой немалых затрат времени и денег.
Далее разбираемся с двигателем: нужно сверить номер двигателя с тем, что написано в ПТС. Номер двигателя на дизелях находится на правой стенке блока сразу под ГБЦ в верхнем углу на 4 цилиндре (ближе к коробке). Номер должен быть легко читаем, без забитых цифр, царапин и тп и, естественно, совпадать с номером в ПТС.

На экземпляре, который я смотрел, родной двигатель 1,6 JX — атмосферный дизель, он же и был указан в ПТС, по факту же оказалось, что стоит 1.9d, который был куплен взамен сдохшего JX, но который, несмотря на капиталку (пришлось делать так как движок оказался дохлый), нормально так и не заработал (об этом чуть ниже). Родной же двигатель лежал в гараже, как оказалось.
Таким образом, чтобы оформить его, нужно было внести изменения в ПТС, либо снять двигатель, который стоит, воткнуть родной дохлый, зарегистрировать (дотащив как то автобус до ГАИ), а потом ремонтировать какой то из движков и ставить его (причем 1,9 все равно изменения вносить, а это плюс деньги).По сути автобус оказался без двигателя, кто то невнимательный легко бы мог пропустить этот момент и встрять. Ведь автобус продавался по цене беспроблемного с работающим двигателем.По факту же, в ГАИ бы завернули с другим движком.
На кузове так же присутствует табличка с номером кузова. Она находится на передней стойке слева в ногах переднего пассажира, приклепана на заклепках. Табличка должна быть на месте, читаема и номер должен совпадать с тем что в документах указан.
Часть информации можно получить на наклейке под блоком предохранителей на поперечине под панелью (находится под блоком слева от рулевой колонки) — в ней указан двигатель, коробка, комплектация, а так же коды опций с которыми автомобиль вышел с завода. Расшифровки можно посмотреть в интернете. Лучше, если окажется, что они совпадают с тем что по факту есть на бусе.В случае с экземпляром что я смотрел, была только наклейка о шинах и давлении на левой передней стойке.
Убедившись что юридически все чисто, номера присутствуют, читаемы, совпадают, смотрим самую дорогу часть автомобиля — его кузов. Кузов T3 несущий, но есть по сути интегрированная рама, поперечины и продольные части, как правило она находится в неплохом состоянии, если не было сильных аварий — это нам и нужно выяснить. Лезем под машину и начинаем смотреть: по всей длине не должно быть следов кустарной сварки, кривых, мятых частей, сильно коррозионных поражений.Так же смотрим внешние кузовные панели. На этом экземпляре сразу было видно что ему досталось в переднюю часть, сильно и не один раз: видны следы неоднократной кустарной покраски, сколотая шпаклевка, вновь закрашено кисточкой.

Кроме того, у них есть проблема: ржавеет рамка лобового стекла, стекло начинает течь, не держится в проеме, нарушается геометрия. Определить такое легко — это видно или невооруженным глазом, или можно увидеть, отогнув молдинг снизу слева. На этом все очевидно. Да, к тому же, на резинке остались следы краски, видно разбитое стекло (в уме считаем — это вам придется ликвидировать), а под молдингом следы герметика — так делают когда из-за ржавчины начинает течь. Значит там совсем беда, рамку нужно будет как минимум в этом углу переваривать.
Следующее проблемное место — подножки: там всегда скапливается влага с ног, образуется лужа, плюс вся дрянь с дороги на них попадает. Заглядываем на них снизу, оцениваем состояние. В этом случае справа — родное железо, но со сквозной коррозией.
По пути замечаем еще одно проблемное место — стыки кузовных панелей и отверстие лючка заливной горловины бака, плюс ржавчина по кромкам арок:
Открываем дверь и видим, под ковриком кустарный ремонт: приклепанное железо чтобы прикрыть сквозные дыры — придется вырезать и заваривать.
Следующее место — под ковриком пассажира, отгибаем его и обивку на арке. Часто от влаги с ног там коррозия. Тут дыра сквозная, придется переваривать весь полик.
В проеме двери следы удара и замыкания двери на кузов, плюс провисшие двери. Геометрию проемов тоже стоит оценить — это залог безопасности и не кривого кузова. Двери должны легко закрываться и открываться без перекосов и касаний о кузов.
Как и ожидалось, на водительской части все еще печальнее — куски прикрученного на саморезы железа, родное железо все в дырах

Под ногами водителя тоже беда

Чтобы читатель не упал в обморок не буду показывать что творилось у педали газа — это самое проблемное место — влага и грязь с ног стекает на напольную педаль и, со временем, превращая полик в решето, так что педаль держится на честном слове или на куске железа, приклепанном поверх — это типичные проблемы и нужно смотреть обязательно.

Следующее — низ дверей. Тут была ржачина, но не самая критичная. Далее — низ панелей, пороги. Все это нужно оценивать. Задние арки тоже долго не живут, кусок за задним колесом ржавый почти наверняка, стыки — проблемная часть.

Смотрим панель задка под бампером на предмет геометрии, ржи, смотрим проем задней двери и зазоры, сама задняя дверь (хлопушка) часто гниет по низу и вокруг замка, а стоит немало.
Сдвижная дверь точно так же по низу ржавеет. Нужно смотреть геометрию проема. Дверь должна закрываться плотно и достаточно легко, хотя, наверняка, ручка окажется сломанной — тут она отремонтирована тяп ляп,

а механизм роликов должен быть целым, иначе работать толком не будет — тут была сквозная коррозия,уплотнители отваливались, порваны.
Изнутри закрывалась на крючок — все замки придется купить как и ролики, а так же переварить низ проема — это не дешево.

Лезем в салон: оцениваем водительское место, все ли на месте. В этом экземпляре оказалась целая россыпь колхозных кнопочек: какие то отвечали за подсветку, какие то за сигнал (на руле не работал), какие то включали вентилятор охлаждения (значит с охлаждением есть проблемы, так как вентилятор не включается сам, а перегреть двигатель с 17 литрами охлаждающей жидкости надо умудрится еще, скорее всего уже перегревали — это должен быть одним из звоночков)

При запуске впоследствии выяснилось, что часть электрики в панели тоже не работает — это все нужно приводить в порядок, менять, а это деньги. Порадовала зато панель предпускового подогревателя, который впоследствии нашелся под капотом — редкая штука и очень полезная для дизеля, но он не работал, по неизвестным причинам
Оцениваем состояние сидений — их обивку. На этом были чехлы, я их частично снял, подголовники оказались разных цветов, порваны (они часто рвутся), сидения в относительно удовлетворительном состоянии. Так же нужно оценить состояние пола в пассажирском отсеке — часто там ржавчина, особенно на швах. Ремни, так же, должны присутствовать — без них вас завернут в ГАИ, а их крепления должны быть надежными и заводскими. Стоит глянуть и включить салонную печку — часто они дырявые и оттуда сочится антифриз, а вентилятор может не работать.
У кузова есть самая большая часть, на которой будут видны серьезные аварии — крыша, которая при сильных ударах идет волнами или вообще горбом, я залез на передний бампер и оценил
Если вас все это не испугало, то просим запустить двигатель (по нашей просьбе, по возможности, он должен быть холодным), сами встаем сзади. Двигатель должен легко запуститься после прогрева свечей после непродолжительной прокрутки. В моем случае он бодро маслал, пускал то черный, то сизый дым, но запуститься не смог… После замены аккумулятора он таки завелся, после продолжительного маслания, но выпускал такие клубы сизого дыма, что стало ясно — беда. Подобные признаки мы и будем искать: не должно быть сизого дыма, посторонних звуков. Черного дыма тоже не должно быть много. Наш же пациент работал неустойчиво даже на повышенных оборотах и дымил что твой паровоз.

Тест — драйв. По возможности нужно провести его самому — так будет понятно как вам вообще автобус, сможете ли на нем ездить, попробуете коробку, педали и руль. Но, если не получится, ничего страшного — просим владельца покатать. При этом нужно смотреть как включается коробка: есть ли хруст, не придерживает ли рукой, вылетают ли передачи — это симптомы умирающей коробки. Так же нужно оценить гул от нее — он не должен быть воющим. Заодно смотрим манеру вождения хозяина — это многое скажет как автобус эксплуатировали. На ходу нужно оценить в состоянии ли автобус ехать прямо — не приходиться ли его придерживать рулем, прямо ли стоит руль — подобные признаки могут быть легко решаемы, а могут привести к необратимым последствиям и крупным вложениям. Прислушиваемся к ходовой части — есть ли стуки, удары, раскачивается ли, не слышно ли гул от подшипников — при признаках нужно дополнительно диагностировать или торговаться, ну или осознавать во сколько это выльется. Кстати, до поездки не помешает оценить геометрию колес — ни задние ни передние не должны стоять ощутимым домиком, должны под одним углом стоять (совсем небольшим на глаз). Обязательно смотрим как тормозит — не приходиться ли качать, большой ли ход педали тормоза — заклинившие текущие цилиндры, проблемы с ГТЦ не редкость.
После тест-драйва глушим двигатель и идем смотреть подкапотное пространство. Смотрим на предмет колхоза в патрубках, общее состояние внешне, колхоза в проводке, состояние ремней, особенно ремня ГРМ, смотрим подтеки жидкостей — масло скажет о сальниках и прокладках, антифриз — о системе охлаждения и тп — все это важно и дает понимание как авто обслуживали.

Я, например, увидел сопли в проводке, кое как, без хомутов, закрепленные топливные шланги не в самом лучшем состоянии, патрубки, которые явно были заменены с российских авто, часть потрескавшиеся. Нужно проверить масло: уровень, густое черное или наоборот свежее чистое, частички металла, сильный запах гари, пена, капли антифриза или воды — должны сильно насторожить. Так же на работающем двигателе нужно потрогать патрубки — они не должны быть каменными, а в расширительном бачке не должен быть дым, пузыри и масло, ну и уровень должен быть в норме — такое часто случается из-за перегревов и пробитой прокладки. В моем случае двигатель был перегрет и лежал в гараже — ему не помогла даже замена головки (которую ведет, появляются трещины) ни другой ТНВД. С новым движком тоже были проблемы — он не запускался толком на холодную, хотя пускался на горячую (вот зачем я просил его не заводить), дымил и не развивал мощность. Со всем этим кому то предстояло разбираться..
КПП тоже нужно будет осмотреть по мере возможности — потеки, сальники, шрусы, пыльники, гидропривод сцепления.

Наверное я тут, несмотря на длинный текст (кто его вообще дочитал хотя бы до половины?), описал лишь часть проблем и о многих не стал — часть из них такие же как на других автомобилях и справедливы ко всем. Часть же это индивидуальные проблемы конкретных экземпляров. Я старался писать о проблемах типичных для этой модели, которые рано или поздно будут у всех и надо быть к ним готовым. Я сознательно не стал указывать суммы, потому что они могут очень сильно разниться в зависимости от ваших возможностей, региона и конкретного случая. Но, так или иначе, я считаю, перед взвешенной покупкой, нужно учитывать все недостатки, обнаруженные на авто (часть их них у вас не получиться обнаружить и они всплывут в процессе эксплуатации) и считать сумму, которую вы потратите на устранение этих проблем и уже тогда принимать решение — надо ли оно вам или нет, потянете финансово или нет.

В большинстве (скорее даже подавляющем) своем, окажется что покупать такой автомобиль экономически не выгодно, так как стоить он в итоге будет как тот самый Солярис. Но при этом останется старым и ненадежным. Поэтому, прошу вас еще раз, не покупать этот автомобиль, а купить нормальный, готовый сразу возить вашу драгоценную тушку. Если же вы не прислушались и готовы рискнуть — добро пожаловать в ад ряды счастливых владельцев Т3 — эти неадекватные, но веселые люди и помогут вам советом и отоварят ништяками и может даже помогут ручками в пути. Они уже не лечатся и не продают (как правило) эти автомобили, они в нирване и не нужно им ничего доказывать — пущай ездят, ремонтируют, тем более что автомобили достойные, интересные и не скучные. Во многом технически необычные и в своем роде легендарные. Обращайте на нас внимание, радуйтесь, показывайте пальцем вверх!

Надеюсь пост был полезен в выборе (или отказе от подобного выбора). До встречи на дорогах, спасибо что осилили большой, сумбурный текст.

О том в каком состоянии я купил свой Erbusik

Крутая статья? Поделись!

Автор: Юрий (Er…)

эксперт по автомобилям и мотоциклам в Перми

Обо мне

Цены на Транспортер Т3

Владельцам предлагается на выбор приобрести авто с задним приводом, средняя цена которого в пределах 150 000-300 000 руб. Подержанные, изношенные машины стоят примерно в 3-4 раза дешевле. Цена транспорта с передним приводом может превышать 500 000 руб., а эксклюзивных моделей 1 млн. руб.

Таким образом это маневренный вид транспорта, на котором установлены рабочие механизмы, высококачественного исполнения. Подвеска позволяет оперативно миновать любые неровности дорог, создает оптимальные условия нахождения в салоне для всех пассажиров. Автомобиль характеризует высокая надежность. Поздние генерации Volkswagen Transporter T3 могли комплектоваться АКПП, АБС-системой, кондиционером. Он подходит для выезда семьи, компании друзей на отдых, для организации экскурсий.

В отпуск

Позволит ли VW Т3 с комфортом провести время в дальней поездке? Вполне, если это окажется версия Caravelle или еще лучше Caravelle Carat. Большой и вместительный салон, велюровая обивка, улучшенная звукоизоляция, шесть комфортных раздельных кресел. Сзади незаметно булькает 2,1-литровый оппозитник с водяным охлаждением. При более глубоком нажатии на педаль газа, он звучит почти так же красиво, как двигатель Porsche 911. Хотя темперамента этому автомобилю точно не хватает. Но данный агрегат, пожалуй, самый быстрый.

Версия Carat предназначена, в первую очередь, для любителей хорошего оснащения. На рубеже конца 80-х начала 90-х годов минивэн получил гидроусилитель руля, кондиционер, электрические стеклоподъемники и аудиосистему. Более простые модификации не могли похвастаться чем-то подобным.

Ограниченная серия Multivan Whitestar Carat выглядит не менее роскошно: сдвоенные фары, литые диски и большие пластиковые бамперы, окрашенные в цвет кузова. Здесь интерьер более практичный — оборудован складным диваном-кроватью и журнальным столиком. Такой автомобиль позволял сэкономить на гостинице, а среди недели мужественно решал повседневные задачи.

Westfalia предназначена для выездов на пикник. Внутри найдется газовая печь, холодильник и раскладная крыша с брезентовыми стенками. Модель легко распознать по надстройке на крыше. Помимо этих модификаций предлагались версии: Joker, California и Atlantica.

Еще один интересный вариант появился в 1984 году – Syncro. Это минивен с полным приводом. Его уязвимые элементы: вискомуфта и блокировка заднего моста. Они требовали весьма затратного ремонта уже после 200 000 км.

Производство в ЮАР

После 1991 г производство VW T3 продолжилось в ЮАР вплоть до 2002 года. Для локального рынка Южной Африки VW переименовал модель Т3 в Microbus. Здесь она прошла омологацию – легкую «подтяжку лица», включавшую большие окна по кругу (их размер был увеличен, в сравнением с моделями изготовленными для других рынков) и немного видоизмененную приборную панель. Европейские двигатели wasserboxer были заменены на 5-цилиндровые двигатели от Audi и на обновленные 4-цилиндровые двигатели VW. Добавились 5-ступенчатая коробка передач и 15″ колесные диски в стандартные комплектации всех версий. Чтобы эффективнее соответствовать натиску 5-цилиндрового двигателя появились большие вентилируемые передние дисковые тормоза. К моменту завершения производства модели в продаже появились эксклюзивные версии, аналогичные европейскому Мультивену со вторым рядом сидений развернутым на 180 градусов и откидным столиком.